Формирование перца в теплице: схемы в один, два и три стебля

Сладкий перец в теплице формируют поэтапно, весь сезон. Сначала у рассады удаляют коронный бутон в первой развилке, затем выбирают один, два или три скелетных стебля, регулярно выламывают пасынки, бесплодные побеги и лишние листья, а когда на кусте завяжется нужное число плодов, прищипывают точки роста. Так растение перестаёт наращивать зелень сверх меры и отдаёт питание перцам.

В теплице из поликарбоната тепло и влажно, поэтому кусты растут быстрее и ветвятся сильнее, чем на грядке. Без вмешательства высокорослый перец покрывается массой завязей, плоды получаются мелкими и тонкостенными, часть из них не успевает созреть, а загущённая листва плохо проветривается и привлекает болезни и вредителей. Сформированный куст лучше освещён, урожай на нём созревает ровнее, перцы вырастают крупнее.

Каким перцам нужна формировка

Всё решает высота сорта, её указывают в описании на пакете семян.

• Высокорослые, которые в теплице вытягиваются от метра до двух, формируют обязательно, независимо от срока созревания. Среди них Какаду, Геракл, Аполлон, Оранжевое чудо.
• Среднерослые обычно ограничиваются удалением нижних веток без завязей и жирующих побегов. Однако под крышей они часто перерастают свою норму и поднимаются до 100–120 см, и тогда полноценная формировка заметно прибавляет урожай.
• Низкорослые и слабоветвящиеся сорта и гибриды можно оставить расти как есть: Флорида, Тополин, Добряк, Зодиак, Илья Муромец, Подарок Молдовы, Богатырь, а из гибридов Максим F1, Меркурий F1, Джемини F1, Гудвин F1. Такие кусты сами ограничивают число плодов. У них вырезают только больные, кривые, бесплодные и направленные внутрь ветки, а при тесной посадке ещё и часть листьев для вентиляции.

Декоративные и горшечные перцы, как сладкие, так и острые, не формируют вовсе.

Первый шаг: коронный бутон

Пока рассада не поднимется примерно на 15–20 см, перец растёт одним стеблем. На этой высоте стебель раздваивается, и в развилке появляется первый, коронный бутон. Его удаляют, не дожидаясь цветения, даже если это случилось на подоконнике до пересадки. Если бутонов образовалось несколько, убирают все. Оставленный бутон даст самый крупный перец, но молодое растение потратит на него силы, замедлит рост и будет хуже ветвиться.

Исключение делают ради семян: на одном-двух самых сильных кустах коронный бутон сохраняют. Плоды из него созревают первыми, редко болеют и дают полноценные семена с признаками сорта.

После высадки в теплицу перец не трогают, пока он не приживётся. Затем кусты осматривают и переходят к основной работе, когда на растении 10–12 листьев и наметились побеги первого порядка.

Схемы формирования

Схему подбирают под высоту сорта, густоту посадки и размер теплицы. Будущий объём куста учитывают ещё при высадке: перцы с сильной кустистостью размещают по 3–6 штук на квадратный метр, со средней по 6–8.

Схема	Когда подходит	Когда прищипывают верхушки
Один стебель	Высокие сорта в тесной теплице, плотная посадка	Когда на стебле около 12 плодов
Два стебля	Самый распространённый вариант для высоких и среднерослых сортов	При 20–25 завязях
Три стебля	Среднерослые сорта, редкая посадка, от 50 см между кустами	Примерно при 25 плодах

В один стебель

От главного ствола убирают все боковые ветки, и получается прямое растение, у которого листья и цветки сидят прямо на стебле. Новые побеги в развилках укорачивают, оставляя бутон и один-два листа над ним, чтобы было чем кормить плод. Когда на кусте наберётся около 12 перцев, верхушку прищипывают, а новые цветки обрывают. Среднерослым сортам этот способ не подходит: рост у них ограничен, и на единственном стволе плодов окажется мало.

В два стебля

Из первой развилки оставляют две скелетные ветки первого порядка, прочие побеги удаляют. Каждая скелетная ветка со временем тоже раздваивается: сильный побег сохраняют со всеми листьями и бутонами, слабый прищипывают после первого листа и цветка. Точно так же ведут ветки третьего и следующих порядков. Куст получается компактным, в форме буквы V. Верхушки прищипывают при 20–25 завязях, столько крупных толстостенных плодов такой куст в состоянии выкормить.

Шпалеру для этой схемы ставят ещё до высадки, чтобы каждый новый ярус веток крепить к поперечине. Ветки перца тонкие и хрупкие, под тяжестью плодов они ломаются и засыхают вместе с завязями. Подвязывают мягкой бечёвкой, обвивая побег против часовой стрелки.

В три стебля

При первом ветвлении сохраняют три самых сильных побега. Если развилка дала только два, третьим делают крепкий побег со следующей развилки, а до его появления ветки первого яруса не трогают. Дальше на каждой развилке оставляют лучший побег, лишний срезают над цветочной почкой и двумя листьями. Рост останавливают, когда на растении около 25 плодов. Такой куст хорошо освещён, перцы на нём зреют быстрее, но в теплице эту схему применяют редко, потому что ей не хватает места.

Пасынки, листья и пустые побеги

Пасынки появляются в пазухах листьев. Их начинают выламывать, когда куст поднялся на 25–30 см и основные побеги окрепли. Убирают их молодыми, пока длина не превысила 5 см: удаление крупного побега сильнее ранит растение. На месте пасынка оставляют пенёк около 3 мм, он уберегает рану от инфекции.

Помимо пасынков, с куста по мере появления удаляют:

• листья и побеги на штамбе ниже первой развилки;
• жирующие ветки без цветков и ветки, растущие в середину кроны;
• бутоны, которые завязались в междоузлиях;
• пожелтевшие, засохшие и повреждённые листья, на них часто поселяются грибки;
• побеги, с которых уже сняли все перцы.

Здоровые зелёные листья обрывают понемногу. На каждый плод хватает двух листьев, остальные затеняют завязи и забирают питание. Когда перцы на нижних ветках достигнут технической спелости, снимают листья на главном стебле под ними, затем так же поступают под следующим ярусом. За один раз убирают не больше двух листьев, иначе куст получает сильный стресс и может погибнуть.

С нижними листьями сверяются с погодой. В жаркое сухое лето их оставляют: они затеняют землю и не дают ей перегреться и пересохнуть. В сырое лето низ куста оголяют, чтобы почва проветривалась и на ней не застаивалась влага, в которой развиваются грибковые и бактериальные болезни.

Когда остановить рост куста

Перец способен завязывать плоды до самых заморозков, но поздние завязи мельчают и не успевают созреть. Поэтому, когда на кусте набралось 15–25 плодов (число зависит от сорта и схемы), прищипывают точки роста на всех скелетных ветках, а новые цветки удаляют. Высокорослые перцы в теплице обычно доводят до высоты 1–1,2 м и затем срезают макушку.

Последнюю прищипку и последнее удаление листьев проводят примерно за полтора месяца до окончания сбора. Если опоздать, растение не успеет восстановиться и оставшиеся перцы не вызреют.

Правила, которые берегут куст

• Формируют только здоровые растения. Больные и ослабленные кусты сначала лечат: после обрезки они могут погибнуть, а инструмент разнесёт заразу по всей теплице.
• Работают острым секатором, садовыми ножницами или ножом без ржавчины. Лезвие протирают спирт- или хлорсодержащим средством, как минимум перед каждым следующим кустом. В теплице срезы сохнут медленнее, поэтому обеззараживать инструмент лучше чаще.
• Выбирают сухую погоду и утренние часы, чтобы ранки подсохли до вечера. В дождь формировку не проводят, в затяжную жару выше 28–30 °C тоже: без листьев и куст, и земля остаются открытыми солнцу.
• Лишнее убирают в несколько приёмов с перерывом 3–4 дня. Если осматривать кусты регулярно, одна большая и травмирующая обрезка не понадобится.
• Срезанные листья и ветки сразу выносят из теплицы.
• После обрезки оставшиеся ветки не должны касаться друг друга.

Если перцы посажены редко и соседних кустов рядом нет, пасынкование не проводят. Густая зелень в таком случае защищает плоды от ожогов, а почву от пересыхания.

Уход после формировки

В день обрезки куст без крайней нужды не поливают, не опрыскивают, не подкармливают и не обрабатывают от вредителей. Ослабленное растение плохо усваивает питание, а вода на свежих ранах вызывает загнивание. В следующие дни уход обычный:

• полив отстоянной водой температуры 19–23 °C один-два раза в неделю, утром или вечером, при быстром пересыхании грунта чаще;
• рыхление междурядий и подкормки комплексным удобрением, суперфосфатом и калийными удобрениями вместе с поливом;
• подвязка к опорам или шпалере для сортов выше 60 см, кустам высотой до 40–50 см опора не нужна;
• проветривание через форточки и двери, чтобы не застаивался влажный воздух;
• мульча из торфа, соломы, сена или перепревшего перегноя после полива, свежий перегной для этого не берут.

Частые ошибки

• Срывают все листья возле бутона. Цветку становится неоткуда брать питание, и завязь не образуется. Над каждой завязью оставляют два листа.
• Не следят за нагрузкой. Если не прищипнуть верхушки после 20–25 плодов, перцы мельчают и не дозревают.
• Обрезают слишком много за раз, и куст надолго останавливается в росте.
• Пасынкуют редко посаженные кусты и лишают плоды тени.
• Работают грязным инструментом, в дождь или на больных растениях.
• Оставляют пустые ветки после сбора, хотя они продолжают забирать силы у куста.