Схема омолаживающей обрезки яблони: постепенно за три сезона

Омолаживающая обрезка яблони сводится к четырём действиям: убрать сухие и больные ветви, снизить высоту дерева, проредить загущённый центр кроны и укоротить скелетные ветки. Надёжнее всего растянуть её на 2–3 сезона и за один раз удалять не больше трети кроны. Работают в период покоя, ранней весной до начала сокодвижения или поздней осенью после листопада.

После обрезки на стволе и ветвях просыпаются спящие почки, которые годами оставались в резерве. Возле одного спила их может тронуться в рост сразу несколько, и из этих побегов замещения дерево формирует новую, продуктивную крону. Пока молодая яблоня, посаженная на смену старой, войдёт в силу, пройдёт 3–5 лет, а омоложенное дерево всё это время продолжает давать яблоки.

Когда яблоню пора омолаживать

Определённого возраста для омоложения нет. Дерево, которое каждый год прореживают, укорачивают и чистят от старых и сухих ветвей, долго обходится без радикальных мер. Яблоня, растущая сама по себе, может потребовать омоложения уже через 15 лет после посадки. Речь идёт об обычных деревьях высотой 5–10 м: колонновидные сорта живут в среднем 10–15 лет, а карликовые сохраняют продуктивность 20–30 лет.

О том, что яблоне нужна помощь, говорят такие признаки:

• дерево вытянулось до 6–10 м;
• крона густая, ветки перепутаны, среди них есть сухие;
• молодых приростов нет или они короче 25 см;
• цветки и плоды появляются только на макушке и на концах ветвей;
• яблоки мельчают и становятся менее вкусными;
• верхушка засохла, на скелетных ветвях появились большие трещины, сучья оголились;
• массово засыхают плодушки, дерево почти перестало плодоносить.

Если совпадают хотя бы 2–3 пункта, пора браться за пилу. Исключение составляют деревья, у которых основной ствол уже сохнет или гниёт, покрыт дуплами или широкой трещиной. Такую яблоню восстанавливать бесполезно, её заменяют молодым саженцем.

Сроки омолаживающей обрезки

Обрезка всегда стресс для дерева, поэтому её приурочивают к периоду покоя, когда сокодвижения нет, а без листьев хорошо видна каждая ветка. Зимой на сильном морозе древесина становится хрупкой, летом раны долго текут соком, так что остаются весна и осень.

• Весна. Многие садоводы предпочитают конец февраля или начало марта: раны быстро затягиваются, к зиме дерево успевает обновиться, а погибшие за зиму ветки легко отличить от живых. Успеть нужно до начала сокодвижения, но при морозе ниже −10 °C не обрезают. В регионах с суровыми снежными зимами весенний срок надёжнее, так как осенью ещё неизвестно, какие побеги вымерзнут.
• Осень. Работать можно, когда яблоня отплодоносила и сбросила листья, а сильные морозы ещё не пришли. При тёплых малоснежных зимах обрезку проводят и сразу после листопада, и зимой.

Сухие ветки, простоявшие всё лето без листьев, в любом регионе можно спилить уже осенью. В трещинах и под корой таких ветвей зимуют грибки и вредители, поэтому их уносят подальше от сада и сжигают.

Подготовка и инструменты

Сначала составляют план: отмечают на дереве или на схеме, какие сучья уйдут, а какие останутся. Ориентир для будущей кроны такой: один вертикальный центральный проводник, ветви отходят от него под широким углом, как можно ближе к горизонтали, верхние короче нижних и не нависают друг над другом. Форма кроны может быть любой, пирамидальной, чашеобразной или шаровидной, лишь бы каждая ветка хорошо освещалась и проветривалась.

Для работы понадобятся:

• две ножовки, с мелкими и крупными зубьями, и складная пила для ветвей толще 5,5 см;
• секатор для тонких веток и сучкорез с длинными ручками для ветвей от 1 до 5 см;
• высоторез на телескопическом шесте для верхних ветвей;
• перчатки с защитными вставками, стремянка, а для высоких деревьев длинная лестница и страховочный пояс;
• садовый вар, садовая или масляная краска и ткань для крупных ран.

Режущие части остро затачивают, иначе края ран получаются рваными и долго не заживают. Перед работой инструмент обеззараживают спиртом, хлорной известью или крепким раствором марганцовки и повторяют это при переходе к другому дереву и после удаления больных ветвей. Удобно держать инструмент на поясе или работать с помощником, который подаёт нужное.

Из каких этапов состоит омоложение

За сколько бы приёмов ни проходила обрезка, порядок один:

1. Спилить все сухие и больные ветви.
2. Снизить высоту дерева, спилив макушку, чтобы за яблоней было удобно ухаживать и собирать урожай.
3. Проредить крону: убрать перекрещивающиеся и мешающие друг другу ветки, растущие вниз и строго вверх.
4. Уменьшить диаметр кроны, укоротив скелетные ветви.

Крупные ветви удаляют раньше мелких. Отступив от дерева, осматривают крону ещё раз и дорабатывают оставшиеся загущённые места. Быстрее восстанавливаются сорта с высокой восстановительной способностью: у них больше побегов замещения, и растут они быстрее.

Постепенная схема на три сезона

Самый щадящий вариант, который оставляет старому дереву больше шансов пережить обрезку и восстановиться. Каждый приём ограничен третью кроны, обычно это примерно три крупные ветви.

Первый год, поздняя осень

Начинают с самых проблемных ветвей и спиливают на кольцо засохшие и потрескавшиеся, а также сучья без коры или с повреждённой корой. Если лимит не исчерпан, убирают ветки с изменённой корой, пятнистой, сморщенной или отслаивающейся, и побеги рядом с оголёнными сучьями. Затем выбирают новый центральный проводник из удачно расположенных вертикальных ветвей. Остальные вертикальные побеги становятся его конкурентами, их отмечают, но в этот сезон вырезают только один, самый слабый.

Второй год, весна и осень

В феврале или марте занимаются волчками, длинными вертикальными побегами, которые тянутся вверх и не плодоносят. Выбирают до десяти самых сильных, отгибают их в сторону на максимально возможный угол и фиксируют металлической проволокой. Действуют аккуратно, но с усилием, чтобы не сломать побег. Отогнутые волчки со временем начинают плодоносить, а все остальные вырезают на кольцо.

Поздней осенью доделывают отложенное: убирают оставшиеся ветви с подозрительной корой и конкурентов нового лидера, укорачивают верхний ярус примерно на треть, чтобы он не затенял нижние ветви, а при необходимости и сам проводник. После двух сезонов дерево лишается двух третей намеченных к удалению ветвей.

Третий год

Ранней весной или поздней осенью удаляют последнюю треть запланированного: засохшие ветки, оставшихся конкурентов и новые волчки. Если молодых ветвей мало, лучшие волчки тоже можно отогнуть. Не укороченный раньше верхний ярус подрезают сейчас. Отогнутые волчки и новые побеги через пару лет станут полноценными плодоносящими ветвями, а дерево переходит на обычную санитарную обрезку.

Половинная и одноразовая обрезка

Половинная

Крону обновляют за два года по частям. В первый год укорачивают дерево до высоты 3 м и обрезают южную половину кроны до ширины 2 м. Северную половину обрабатывают так же через год, а если яблоня перенесла первый этап тяжело, через два. По всей кроне оставляют самые сильные волчки с интервалом 70 см. Спилы зачищают ножом и закрывают варом или масляной краской.

Одноразовая

Её называют также максимальной или шоковой. Дерево укорачивают до нужной высоты, срезав верх центрального проводника, и за один раз убирают все старые, ослабленные, больные и бесплодные ветви. Такая обрезка с равной вероятностью приводит к омоложению или к гибели яблони, поэтому к ней прибегают только в крайнем случае и только весной: после стольких ран, нанесённых осенью, дерево не перезимует. Если удалять приходится больше половины ветвей, от этого способа лучше отказаться. Ещё жёстче вариант, при котором спиливают все разветвления и оставляют один скелет: старое ослабленное дерево после него может погибнуть.

Как пилить и обрабатывать срезы

• Тяжёлую ветку снимают по частям: сначала облегчают, срезав ветвистую часть, затем отпиливают от ствола толстое основание.
• Кору сначала надрезают снизу и только потом пилят сверху, тогда она не сдирается со ствола.
• Спил делают на кольцо, без пеньков, но и без углубления в ствол: любой сучок загнивает, и гниль уходит дальше.
• По возможности обходятся без срезов диаметром больше 10 см.
• Ветки укорачивают до ближайшего сильного однолетнего побега или до почки, обращённой наружу кроны.
• Срез зачищают острым ножом, обрабатывают 3 % раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), дают подсохнуть и закрывают садовой краской или варом.
• Раны шире 5 см поверх вара дополнительно закрывают чёрной плёнкой и снимают её только осенью.
• Заражённую ветку удаляют с небольшим запасом здоровой древесины, а обрезки сжигают.

Уход за яблоней после омоложения

После сильного прореживания ствол и скелетные ветви, долго скрытые в тени, оказываются на солнце. Растёт риск солнечных ожогов и глубоких морозобоин, а после резкой смены освещения на деревьях нередко развивается чёрный рак. Поэтому яблоню белят каждую осень, особенно перед началом омоложения.

Весь период обрезки дерево нуждается в обильных поливах и подкормках: весной дают комплексное удобрение, осенью калийно-фосфорное. Листья можно опрыскивать антистрессовыми препаратами и стимуляторами роста. Даже при таком уходе нет гарантии, что яблоня, потерявшая большую часть ветвей, перезимует без потерь, однако для сохранения любимого сорта попытка оправдана.

Короткая памятка: работать в период покоя, начинать с сухих и больных ветвей, снижать высоту и прореживать центр, не снимать больше трети кроны за раз, сразу обрабатывать срезы и не забывать о поливе, подкормке и осенней побелке.