Что предпринять чтобы меньше поливать

Борьба с сорняками на огороде

Лучшие средства борьбы с сорняками

Но все же, как ни крути, а бороться с сорняками нужно постоянно. И есть только три способа, которые помогут избавиться от них.

Постоянная прополка. Если вы постоянно живете на даче, то ручной метод для вас — лучшее из возможных вариантов.

— Постоянное угнетение трав иногда кажется борьбой Геракла с Лернейской гидрой — ты вырвал одну голову, а на ее месте отрастает две, — говорит Михаил Воробьев. — Но это все же эффективнее и — главное — гораздо безопаснее, чем использовать химикаты. Я упорной прополкой даже сумел избавиться от полевого вьюнка. Каждые три дня выдергивал новые ростки, тем самым методично ослабляя корневую систему и лишая энергии, которую листья получали от солнца. У многих сорняков запас жизненной силы — в корнях (пырей, осот). Но и эта сила не бесконечна, а терпение и труд все перетрут.

Химикатами пользуемся с умом. Существует множество ядовитой химии, которая эффективна в борьбе с сорняками, — «Раундап», «Торнадо», «Киллер», «Глифосат», «Ураган» и т. д. Но это не панацея. Да, сорняки они убивают, но также они способны убить даже ягодные кусты. Не говоря уж про нежную рассаду. Более или менее безвредны эти средства борьбы с сорняками только для деревьев. Поэтому не стоит пользоваться химикатами там, где у вас что-то растет. А вот если вам досталась запущенная земля, сплошь заросшая сорняками, тогда химсредства подойдут.

— Химию также хорошо использовать там, где трудно полоть вручную, — говорит Михаил Воробьев. — Например, у забора, на меже с соседским участком (как правило, у многих там сетка-рабица, через которую охотно прорастают сорняки, в том числе жгучая крапива), вдоль фасада дома или хозяйственных построек. Но делать это нужно очень осторожно.

«Химическую атаку» лучше проводить солнечным безветренным днем, а в идеале — утром. Внимательно прочитайте инструкцию препарата. Как правило, там написано, что выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда химикат станет безопасным для людей и животных. А вообще все «убийственные» химикаты разлагаются в почве в течение месяца. Поэтому будьте очень аккуратны рядом с ягодными кустами.

Мульчируем землю. Этот способ — самый идеальный для дачников выходного дня. Благо сейчас в любом садовом центре можно купить очень красивую мульчу — из коры, часто подкрашенной, древесной щепы или мелких камешков. Во-первых, это красиво. А во-вторых, засыпав мульчей предварительно прополотые клумбы с цветами или грядки с кустами земляники, вы на все лето избавите себя от сорняков.

— Можно засыпать грядки свежескошенной травой, — поясняет Михаил Воробьев. — Это будет бесплатно. Только помните, если косите газонокосилкой, слой свежескошенной травы должен быть тонким, чтобы он нормально просох. Иначе трава интенсивно гниет и выделяет аммиак. Это для растений — как азотное удобрение или свежий навоз, ускоряющие рост. Если весной и в начале лета такая подкормка только на пользу, то во второй половине лета совсем ни к чему. Впрочем, избыточное количество азотных соединений вредно в любое время — корни могут получить химический ожог. С травой, скошенной обычной косой, таких проблем не возникает.

Перекопать участок и выбрать корневища. Вы можете сколь угодно выпалывать пырей, осот, сныть или одуванчики, но они все равно будут расти. Избавиться от них можно, только перекопав участок и тщательно выбрав все корневища. Только вот копать надо не лопатой, а вилами. Лопатой вы обязательно порежете подземные побеги на кусочки, а потом из каждого вырастет новый сорняк. Вилы позволяют выбрать корневища целиком. Способ трудоемкий, непростой, но очень надежный и действенный.

Обработать гербицидами. Да, это химия, но в иных случаях по-другому с сорняками не справиться. Гербициды бывают сплошного действия, уничтожающие все растения без разора («Ураган форте», «Арсенал», «Торнадо», «Раундап»). И избирательного, действующие на определенные виды сорняков — однодольные или двудольные.

Гербициды помогут справиться с такими злостными сорняками, как пырей, борщевик, сныть или хмель. Использовать их лучше всего, пока грядки пустые.

Укрыть грядки. Накройте участок плотным непрозрачным материалом — черной пленкой, агроволокном, картоном. Агроволокно можно использовать на грядках — достаточно на нужном расстоянии сделать в нем отверстия и посадить туда культурные растения. А чтобы пленка не портила вид огорода, ее можно замульчировать сеном, соломой или опилками.

Черная пленка, конечно, стоит денег, но хватает ее на несколько лет и она существенно упрощает труд.

Сейте сидераты. После того как убрали урожай, сорняки на пустых грядках начинают развиваться еще быстрее — у них нет конкурентов. Поэтому не оставляйте землю пустой. Посейте на этом месте сидераты — рапс, горчицу, рожь, фасцелию, белый клевер.

Во-первых, многие сидераты уничтожают сорные растения. Например, горчица и рапс выделяют в почву большое количество специфических веществ — гликозидов, подавляющих рост вредоносных растений.

Во-вторых, они уничтожают вредителей и возбудителей болезней. Те же рапс и горчица выделяют эфирные масла, которые сильно тормозят развитие черной ножки, корневых гнилей, ризоктониоза и парши.

В-третьих, все сидераты — отличное удобрение. Разбросайте семена по участку и заделайте в почву граблями. Полейте. И оставьте расти.

Через 3 недели зеленую массу этих растений срежьте, измельчите, разбросайте по участку и перекопайте. Но неглубоко — 3 — 4 см. После того как сидераты закопаны, участок надо обильно полить водой.

Полейте водкой. Этот метод пришел к нам из Америки, где был впервые испытан в 30-х годах прошлого века. Суть его в провокации. За месяц до начала посевной почву обрабатывают 6-процентным раствором этилового спирта или разведенной водкой (150 г на ведро воды). Алкоголь стимулирует прорастание сорняков, они дружнее и быстрее всходят, после чего их аккуратно выпалывают.

Чаще косите. Этот способ можно использовать на газоне, где, помимо культурных злаков, прорастают и сорняки. Если постоянно косить газон, не допуская перерастания травы, сорняки постепенно исчезнут — их корневища истончаются и вредные растения погибают.

А еще как можно чаще косите межи и придомовые территории — не допускайте, чтобы у сорняков созрели семена. Они потом разлетятся по всему вашему участку.

Не вносите свежую органику. Городскому дачнику порой непросто бывает раздобыть навоз, но если и удается, то удобрение моментально вносится на участок. А навоз продают чаще всего свежий. А в нем масса семян сорняков! Коровы и лошади, как известно, едят траву.

Чтобы не засорить огород, сложите навоз в кучу и дайте ему отлежаться 3 года. Ну хотя бы два. Когда органика сложена толстым слоем, она сильно нагревается, и семена сорняков при высокой температуре гибнут.

При поливе огорода есть масса нюансов

Не дайте им засохнуть

Жара — тяжелое испытание для растений. Представьте себе, что если в тени плюс 30 градусов и более, то на раскаленном солнцем грунте могут быть все 50—60! При такой температуре у растений горит листва, на плодах появляются ожоги, стерилизуется пыльца. И все это — удар по урожаю.

Бороться с погодой нам не по силам, но приспосабливаться к ней необходимо. Климат с каждым годом становится все жарче. Вот уже и в Беларуси вместо трех климатических зон — четыре.

Но если поначалу все сделать правильно, растения будут меньше изнывать от зноя. При их высаживании правильно заправляйте посадочные ямы, добавляя в них перегной или компост. Это не только улучшит структуру и состав почвы, но и позволит влаге свободно проникать к корням и дольше там задерживаться.

Возможно, стоит подумать и об использовании при посадках специального влагоудерживающего геля (так называемого гидрогеля). Его гранулы впитывают влагу при поливе, а потом по мере необходимости отдают ее растениям. К примеру, огурцы, высаженные в почву с добавлением таких влагоудерживающих составов, не горчат (что обычно бывает при дефиците влаги), даже если засуха держится несколько недель.

А вы знаете, что еще может помочь сохранить влагу в почве после полива? Правильно, рыхление. Его не зря называют «сухим поливом». Благодаря разрушению капилляров, по которым вода поднимается из нижних слоев грунта на поверхность почвы, рыхление снижает испарения.

Если не рыхлить, из-за образовавшейся на грядке почвенной подсохшей корки корневая система растений недополучит кислород и будет не так активно развиваться. К тому же в кислороде есть (пусть и небольшое) количество влаги, способной конденсироваться в почве.

Рыхлить можно на следующий день после полива, но на глубину не более 5 см. А затем замульчировать.

Если огород совсем не поливать, то просто необходимо несколько раз в неделю (а еще лучше каждый день) основательно взрыхлять на глубину до 6 см всю прилегающую к растениям почву. И лучше всего это делать либо утром, либо вечером.

Не стоит забывать и о мульче. В природе, как известно, голой земли не бывает. Слой мульчи в 6—7 см, уложенной возле растений, защищает почву от пересыхания: влага легко впитывается и медленно испаряется.

В качестве мульчи можно использовать как специальные материалы (тот же спанбонд-мульча), так и гравий, древесную кору, опилки, стружки, хвою, скошенную и слегка подвяленную траву, компост или торф. Правда, кора, опилки и хвоя подкисляют землю. Поэтому такая «одежка» подойдет не для всех растений, а лишь для предпочитающих кислые почвы — гортензии, рододендрону, эрике, голубике высокорослой, клюкве, чернике, бруснике и другим.

Существует метод и так называемого обратного полива. Почву вокруг посаженного растения прикрывают пленкой и присыпают 3—4-сантиметровым слоем земли. Днем влага при нагреве почвы будет подниматься из нижних слоев в верхние, но не сможет испариться. А ночью она осядет на холодной пленке и снова поступит в землю.

В засухе (как бы парадоксально это ни звучало) можно найти и свои плюсы. В жару, например, легче очистить от дерна места, которые вы собирались окультурить, перекопав их под грядки. Обычно «целину» перекапывают весной или осенью. И самое трудное при этом — избавиться от корневищ многолетних сорняков. Они рвутся, выбрать их полностью практически невозможно. А потом прорастают еще активнее: с каждого места разрыва идут два новых сорных растения. Если же засоренный ненужными травами участок обработать тяпкой в жару, срезав дерн, то большая часть корневищ высохнет и погибнет.

От жажды растения страдают сильнее нашего. Да и терпение у них заканчивается быстрее: без живительной влаги они моментально поникают, сбрасывают завязь, задерживают рост и засыхают.

Не менее вреден и избыточный полив: вода, вытесняя воздух, приводит к кислородному голоданию растений. Малина при обильном орошении становится водянистой, клубника поражается серой гнилью.

Не приносит пользы и нерегулярный полив. Частые, но мелкие поливы формируют у растений поверхностную корневую систему, неспособную добывать воду с глубины. В результате посадки будут еще больше нуждаться в поливе, из-за которого уплотняется почва (придется ее чаще рыхлить), вымываются питательные вещества (потребуется больше подкормок), усиливается рост сорняков.

При правильном поливе вода должна промочить грунт на глубину залегания корней.

Редкий, но обильный полив предпочтительнее. Он стимулирует образование более глубокой корневой системы, повышает устойчивость растений к засухе. Исключение из этого правила — корнеплоды (морковь, редис, свекла и т. п.). Их поливают часто, не давая почве просыхать, иначе корнеплоды грубеют и растрескиваются.

Как же напоить растения вволю и при этом не надорваться самим? Есть несколько нехитрых правил, выполняя которые, вы не только культуры польете, но и собственные силы сбережете.

Нуждаются ли растения в поливе, можно определить по их внешнему виду. Так, на листьях капусты при недостатке влаги образуется белый сизоватый налет, края немного подгибаются. Листья томата приобретают темно-зеленую окраску, у огурца и моркови они темнеют и слегка скручиваются, у лука становятся сизовато-белыми с большим слоем воскового налета, а кончики перьев загибаются, у столовой свеклы мельчают, становясь бордово-фиолетовыми.

Но дожидаться, пока у растений привянет листва, — плохое решение. Это однозначно негативно скажется на цветении и плодоношении.

По всем правилам

Главная задача огородника — не просто налить воды на грядку, а донести ее до корнеобитаемого слоя. А как вы думаете: глубоко ли при поливе уходит вода? Оказывается, одного ведра, вылитого на квадратный метр грядки, достаточно, чтобы смочить почву всего на несколько сантиметров. А поскольку корни овощных растений расположены несколько глубже, то эта живительная влага достанется сорнякам. Какой толк от такого полива?

Поливать нужно так, чтобы вода полностью промочила грядку на глубину обитания основной массы корней (20—30 см). За один прием это сделать не получится — нужны 3—4 полива с интервалом в 1,5—2 часа.

Да и саму грядку к поливу нужно подготовить: удалить сорняки (лишние потребители воды), прорыхлить и сделать лопатой или вилами вертикальные щели (вода будет быстрее проникать в корнеобитаемый слой), нарезать небольшие канавки в междурядьях, сделать вокруг небольшие земляные валики, чтобы вся вылитая вода осталась в пределах грядки.

Частота полива огорода зависит и от состава почвы. Если на участке чернозем или смесь из суглинка и песка, то достаточно поливать и рыхлить 1—2 раза в неделю. Глинистые почвы тоже можно поливать 1 раз в неделю, но рыхлить их надо чаще — через день.

На 1 кв. м суглинистой почвы необходимо расходовать приблизительно 20 л воды. Если же почва в основном песчаная или пересушена, то норма возрастает до 40 л.

Огород и сад лучше всего поливать не холодной, а хотя бы слегка нагретой водой. Это снижает риск возникновения заболеваний растений. Воду лучше всего прогревать в больших емкостях: содержащиеся в ней газы испарятся, а соли выпадут в осадок. Перед поливом воду нужно немного взболтать, чтобы обогатить ее кислородом.

Кроме того, в холодной воде слабо растворяются питательные вещества из почвы, что не позволяет растениям получать полноценное питание. Жесткую воду перед поливом обязательно надо смягчить, добавив в нее немного уксусной кислоты. Не стоит применять для полива воду из водопровода или скважины. В первом случае она может быть излишне хлорирована, а во втором — чрезвычайно жесткая и холодная. Идеальный вариант — дождевая вода.

Некоторые культуры весьма чувствительны к температуре воды, которой их поливают. Большинство овощей (зелень, корнеплоды, капуста, картофель), плодовых, ягодных и декоративных культур не боятся холодной воды. Томаты, перцы, баклажаны и всходы некоторых культур, например свеклы, могут смириться с водой, прогретой до 18—20 градусов. А вот тыквенные — огурцы, кабачки, тыква, дыня — любят водичку еще теплее. Если поливать их непрогретой колодезной или артезианской водой, корни будут плохо развиваться.

Если теплой воды нет, то холодную лейте небольшой струйкой, причем делайте это только во второй половине дня и исключительно по земле вокруг растений (но не по листьям и не близко к корневой шейке). Проходя через теплую почву, вода немного нагреется.

Поливать лучше всего утром или вечером. Но никак ни днем, в самый солнцепек. Иначе на листьях появятся солнечные ожоги — капельки влаги, оставшиеся на листьях после полива (из лейки с распылителем или шланга), сработают как линзы. Да и сама влага быстро испарится, так и не успев попасть к корням.

К тому же полив днем (да еще в жаркую погоду) из-за большой разницы в температуре воздуха и воды может вызвать у растений физиологический шок. Особенно если вода попадает на листья. Возникает парадокс: вы поливаете, а растения вянут прямо на глазах.

В 16—17 часов почвенный воздух начинает охлаждаться, и вода легко засасывается в поры земли. Кроме того, вечером ослабевает ветер, испарение уменьшается, и расход воды бывает меньше. Более поздний вечерний полив нежелателен: он неминуемо приведет к вспышке всевозможных пятнистостей, ложной мучнистой росы и других грибных заболеваний. Особенно на огурцах, кабачках, томатах и перцах.

Тепличные растения правильно поливать утром, чтобы ночью в теплице не было излишней влажности и конденсата на потолке и стенах. Стекая на растения, он может вызывать болезни помидоров, огурцов, перцев.

СКОЛЬКО ВОДЫ НУЖНЫ РАСТЕНИЯМ?

Все без исключения овощные растения требовательны к влаге, отзывчивы на поливы, но в разной степени. По этим свойствам их подразделяют на четыре группы.

♦ Очень требовательны к влажности почвы капуста (все виды), редис, редька, салат, шпинат, укроп, сельдерей, зеленый лук. У них слаборазвитая корневая система, неспособная извлекать из почвы много воды, а большой листовой аппарат способствует быстрому ее испарению. Чтобы получить высокий урожай, эти культуры надо поливать небольшими объемами (35—40 л на 1 кв. м), но часто — через 4—6 дней.

♦ Огурец, лук, чеснок, баклажан, перец и томат требовательны к влаге, однако используют ее экономно. Поливать эти растения надо раз в неделю, расходуя по 40—50 л на 1 кв. м.

♦ Кабачок, картофель, фасоль, спаржа, ревень, хрен довольствуются умеренной влажностью. Поливать их можно через 10—15 дней из расчета 70—80 л на 1 кв. м.

♦ Наиболее устойчивы к засухе арбуз, дыня, тыква. Их можно поливать раз в две недели по 80—90 л на 1 кв. м.

Как поливать цветы во время отпуска или длительного отсутствия

Добрый день, друзья!

Уезжая на отдых в Крым, я думала о том, как оставить комнатные цветы надолго, что сделать, чтобы они не засохли при длительном отсутствии.

Я обратилась за советами, как поливать растения в отпуске, в интернет и теперь хочу поделиться своими отзывами, что я предприняла и что из этого получилось.

Как обеспечить полив комнатных растений при длительном отсутствии

Итак, чтобы решить вопрос с поливом цветов при отъезде на несколько дней, надо как то устроить им автоматическое увлажнение. Сейчас в продаже есть и специальные системы автоматического полива, но я хотела сделать все просто и своими руками. Хочу предложить вам несколько способов, о которых я узнала. Сразу скажу, что все они дают положительный результат, но только надо к каждому цветку подходить индивидуально, ведь кто то любит обильный полив, а кто то наоборот, категорически против, чтобы его заливали.

Предварительно наши цветочки надо подготовить:

1. Удалить завядшие бутоны, чтобы они не забирали лишнюю влагу.
2. Убрать цветы с окон и независимо от их предпочтений света поставить в затененное место.
3. Все методы нужно испытать заранее, чтобы подкорректировать и понять какой лучше для полива.
4. В день отъезда хорошо полить цветы.

И первый вариант очень удобный — погружение в воду.

Ставим в большой таз цветы в горшках и наливаем воду. При этом желательно под дно горшочка подложить губчатую салфетку из пористой ткани, которая будет впитывать и удерживать влагу. А пространство вокруг горшков заполнить скомканными газетами, которые не только будут держать влагу, но и препятствовать быстрому испарению воды.

При этом способе полива растение будет брать влагу понемногу и без опасности загнивания корней.

Подходит такой метод для тех растений, которые любят умеренный полив, например, фиалок.

Честно говоря, я узнала о нем задолго до поездки, а когда дошло до дела, забыла про губку и газеты. Но я знаю, что вообще цветы время от времени надо ставить в таз с водой минимум на сутки, чтобы хорошо промочились и стенки горшка, и корни растений.

Я как раз давно не проводила эту процедуру, поэтому перед отъездом погрузила в воду спатифиллум, молочай и зефирантес. Воды я налила немало и ставить фиалки не рискнула.

Все дни моего отсутствия цветы, судя по всему, чувствовали себя прекрасно, земля оставалась в меру влажной. Спатифиллум даже зацвел, пока меня не было.

Так оставить цветы на 10 дней вполне можно, мне очень понравилось.

Фитильный полив цветов на время отпуска

В центр стола я поставила ведерко с водой, а вокруг расставила фиалки, глоксинию и гиппеаструм к ним в компанию.

Из бинта скрутила жгутики, опустила один их край в воду, а другой в горшочек с растением.

Таким образом вода постепенно по этому фитильку из бинта поступает в землю и осуществляется полив. Чтобы это обеспечить, уровень воды в емкости должен быть выше уровня земли в горшках.

Ведерко я прикрыла крышкой, чтобы вода не испарялась зря.

И обязательно проверьте работу метода заранее, определите приемлемую ширину жгута.

Сначала я попробовала скрутить бинт шириной 14 см. Но уже через сутки земля в одном экспериментальном горшочке с глоксинией была слишком влажной, и водой наполнился даже поддон.

Поэтому на время отъезда я бинт разрезала вдоль пополам, т.е. его ширина составила 7 см и мои цветы не завяли во время отпуска.

Прекрасный метод, мне понравился тем, что шириной жгута можно отрегулировать скорость полива и оставить так цветы можно на 10-15 дней. Если цветок крупный, то к нему можно проложить несколько жгутиков.

Но вот только с гиппеаструмом случилось у меня недоразумение: фитилек выпал из горшка и вся вода лилась на стол. Растение из-за этого не расстроилось, оно не очень то и любит воду, мне показалось, что даже похорошело и окрепло.

Но нужно учесть этот момент и фитильки немного вкапывать в землю для надежности, да и длина жгута должна быть такой, чтобы другой его край был хорошо погружен в воду.

Как поливать цветы в отпуске с помощью капельницы

Здесь понадобится пятилитровый бутыль воды и капельница – та самая, что продают в аптеке для медицинских процедур.

Из нее убирают все иголочки и оставляют трубочку, которую помещают в бутыль, наконечник подвешивают над растением.

Имеющийся в капельнице зажим позволяет контролировать количество воды.

Полив цветов с помощью капельницы подходит для растений, особенно любящих влагу, таких как циперус, лимон, азалия, бегония.

Таким способом можно поливать цветы, когда уезжаешь надолго, недели на 2 – 2,5.

Все указанные выше способы полива цветов можно увидеть наглядно в видео, в нем то я и нашла приемлемые для меня советы.

Полив комнатных растений в отсутствии хозяев из пластиковой бутылки

Крупным растениям, растущим в больших горшках, можно устроить капельный полив и из бутылки, вовсе не обязательно покупать специально капельницу.

Для этого в пластиковую бутылку наливают воду, закручивают крышечкой, в которой нужно проделать небольшое отверстие, и устанавливают эту конструкцию в горшок.

Я так собиралась поливать пальмочку и циперус, которые сидят у меня в ведрах. Но моей ошибкой было то, что отверстия я сделала раскаленным гвоздем, они оказались великоваты, и жидкость капала со слишком большой скоростью.

При использовании такого метода полива нужно делать малюсенькие отверстия с помощью иголки и проверить работу за несколько дней до отъезда.

Я уже не стала экспериментировать, а просто хорошо залила растения водой: полила как обычно и еще вылила по полтора литра. Такого полива им вполне хватило.

Использование гидрогеля для полива цветов если уезжаешь в отпуск

О том, что можно использовать гидрогель, я узнала только сейчас, когда стала писать этот пост.

Гидрогель – это мелкие шарики, которые набухают в воде и отдают влагу по мере необходимости. Купить его можно в цветочных магазинах.

Шарики предварительно замачивают на ночь в воде, а затем ее сливают.

Перед отпуском растение поливают и сверху засыпают разбухшим средством. И можно спокойно отдыхать 10 дней, за это время растения будут комфортно себя чувствовать.

Наверно, есть и другие способы, как поливать цветы в отпуске. Поделитесь, кто что знает, пишите в комментариях. А меня вполне утроили те, о которых рассказала.

С уважением, автор блога «Уют и тепло моего дома» Ольга Смирнова

Как часто поливать и чем подкармливать огурцы и помидоры

Как правильно поливать в открытом грунте и в теплице

Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик

Первую половину этого лета огородники Средней полосы были избавлены от необходимости полива растений, по крайней мере в открытом грунте. Но последние недели дождей уже не так много, и возникает вопрос: как часто поливать? «Лучше недолить, чем перелить», — утверждает Галина Кизима и рассказывает, как свести работы по поливу к минимуму, а также дает советы по подкормке растений.

Полив в теплице и в открытом грунте

Как часто поливать помидоры и огурцы в теплице?

В теплице, где растения изолированы от естественных осадков, конечно же, требуются систематические поливы. Но помните, что в этом случае лучше не долить, чем перелить. Излишняя влажность почвы приводит к заболеванию корневыми гнилями, а повышенная влажность воздуха — к заболеванию стеблевыми и плодовыми гнилями и, что гораздо опаснее, к ложной мучнистой росе огурцов и листовой плесени листьев томатов, которые развиваются очень быстро и могут погубить все растения в теплице буквально в считанные дни.

Вполне достаточно поливать огурцы один-два раза в неделю по 10 л/м2 в зависимости от погоды и не более 10 л/м2 один раз в неделю — пасленовые культуры.

У нас есть возможность полива растений в огороде городской водопроводной водой. Но не вредна ли она растениям?

Конечно, вредна: во-первых, она холодная, во-вторых, скорее всего, хлорированная. Лучше дождевой воды для полива нет, поэтому собирайте дождевую воду. Холодной водой из колодца можно поливать капустные, зеленные культуры и корнеплоды. А вот изнеженные тепличные растения холодной водой поливать нельзя, вода должна нагреться до 20 °С, поэтому ее сначала надо накачать в бочки, а уж потом поливать.

Когда правильно поливать — утром или вечером?

А это смотря какие растения. Огурцы предпочитают влажный воздух, поэтому их поливают перед закрытием теплиц. Грядки, деревья, кусты и цветы тоже поливают под вечер, а вот пасленовые культуры, в том числе помидоры в открытом грунте, поливают в первую половину дня, чтобы излишек влаги успел испариться и воздух не был переувлажнен.

Полив в дневную жару — дело совершенно бессмысленное, разве что его можно рассматривать как физзарядку: вода быстро испаряется с поверхности почвы, не успев даже впитаться. Мгновенно вода проходит только через песок. На всех других видах почвы ей требуется время, чтобы просочиться в почву. Так, для просачивания воды на глубину 40 см на суглинках нужно двое суток.

Никогда не выливайте всю воду сразу. Сначала смочите поверхность грядки, а затем хорошо полейте, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, а будет впитываться в почву.

Хорошо политая почва через день после полива будет умеренно влажной на ощупь на глубине 10–12 см. Это легко проверить, сунув в почву ладонь.

Что предпринять, чтобы меньше поливать?

Можно перед посадкой внести в лунки по столовой ложке гидрогеля или положить комочек мха-сфагнума — они задержат влагу в зоне корней. Либо поставить поилки-кормушки со слабым раствором минерального удобрения (1 столовая ложка на 10 л воды). Поилки делают из пластиковых бутылок, которые надо воткнуть открытым горлышком в почву, срезав донышко (1 бутылка на 4 растения).

В этом случае не требуется не только поливов, но и минеральных подкормок. А если в раствор добавить настой сорняков или любой гумат, то и органических подкормок можно не давать. Время от времени придется бутылки заполнять новой порцией раствора.

Подкормка помидоров и огурцов. Как избежать накопления нитратов

Когда давать овощам внекорневую подкормку?

Внекорневую подкормку дают в экстренных случаях, в частности, при длительной холодной погоде. Проще всего использовать «Унифлор-бутон» (4 чайные ложки на 10 л воды) или любое минеральное комплексное удобрение, например, азофоску (1 столовая ложка на 10 л воды). Поливать следует прямо по растениям сверху.

От мучнистой росы, которая появляется в холодную, влажную погоду (белесый налет на листьях), лучше всего опрыскать растения «Цирконом» либо полить «по голове» раствором «Фитоспорина», на цветах можно применять любой содержащий медь препарат (1 столовая ложка на 10 л воды).

Можно ли для подкормки растений использовать марганцовокислый калий?

Иногда рекомендуют использовать марганцовокислый калий в качестве калийного удобрения. Но вы должны знать, что этот препарат очень сильно закисляет почву. Кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и вредные, и полезные микроорганизмы в почве. Поэтому им можно пользоваться только в виде слабо розового раствора по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца — много.

Иногда рекомендуют проводить весеннюю подкормку мочевиной прямо по снегу. Надо ли это делать?

Нет, не надо, это пустая трата удобрения. Во-первых, азотные удобрения быстро разлагаются на свету, тем более на снегу, и улетучиваются. Во-вторых, остатки унесет вместе с весенними водами неизвестно куда. В-третьих, раннее весеннее удобрение растений азотом можно делать только в районах с континентальным климатом, где не бывает поздних весенних заморозков. На Северо-Западе, например, до окончания весенних заморозков подкормки азотом делать не следует, поскольку азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 °С.

Как правильно подкармливать растения азотом, чтобы они не накапливали вредных нитратов?

Под любителей копить азот его надо вносить постепенно, а не весь сразу, и ни в коем случае не превышать рекомендуемые дозы удобрений. Немалую роль в накоплении растениями нитратов играет плохая освещенность, в том числе из-за загущенных посадок. Плохое освещение снижает процесс фотосинтеза, при этом не происходит переработки нитратов в белки, как говорится, «Не до жиру — быть бы живу»: солнечной энергии только-только хватает на дыхание. Урожай не повышается, а снижается. Итак, не жадничайте, не засаживайте густо, проку от этого нет — один вред. В пасмурную погоду не делайте азотных подкормок.

Какие овощи больше всего накапливают нитраты?

У разных культур разная способность накапливать нитраты впрок. Вот в какую очередь можно их выстроить. Больше всего накапливает нитратов хибинская (пекинская, китайская) капуста, затем салат, листья сельдерея, редис, шпинат, свекла, листья петрушки, укроп, репа, редька, зеленый лук, капуста кочанная, хрен, морковь, пастернак, капуста цветная, огурец, баклажан, чеснок, лук-репка, томат, перец, горох. В зрелых фруктах и ягодах излишков нитратов практически нет.