Как пасынковать помидоры в теплице: схемы и обрезка листьев

Пасынки у томата удаляют регулярно, раз в 7–10 дней, пока боковые побеги ещё короткие, длиной 3–5 см и не больше 5 см. Делают это утром в сухой солнечный день: побег берут двумя пальцами и отламывают вбок, не дёргая вниз, а ранка к вечеру подсыхает. Первый раз пасынкуют, когда рассада прижилась и выдвинула первую цветочную кисть, обычно около двух недель после высадки. В теплице работу продолжают до начала августа, даже когда уже идёт сбор урожая.

Сколько побегов оставить, зависит от сорта и места. Высокорослые томаты в теплице чаще всего ведут в один стебель, реже в два. Низкорослые формируют в два-три стебля или почти не пасынкуют. Вместе с пасынкованием постепенно обрывают нижние листья, а в конце лета прищипывают верхушку, чтобы последние плоды успели созреть.

Пасынок, лист и цветочная кисть

Пасынок появляется в пазухе листа, то есть в углу между стеблем и черешком. Сначала на стебле вырастает лист, а затем из той же точки над ним тянется вверх боковой побег. Если его не убрать, он превратится в полноценный стебель со своими листьями, пасынками второго порядка и цветками. Куст загустеет, а питание, нужное плодам, уйдёт в зелень.

Опаснее всего по ошибке сорвать вместо пасынка цветочную кисть. Отличить их несложно:

• у пасынка на верхушке листочки, у кисти с самого начала видны крошечные бутоны, похожие на колокольчики;
• пасынок растёт из пазухи листа, кисть отходит прямо от стебля;
• разница особенно заметна, когда отростку 4–5 см.

Если сомнения остаются, куст помечают ленточкой и возвращаются к нему через день: за сутки и пасынок, и кисть заметно подрастут.

Когда и как часто удалять пасынки

Первые пасынки иногда видны ещё на рассаде. Их можно убрать прямо при высадке в теплицу, пока они длиной около 1 см. После укоренения боковые побеги растут особенно быстро, сильнее всего с появлением первых соцветий. Поэтому кусты осматривают каждую неделю или раз в 7–10 дней и удаляют всё лишнее, не давая побегам загрубеть.

Размер имеет значение. Отросток длиной 3–4 см снимается легко, ранка маленькая, и растение почти не испытывает стресса. Чем длиннее и толще пасынок, тем больше сил он уже забрал у куста, тем сложнее его оторвать, не повредив стебель, и тем выше риск заразить растение. Если пасынкование проводить раз в месяц, толку от него мало.

Время выбирают так, чтобы ранки быстро затянулись:

• утро солнечного тёплого дня, примерно до 10–11 часов, когда ткани налиты соком и побеги ломаются легко;
• теплицу на время работы открывают для проветривания;
• в дождь, туман, холод и сырость процедуру переносят: пусть пасынки немного перерастут, зато ранки не загниют;
• сразу после пасынкования кусты не поливают.

Своевременная работа заметно ускоряет урожай: созревание помидоров на пасынкованных кустах наступает в среднем на 12–16 дней раньше, а плоды на них крупнее.

Как удалять пасынки

1. Начинают с самых сильных и здоровых кустов, слабые и больные, с пятнами и пожелтением, обрабатывают последними.
2. Молодой побег зажимают между большим и указательным пальцами и резко отламывают вбок или отщипывают ногтями. Тянуть вниз нельзя, вместе с пасынком сдирается кожица стебля.
3. На месте побега оставляют небольшой пенёк. Чаще советуют 2–3 см: считается, что так на том же месте не вырастет новый пасынок. Встречаются и советы оставлять совсем короткий пенёк в несколько миллиметров, неизменно одно: основной стебель не задевают.
4. Крупную ранку присыпают древесной золой или толчёным углём.
5. Удалённые побеги сразу собирают в корзину или пакет и выносят из теплицы, чтобы они не гнили и не разносили фитофтороз.

Сок больного куста легко переносится на здоровые, поэтому руки стараются держать сухими и чистыми, а удобнее работать в резиновых перчатках, которые быстро ополаскивают в дезинфицирующем растворе. При большом числе кустов и для переросших пасынков берут острые ножницы или секатор. Инструмент обеззараживают перед работой и после каждого куста раствором марганцовки, перекисью водорода, спиртом или хлоргексидином.

Здоровые пасынки можно не выбрасывать: они быстро дают корни. Побег длиной 12–15 см ставят в банку с водой в притенённое место, а после появления белых корешков высаживают на грядку. Такие кусты начинают плодоносить на 12–15 дней позже материнских.

Схемы формирования: один, два или три стебля

Схему выбирают до посадки, потому что от неё зависит расстояние между кустами. Если сначала вести помидор в один стебель, а потом передумать и оставить ещё пасынки, растения загустеют и начнут страдать от тени и нехватки питания.

В один стебель

Удаляют все пасынки, оставляют только главный стебель со всеми цветочными кистями. Если куст раздваивается, второй побег тоже убирают. Для теплицы это самый удобный вариант: кусты не мешают друг другу, хорошо проветриваются, получают достаточно света, плоды крупнее и созревают раньше. Стебель обязательно подвязывают к шпалере, иначе он сломается под тяжестью урожая. Расстояние между растениями около 30 см.

В два стебля

Кроме главного стебля оставляют один пасынок, самый крепкий. Обычно это побег, выросший прямо под первой цветочной кистью. Всё ниже него, включая листья, удаляют, а на обоих стеблях дальше обрывают все новые пасынки. Второй стебель подвязывают к основному. Кусты сажают просторнее, примерно в 40 см друг от друга.

В три стебля

Оставляют пасынок под первой кистью и ещё один крепкий побег рядом с ним. Такой куст разрастается в ширину и требует до 60 см между растениями, поэтому в теплице эту схему применяют редко, в основном для среднерослых и низкорослых сортов.

Пасынкование по типу сорта

На пакете с семенами обычно указано, к какому типу относится томат. Если сорт неизвестен, тип определяют по первой кисти: высокорослые закладывают её после 9–11 листа, детерминантные уже после 6 листа.

Индетерминантные

Это высокорослые томаты с неограниченным ростом, в теплице они вытягиваются до потолка. Их пасынкуют обязательно и ведут в 1–2 стебля. Без формирования куст с огромным числом боковых побегов даст мелкие и поздние плоды. На главном стебле обычно оставляют 8–10 кистей, а в конце сезона прищипывают верхушку.

Полудетерминантные

Такой куст может остановиться в росте в любой момент. Поэтому кроме главного стебля ему оставляют запасной пасынок: если основной прекратит расти, плоды будут завязываться на запасном. Если же главный стебель продолжает расти и после 6–8 соцветий, запасной аккуратно удаляют, чтобы он не отнимал силы.

Детерминантные

Они сами заканчивают рост, заложив 4–8 кистей. В теплице их чаще ведут в 2–3 стебля, оставляя пасынки под первой и второй кистью. Ради раннего урожая куст формируют в один стебель, оставляют на нём 3–4 кисти и прищипывают верхушку. Конец роста видно по кистям: промежуточных листьев между ними становится всё меньше, и когда две кисти идут подряд, новых уже не будет.

Низкорослые ранние сорта

Многие ранние низкорослые и супердетерминантные сорта почти не дают пасынков или заканчивают каждый боковой побег кистью, так что основной урожай с них снимают как раз с пасынков. Их не пасынкуют или убирают лишь часть побегов для света и проветривания, обязательно удаляя нижние листья у земли.

Обрезка листьев

Каждую кисть кормит лист, расположенный под ней. Пока плоды на кисти не завязались и не начали наливаться, листья ниже неё оставляют. Когда плоды подросли, а тем более когда нижняя кисть созрела, эти листья больше не нужны, и их удаляют. Сохранять их вредно: внизу листья желтеют, лежат на влажной земле и становятся рассадником фитофтороза.

• Первыми убирают листья, касающиеся почвы, затем постепенно освобождают стебель до первых соцветий, а по мере роста куста держат голой нижнюю часть примерно на 0,3 м от земли.
• За неделю удаляют 1–2 листа, при буйном росте зелени больше, но за один раз не больше трёх с куста. Резкое прореживание вызывает стресс, и растение снова начинает гнать листву.
• Вне очереди убирают пожелтевшие, увядшие и пятнистые листья, а также те, что растут внутрь куста и загораживают плоды от света. Прореживают в первую очередь северную сторону и середину куста.
• Работают в ясную погоду в первой половине дня, чтобы срезы подсохли к вечеру, и сразу выносят листья из теплицы.

Прищипка верхушки

В неотапливаемой теплице высокорослые томаты прищипывают в конце июля или начале августа, когда куст упёрся в крышу или до конца сезона осталось 40–50 дней. От цветения до зрелых плодов проходит около 2 месяцев, и новые кисти всё равно не успеют вызреть, только отнимут питание. Над последней кистью оставляют 2–3 листа: они кормят верхние плоды. Если стеблей несколько, прищипывают каждый. С этого времени появляющиеся бутоны тоже удаляют.

В отапливаемой высокой теплице полудетерминантные и высокорослые сорта можно не останавливать, а чтобы куст не прекратил развитие при отмирании точки роста, на верхушке оставляют запасной пасынок.

Частые ошибки

• Редкое пасынкование, когда за один раз приходится срывать много крупных побегов. Растение тратит силы на восстановление, плоды мельчают и зреют медленно.
• Удаление цветочной кисти вместо пасынка.
• Грязный инструмент или руки, испачканные соком больного куста: так инфекция расходится по всей теплице.
• Избыток удобрений и частые поливы. Если куст уже сформирован, а внизу упорно лезут новые пасынки, подкормки, особенно азотные, на время прекращают или уменьшают.
• Обрывание всех листьев сразу или листьев под кистью, на которой плоды ещё не завязались.

Если свести всё к короткому распорядку: раз в неделю утром обойти теплицу, снять пасынки длиной 3–5 см, оборвать 1–2 нижних листа под налившимися кистями, подвязать стебли, а к началу августа прищипнуть верхушки.