Помидоры в теплице: выращивание от высадки до урожая

Помидоры в теплице растут увереннее, чем на открытой грядке, и первые плоды краснеют примерно на 2 недели раньше. Томатам нужен свет с утра до вечера, днём около 22–25 °С, ночью 16–18 °С, суховатый воздух и ровно увлажнённая почва. Сам уход складывается из нескольких регулярных работ: полив тёплой водой под корень, 3–4 корневые подкормки за сезон, подвязка, пасынкование и своевременный сбор плодов.

Урожай чаще всего теряют по трём причинам: жара выше 30 °С, при которой пыльца становится бесплодной, сырость, в которой быстро развиваются грибные болезни, и лишний азот, от которого куст наращивает листья вместо плодов. Поэтому почти все приёмы ухода сводятся к ровной температуре, проветриванию и подкормкам по фазам развития.

Подготовка грядок

Грядки размечают вдоль теплицы примерно за неделю до высадки. Удобные размеры такие: высота 35–40 см, ширина 60–90 см, проход между грядами не уже 60 см. Теплицу ставят на открытом месте, потому что даже небольшая тень от деревьев снижает урожай. Стекло или поликарбонат перед сезоном отмывают, а обеззараживание теплицы проводят заранее, с осени.

Состав почвы поправляют по её типу:

в глинистую или суглинистую землю на каждый квадратный метр добавляют по ведру перегноя, торфа и древесных опилок;
в торфяную гряду кладут по ведру дерновой земли, перегноя и опилок плюс полведра крупнозернистого песка;
сверху рассыпают 2 столовые ложки суперфосфата и столовую ложку сульфата калия на квадратный метр, после чего всё перекапывают.

На место, где год назад росли паслёновые (картофель, перец, баклажаны или те же томаты), помидоры не сажают. Хорошими предшественниками считаются огурцы, капуста, морковь, лук и бобовые. После огурцов навоз и компост не вносят, иначе кусты уйдут в листву: вместо органики добавляют торф или опилки и обходятся без азота. Верхний слой тепличного грунта полезно обновлять каждый год на 5–10 см. Перед посадкой грядки проливают розовым раствором марганцовки, примерно 1 г на 10 л горячей воды, по литру в лунку.

Высадка рассады в теплицу

Сроки и готовность рассады

Высаживать томаты можно, когда земля на глубине корней прогрелась до 15 °С. В холодном грунте рассада долго болеет и плохо приживается. В неотапливаемой теплице такое тепло обычно наступает в начале мая, причём под поликарбонатом земля согревается быстрее, чем под плёнкой.

Готовая рассада крепкая, высотой 25–30 см, с 6–10 настоящими листьями, нередко уже с бутонами первой кисти. Возраст зависит от сорта: у раннеспелых 40–50 дней от прорастания семян, у среднеспелых 55–60, у позднеспелых около 70. Перед переездом в теплицу растения готовят:

в апреле и мае закаливают, вынося на воздух при 12 °С и выше; хорошо закалённая рассада приобретает синевато-фиолетовый оттенок;
за 5 дней до высадки опрыскивают раствором борной кислоты, 1 г на литр воды, чтобы сохранились бутоны первой кисти;
за 3 дня обрывают по 3 нижних листа, так куст лучше проветривается;
за час-полтора до посадки обильно поливают, чтобы земляной ком не рассыпался.

Как сажать

Сажают вечером или в пасмурный день. Лунку проливают водой той же температуры, что и почва, и ставят куст, пока вода не впиталась: корни расправятся, и пустот вокруг них не останется. Нормальную рассаду держат вертикально и засыпают землёй только горшочный ком. Вытянувшиеся кусты высотой 35–45 см сажают в два приёма:

копают лунку глубиной 12 см;
в её дне делают вторую ямку на высоту горшка;
ставят туда растение и засыпают только нижнюю ямку, верхняя пока остаётся открытой;
через 10–12 дней, когда куст приживётся, досыпают землю до уровня грядки.

Расстояние между кустами зависит от сорта и способа формирования: высокорослые сажают реже, низкорослые гуще, но одному растению в любом случае нужно не меньше 0,3 кв. м. Сразу после посадки над рядами на высоте 1,8–2 м натягивают проволоку, к которой позже крепят шпагат для каждого куста.

Первые две недели

Около 10 дней рассада приживается, и поливать её не нужно: пока корни не пошли в рост, лишняя вода заставляет их загнивать. Некоторые огородники выжидают до 12–14 дней. Сигналом к первому поливу служат новые листья. Первые 2–3 дня посадки притеняют, особенно в стеклянной теплице, и держат температуру в пределах 20–22 °С. На случай возвратных заморозков в теплицу ставят ёмкости с горячей водой, а кусты укрывают нетканым материалом.

На 10–12 день томаты подвязывают. Шпагат свободной петлёй крепят к основанию стебля и к проволоке, а по мере роста закручивают верхушку вокруг него, примерно один оборот на 2 междоузлия.

Температура, проветривание и влажность

Дневная норма для томатов составляет 22–25 °С, ночная 16–18 °С. Выше 30 °С пыльца теряет способность оплодотворять, а при 30–35 °С кусты сбрасывают цветки, и завязей не будет. Холод тоже вредит: около 10 °С рост останавливается, при 5 °С гибнут цветки и плоды.

Против перегрева работает проветривание. Сквозняков томаты не боятся, поэтому в жару открывают и двери, и форточки. Открывать теплицу лучше рано утром, до 8 часов. Если распахнуть её в полдень, резкая разница температур внутри и снаружи станет для растений стрессом. Форточки нужны по бокам и сверху, удобны автоматические, которые открываются сами. Сбивать жару поливом бесполезно, сырость только провоцирует болезни. От яркого весеннего солнца стёкла белят или притеняют старыми простынями и нетканым материалом.

Помидорам нравится сухой воздух и влажная почва, в народе про них говорят, что ноги должны быть мокрыми, а голова сухой. Комфортная влажность воздуха держится в пределах 60–70 %. С огурцами томаты уживаются плохо: огурцам нужна влажность около 90 %, помидорам около 60 %. Если теплица одна, её делят пополам плёночной перегородкой. Фитофтора и другие болезни томатов обычно начинаются с загущённых посадок, сырого воздуха и перепадов температуры, так что проветривание заодно служит профилактикой.

Полив по фазам развития

Потребность в воде меняется вместе с растением:

до цветения поливают раз в 5–6 дней, по 4–5 л на квадратный метр;
с начала цветения до образования плодов норму поднимают до 10–15 л на квадратный метр;
при наливе плодов полив учащают до двух раз в неделю;
когда плоды начинают краснеть, воду дают реже и понемногу, иначе они трескаются.

Воду берут отстоянную или дождевую, тёплую, 20–22 °С. Льют её под корень, не смачивая листья и стебли, и стараются промочить землю на глубину около 20 см. Удобнее всего поливать с утра, тогда за день лишняя влага уйдёт из воздуха. Примерно через 2 часа после полива теплицу проветривают. Чтобы почва дольше оставалась влажной, её мульчируют соломой, подвяленной травой или компостом слоем не тоньше 5 см.

О нехватке воды говорят вялые стебли и листья, свёрнутые лодочкой. Лужи у корней и треснувшие плоды означают обратное, и поливы пора сократить. Капельный полив подаёт воду медленно и равномерно, почва под ним не уплотняется, а расход снижается до 30 %. Простая замена ему: пластиковые бутылки на 1,5–2 л со срезанным дном, вкопанные горлышком вниз у каждого куста. Ставят их сразу при посадке, чтобы потом не поранить корни.

Подкормки

За сезон тепличные томаты подкармливают под корень 3–4 раза. Перед каждой подкормкой землю поливают чистой водой, чтобы не обжечь корни. Удобрения вносят утром, а потом проветривают теплицу. Примерная схема:

через 2–3 недели после высадки на ведро воды берут столовую ложку нитрофоски и пол-литра жидкого коровяка, под каждый куст выливают литр;
через 10 дней нужен калий: чайную ложку сульфата калия и столовую ложку органического удобрения разводят в 10 л воды;
спустя 12 дней после второй подкормки вносят фосфор: столовую ложку суперфосфата или 2 ложки древесной золы на ведро, расходуя 5 л на квадратный метр;
когда кусты начнут плодоносить, в ведре воды разводят 2 столовые ложки суперфосфата и столовую ложку гумата натрия.

С азотом осторожнее всего. Перекормленный им куст вырастает толстостебельным, с крупными тёмно-зелёными листьями, но почти без цветков. Если томаты жируют, их проливают раствором суперфосфата (3 столовые ложки на ведро, литр под растение), и буйный рост сменяется цветением. Во второй половине лета азот из подкормок убирают совсем, иначе плоды выходят пресными и водянистыми. При пожелтении листьев сначала проверяют полив и питание.

Пасынкование и формирование куста

Пасынками называют побеги из пазух листьев. Если их оставить, куст тратит силы на ветки, и плоды не успевают вызреть за короткое лето. Высокорослые сорта в теплице чаще ведут в один стебель, оставляя 7–8 цветочных кистей.

пасынки убирают регулярно, раз в 10 дней, не давая им отрасти больше 7 см;
делают это утром, когда побеги легко обламываются;
побег отламывают пальцами вбок, без ножа, чтобы сок не переносил болезни с куста на куст, и оставляют пенёк в 2–3 см;
для формы в 2 стебля сохраняют пасынок под первой цветочной кистью, для 3 стеблей ещё один, самый сильный;
среднерослые детерминантные сорта можно вести в 2–3 стебля, а самые низкорослые почти не нуждаются в формировании.

Когда на кусте сложилось столько кистей, сколько успеет вызреть (в средней полосе 5–7), верхушку прищипывают, оставив над верхней кистью 2 листа. Нижние листья начинают убирать, как только на первой кисти появились плоды: к этому времени они уже не кормят растение, а касаясь земли, становятся источником заразы. За один раз снимают не больше 2 листьев с куста и не чаще раза в неделю.

Цветение и плодоношение

Опыление

Томат самоопыляется, но в закрытой теплице без ветра и насекомых пыльца разносится хуже. В солнечный день кусты или шпалеру слегка встряхивают, можно постукивать по цветочным кистям. Сразу после этого почву поливают или опрыскивают цветки мелким распылом, чтобы пыльца проросла, а часа через 2 открывают двери и форточки, снижая влажность. Опрыскивание цветущих кистей раствором борной кислоты, 10 г на 10 л, делает пыльцу активнее.

Питание и налив плодов

Когда завязались плоды, кустам больше всего нужны калий и фосфор, понемногу бор и кальций. При нехватке калия внутри плодов появляются пустоты, нехватка кальция приводит к вершинной гнили. Подкормки в эту пору дают с промежутком 15–20 дней. Подходят такие составы:

зольный раствор: 1,5–2 л просеянной золы заваривают кипятком, добавляют растворённые отдельно в кипятке 10 г борной кислоты, после остывания вливают 10 мл 5-процентного йода, доводят водой до 10 л и настаивают сутки; литр концентрата разводят в ведре и дают около 2 л под куст;
монофосфат калия: 15 г на ведро воды хватает на 4 растения, смешивать его с магниевыми и кальциевыми удобрениями нельзя;
сульфат калия: столовая ложка на ведро для полива под корень, вместе с мочевиной его не применяют.

Плоды на первой кисти часто наливаются заметно быстрее остальных. Их снимают зелёными, но полностью сформированными, и налив на следующих кистях ускоряется. Сорванные томаты хорошо дозревают при 18–22 °С и вкус не теряют.

Сбор и хранение урожая

Спелость томата определяют по цвету: сначала он зелёный, потом молочный, бурый, розовый и, наконец, красный. От стадии зависит, для чего плод годится:

красные идут в еду сразу, на сок и пасту, хранятся не больше 5 дней;
розовые по вкусу почти не уступают красным, а снимать их выгоднее: после сбора красных созревание кисти ускоряется, и соседние плоды остаются мельче;
бурые подходят для засолки и маринада, лежат около недели;
зелёные и молочные собирают для долгого хранения, больше 10 дней.

Летом урожай снимают каждый день, последний сбор приходится на сентябрь. Всё, что не успело покраснеть, раскладывают на дозаривание в 2–3 слоя плодоножками вверх в сухом проветриваемом помещении при 20–24 °С. На свету томаты окрашиваются ярче, но дозревают и в темноте. Здоровые плоды при 10–14 °С и влажности 80–85 % лежат 70–100 дней, особенно если каждый завернуть в мягкую бумагу. Ботву после сбора отправляют в компост, а теплицу моют и готовят к следующему сезону.