Почему не завязываются помидоры в теплице и что делать

Чаще всего помидоры в теплице не завязываются из-за микроклимата. При температуре выше 30–32 °C пыльца становится стерильной, при похолодании ниже 15 °C она не созревает. В сыром воздухе пыльца слипается в комки, в пересушенном не прорастает на пестике. В закрытой теплице нет ни ветра, ни насекомых, и переносить пыльцу просто нечему. Вторая большая группа причин связана с питанием: от избытка азота кусты жируют и гонят листву, а при нехватке бора, фосфора или калия цветки получаются слабыми и осыпаются.

Исправляют положение в первую очередь уходом. В теплицу вешают термометр и гигрометр, налаживают проветривание и притенение, по утрам встряхивают цветущие кисти, прекращают азотные подкормки и опрыскивают кусты раствором борной кислоты. Для спокойствия полезно помнить, что часть цветков томат сбрасывает всегда: в кисти бывает от 4–5 до 12–15 цветков, а плодов из неё обычно вырастает от 1 до 3–5.

Как отличить пустоцвет от опылённого цветка

У опылённого цветка лепестки раскрыты и отогнуты назад, внутри уже начинает расти плод. Пустоцвет смотрит лепестками вниз и толком не раскрывается, а через несколько дней вянет и хорошо заметен на фоне ярких соседей. Если почти все цветки на кисти ведут себя так и опадают, растение действительно не завязывает плоды, и причину надо искать.

В теплице пустоцвет встречается чаще, чем на открытой грядке. Нередко первая кисть завязывается хорошо, а вторая и следующие почти пустые. Самая частая причина такой картины в резких скачках температуры во время цветения.

Жара и холод

Томату комфортно днём при 20–25 °C, ночью воздух должен остывать, но не ниже 15 °C. Летом закрытая теплица быстро становится самым жарким местом на участке и прогревается до 40 °C и выше. Иногда хватает одних суток перегрева, чтобы куст сбросил завязи. Вредна и слишком тёплая ночь: растение тратит силы на дыхание, а большая часть пыльцы созревает как раз к утру, в прохладе.

Чтобы снизить жару:

проветривать теплицу, открывая двери и форточки, а в жаркие ночи дверь оставлять открытой;
натянуть под крышей и вдоль южной стены белое агроволокно или светлую ткань, это даёт минус 2–4 градуса;
побелить стёкла с солнечной стороны меловым раствором;
до полудня проливать дорожки холодной водой, чтобы к ночи не образовался конденсат;
поставить автоматические открыватели форточек, если бывать на даче каждый день не получается.

Притенение заодно уменьшает освещённость, и при сильном затемнении кусты начинают вытягиваться, поэтому злоупотреблять им не нужно.

Чтобы спасти от холода:

закрывать теплицу на ночь, а при похолоданиях обогревать её печкой или электрическими обогревателями;
днём расставить между кустами вёдра, банки или тёмные пластиковые бутылки с водой, ночью они отдают накопленное тепло;
поливать тёплой водой, это поднимает температуру на пару градусов, если снаружи не теплее 15 °C;
не высаживать рассаду в неотапливаемую теплицу, пока не прошла угроза заморозков.

Влажность воздуха и полив

Для опыления нужен воздух умеренной влажности, около 60 %, допустимые пределы примерно 40–70 %. Сырость возникает после полива при закрытых окнах: испарения оседают на листьях и стенах. Пересушенный воздух бывает, когда стены долго раскаляются на солнце.

Если гигрометр показывает больше 60 %, теплицу после полива проветривают 1–2 часа и поливают реже.
Если воздух слишком сухой, до полудня опрыскивают кусты и стены или проливают дорожки водой.
Поливают утром, чтобы лишняя влага испарилась к вечеру, редко, но обильно и только под корень. Почву мульчируют.
Вода для полива должна быть прогретой, по температуре близкой к воздуху. Холодная вода из скважины для томата сильный стресс, после неё осыпаются и цветки, и молодые плоды.

Нехватку влаги выдают скрученные и пожелтевшие листья, поникшие верхушки и потрескавшаяся у корней земля. В жару цветущие кусты при нехватке влаги сбрасывают бутоны, даже не раскрыв их.

Опыление в закрытой теплице

Томат опыляется собственной пыльцой, но ей нужно стряхнуться на пестик. На грядке это делают ветер и насекомые, а за плотно закрытыми дверями воздух стоит неподвижно. Помочь растениям можно несколькими способами:

по утрам, лучше до 10 часов, слегка встряхивать кисти или постукивать палочкой по опоре и центральному стеблю, затем мелко опрыскать воздух тёплой водой, чтобы пыльца прибилась к цветкам;
направить на ряды струю вентилятора на средней мощности;
провести мягкой кисточкой по возможно большему числу цветков или коснуться кисти работающей электрической зубной щёткой;
открывать днём дверь и форточку друг напротив друга, чтобы появился сквозняк;
привлечь насекомых, посадив между томатами несколько медоносов и повесив у входа банки с вареньем, сиропом или медовой водой.

В жаркую погоду ручное опыление повторяют каждый день, в остальное время примерно через 3 дня.

Томаты жируют: избыток азота

Жирующий куст выглядит мощным: толстый стебель, крупные тёмно-зелёные листья, масса пасынков. Верхние листья темнее нижних, они уплотняются и скручиваются. Цветочных кистей мало, они теряются в зелени, а главный признак в том, что из конца кисти вырастает новый побег. Плоды, если и завязываются, мелкие и долго зреют. Склонность к жированию видна в первые 2 недели после высадки. Сильнее всего ему подвержены высокорослые индетерминантные томаты и гибриды с длинной кистью, низкорослые детерминантные жируют редко.

Причины такие:

много азота в почве от навоза, птичьего помёта, перегноя, компоста, сидератов, мочевины и аммиачной селитры;
обильные поливы в первые 14 дней после высадки;
недостаток света из-за загущения, пасмурной погоды, плёнки с плохой светопропускаемостью или пыльных стёкол;
скачки температуры и влажности, редкое проветривание.

Есть и частая ловушка. В холод корни почти не берут азот, рассада выглядит слабой, и её снова кормят азотом. С приходом тепла растение получает весь запас разом и уходит в рост.

Что делать с жирующими кустами:

Прекратить полив примерно на неделю, обычно за это время верхние листья перестают скручиваться, а потом поливать тёплой водой под корень с интервалом в неделю. На лёгкой песчаной почве вместо паузы можно один раз обильно пролить кусты, по 10–15 л на растение, чтобы вымыть азот в глубину.
Полностью исключить азотные удобрения и чаще проветривать.
Подсыпать древесную золу, богатую калием, или опилки: перепревая, они поглощают часть азота.
Опрыскать листья слабым раствором фосфорного удобрения. Действует он уже на следующий день, но недолго, поэтому результат закрепляют корневой подкормкой вытяжкой суперфосфата.
Убрать листья, закрывающие кисти от света, и по 2–3 нижних листа, удалить пасынки, но не больше 2–3 листьев или отростков в день. Цветочные кисти прищипнуть, оставив 5–7 бутонов.

Вытяжку готовят так: 100 г двойного гранулированного суперфосфата заливают 1 л кипятка, перемешивают и оставляют на сутки. Затем 20 ложек этой смеси разводят в 3 л воды, а 150 г получившегося раствора размешивают в ведре воды. Под каждый куст выливают 1 л, предварительно хорошо полив растения. Гранулы суперфосфата в холодной воде растворяются плохо, отсюда и вытяжка. На кислых почвах полезна ещё подкормка магнием по листу, сульфатом магния.

Нехватка бора, фосфора и калия

Бор нужен для цветения, прорастания пыльцы и образования плодов. В почве его мало, растения усваивают его с трудом, поэтому бор вносят по листу. Раствор борной кислоты готовят из расчёта 10 г на ведро воды, согретой на солнце, тщательно размешивают и процеживают. Кусты с бутонами и цветками опрыскивают дважды: в начале и в середине цветения, с перерывом около 10 дней. Рассаду можно обработать ещё за неделю до высадки, 1 г кислоты на 1 л воды хватает примерно на 100 растений.

Нехватку основных элементов видно по листьям. При дефиците азота куст желтеет снизу, от фосфора листва отливает фиолетовым, от калия листья буреют и засыхают. Перед цветением томаты подкармливают двойным суперфосфатом и сульфатом калия, хорошо откликаются они и на комплексные удобрения с микроэлементами, если азота в них немного. После любой подкормки растения поливают, а концентрированные растворы льют между кустами, чтобы не обжечь корни. Многоплодным и крупноплодным сортам сил на все завязи часто не хватает, поэтому лишние цветки у них обрывают.

Для стимуляции завязей применяют и готовые препараты, например «Бутон», «Завязь» или «Томатон», а при стрессе от холода и пасмурной погоды «Эпин» и «Циркон». Их используют строго по инструкции.

Свет, загущение и другие причины

Томатам нужен световой день 13–15 часов. Теплицу ставят на открытом солнечном месте, без высоких деревьев и построек рядом, узким торцом на юг. Весной после высадки выручает досветка. Затенённые кусты вытягиваются и не цветут, поэтому между растениями оставляют не меньше 0,3–0,45 м, а загущенные ряды прореживают, жертвуя частью кустов.

Пасынки удаляют каждые 7–10 дней по утрам, не давая им вырасти длиннее 5 см. Удалив их, кусты не поливают ещё 12 часов. Старые нижние листья тоже регулярно обрывают.

Остальные причины встречаются реже, но их тоже проверяют:

семена. Собирать семена с гибридов F1 бесполезно: следующее поколение непредсказуемо и почти всегда сбрасывает пустые завязи. Семена сортов со своего участка берут не больше 1–2 раз подряд, а старый посадочный материал с истёкшим сроком лучше не сеять;
болезни. Фитофтороз, табачная мозаика и другие вирусы мешают цветению, больные кусты убирают из теплицы, иначе болезнь быстро перейдёт на соседей;
химические обработки во время цветения снижают жизнеспособность пыльцы, в это время обходятся без пестицидов;
слабые корни. Когда на нижней части стебля появляются бугорки зачатков корней, куст окучивают влажной землёй, а когда стебель снизу посинеет, окучивание повторяют.

Профилактика на весь сезон

Органику вносят осенью или за месяц до посадки, не больше ведра навоза или компоста на 1 кв. м. Первую азотную подкормку дают через 7–10 дней после высадки и только в начале роста.
В первые 15 дней после посадки рассаду не заливают и не перекармливают, поливают не чаще 2 раз в неделю, при цветении ещё реже.
Влажность почвы проверяют горстью земли с глубины около 15 см: если комок держит форму, полив не нужен, если рассыпается, пора поливать.
В теплице постоянно висят термометр и гигрометр, а проветривание организуют с первых тёплых дней.
С началом цветения каждое утро встряхивают кисти и дважды за цветение опрыскивают их борной кислотой.
Сажают несколько сортов, устойчивых к жаре и к холоду, чтобы неудачная погода не оставила без урожая.