Схемы обрезки веток яблонь и груш: сроки, ярусы, омоложение

Яблони и груши обрезают по нескольким схемам, и выбор определяется возрастом дерева. Молодым деревьям в первые годы закладывают разреженно-ярусную крону: несколько скелетных ветвей внизу, над ними второй ярус. Плодоносящие деревья обрезают умеренно, чтобы урожай приходил каждый год. Старую яблоню омолаживают по схеме «чаши», понижая ствол и освобождая середину кроны. Насколько сильно укорачивать побеги, подсказывает ещё и сорт: одни ветвятся охотно, другие слабо.

Основную обрезку для всех схем проводят в одно время, ранней весной, когда сильные морозы уже позади, а сокодвижение ещё не началось. Груше, кроме весенней, нужна и осенняя прореживающая обрезка.

Для чего обрезают яблоню и грушу

Ветви, растущие без ограничений, образуют раскидистую загущённую крону. Солнце почти не проникает в её середину, завязь там получается слабой, плоды развиваются плохо. Обрезка решает сразу несколько задач:

• Свет и воздух. Прореженная крона лучше освещена и продувается, поэтому дерево меньше страдает от болезней и вредителей.
• Прочный скелет. У правильно сложенного дерева большой и стабильный урожай, за ним проще ухаживать, с него удобнее снимать плоды.
• Управление ростом. Укорачивая молодые побеги на разную длину, садовод сдерживает или подстёгивает развитие отдельных ветвей.
• Ровные урожаи. Формировка помогает избавиться от периодичности, когда за обильным годом следует год со скудным урожаем или вовсе без плодов.
• Качество плодов. При ежегодной обрезке яблоки и груши вырастают крупнее, вкус у них ярче.

Старому дереву обрезка возвращает силы: отжившие ветви больше не отнимают питание у молодых побегов, а с плодоносящих ветвей снимается лишняя тяжесть.

Когда обрезать: сроки и температура

Главное условие одинаково для обеих культур: успеть до сокодвижения, пока почки не распустились. Если опоздать, дерево распределит питательные вещества по всем ветвям и потратит силы на те, что потом всё равно уберут. Обрезка после начала вегетации ослабляет растение, а раны, из которых сочится сок, почти не заживают, поэтому в апреле, когда соки уже пошли, яблоню не трогают.

Ориентировочные сроки по регионам:

• юг России: конец февраля и март;
• средняя полоса и Подмосковье: март, для груши иногда начало апреля; яблони здесь чаще обрезают в начале или середине марта, пока на участке ещё лежит снег;
• Северо-Запад, Ленинградская область, Урал и Сибирь: вторая половина апреля.

О нижней границе температуры садоводы спорят. Одни допускают работу при небольшом морозе, не ниже -10 градусов, другие ждут плюсовой погоды около +5. Если браться за яблоню в феврале, советуют дождаться, чтобы воздух был теплее -5 °С. Сильный холод опасен в любом случае. При -15 °С и ниже открытый срез теряет влагу, прилегающие слои клеток пересыхают, древесина становится хрупкой, и при работе легко сломать здоровую ветку. Садовый вар на морозе затвердевает, и закрыть им рану не удастся.

Начинать удобно с недавно посаженных деревьев: им поздняя обрезка вредит сильнее, поэтому их лучше обработать первыми, особенно если деревьев много.

Инструмент и порядок работы

Понадобятся секатор (удобен вариант с наковальней), острая ножовка, набор садовых ножей и большие садовые ножницы. Для обработки спилов готовят садовый вар, в который можно добавить медный купорос, или глиняную болтушку.

1. Осмотрите дерево целиком и наметьте ветви под удаление.
2. Первыми уберите сухие, больные и повреждённые ветви. Их спиливают вплотную к стволу, не оставляя сучков.
3. Ножовкой удалите крупные лишние ветви, после этого секатором мелкие.
4. Чтобы крона не загущалась, вырежьте ветви, направленные вертикально вверх, и побеги, растущие внутрь.
5. Закройте все срезы варом или болтушкой.

Взрослые яблони и груши плохо переносят потерю большого количества побегов, поэтому у старых деревьев много здоровых ветвей за один раз не удаляют.

Молодая яблоня: разреженно-ярусная схема

Крону молодой яблони чаще всего формируют разреженно-ярусным способом. Схема строится вокруг центрального проводника, который у саженца обычно растёт сильнее остальных ветвей.

Первая обрезка двухлетнего саженца

У двухлетнего саженца боковые ветви развиты равномерно и обычно не длиннее 60 см. Обрезают их так:

• нижние ветви укорачивают немного больше чем на треть;
• верхние режут сильнее, наполовину;
• центральный проводник укорачивают, чтобы он дал ветви второго яруса;
• если крону заложили ещё в питомнике, проводник срезают над третьей боковой ветвью, на 45 см выше неё.

За лето после обрезки появится прирост, и его тоже придётся направлять. У сортов с раскидистой кроной ограничиваются двумя ярусами: два года выращивают скелетные ветви на центральном проводнике, а формирующую обрезку заканчивают до начала плодоношения.

Ярусы, расстояния и углы

Округлую ярусную крону выбирает большинство дачников. В каждом ярусе оставляют 4–5 основных ветвей, разнесённых примерно на 20–30 см друг от друга. Между ярусами выдерживают 40–80 см, а для яблонь в Подмосковье этот промежуток ограничивают 40 см.

Чем выше ярус, тем тоньше в нём ветви. Сбоку контур хорошей кроны похож на пологую дугу, слегка вогнутую или слегка выпуклую. При такой форме свет и воздух доходят до всех ярусов.

Отдельно смотрят на угол, под которым ветвь отходит от ствола. Лучшим считается угол около 90°. Ветка, задранная вверх, может обломиться под тяжестью плодов, а отходящая под тупым углом растёт слабо и рискует остаться бесплодной. Неудачные ветви вырезают, хотя угол можно и исправить: побег подтягивают шпагатом к колышку, вбитому в землю возле дерева, и закрепляют.

Молодая груша: схема по годам

Груша образует меньше побегов, чем яблоня, крона у неё реже и светлее, но строят её по тем же общим правилам. Формирование начинается в год посадки и продолжается всю жизнь дерева.

Первые годы

• Саженец подрезают уже при посадке, весной или осенью. Молодые корни ещё не способны прокормить разрастающуюся крону, и обрезка сохраняет равновесие между надземной частью и корневой системой.
• Формирующую обрезку молодым грушам делают минимум дважды за год, весной и осенью. Её сила зависит от того, насколько сорт склонен ветвиться.
• Чтобы заложилось больше плодовых почек, весной и летом ветви отгибают ближе к горизонтали. Их притягивают петлёй из шпагата к колышкам, вбитым в землю. Под шпагат, проволоку или верёвку кладут подкладку, иначе обвязка врежется в ветку и нарушит ток питательных веществ.
• Второй ярус закладывают не раньше четвёртого года. Примерно к пяти годам рост ветвей замедляется, и обрезка становится умеренной.

Трёхлетняя груша

На третьем году прирост уже скромнее, но крону продолжают выстраивать так, чтобы она оставалась светлой и продуктивной:

1. Когда на стволе образуется 6–8 боковых ветвей, выбирают три или четыре самые развитые и укорачивают их примерно до одного уровня. Остальные побеги вырезают целиком.
2. Проводник срезают на 20–25 см выше сформированного яруса.
3. Волчки, которые загущают крону, переводят в полускелетные или обрастающие ветви, а самые мощные удаляют полностью.
4. Срезы обрабатывают садовым варом с медным купоросом.

С годами ежегодный прирост уменьшается, и укорачивать ветви приходится всё меньше.

Форма кроны и осеннее прореживание

Форму кроны груши выбирают по сорту. Высокорослым и среднерослым подходит безъярусная или разреженно-ярусная крона, низкорослым удобно веретено, у которого ветви отходят от ствола почти горизонтально.

Груша склонна к загущению, и это снижает урожай. Укорачивая ветку, её срезают у самого развитого бокового побега; у яблони обрезку чаще ведут ближе к стволу. Одного весеннего захода груше мало: осенью, после окончания плодоношения и до заморозков, побеги прореживают ещё раз.

Сила обрезки по ветвлению сорта

Сорта неодинаково образуют побеги, поэтому одно и то же укорачивание одному дереву полезно, а другому вредит. Для яблонь ориентиры такие:

Груши по способности ветвиться делят на пять групп:

Плодоносящие и старые деревья

Поддерживающая обрезка

Когда дерево начало плодоносить, обрезка поддерживает рост и стабильность урожая. Если плодоношение нерегулярное, проводят детальную обрезку с умеренным укорачиванием:

• у молодых плодоносящих деревьев проводники укорачивают наполовину, побеги на боковых ветвях меньше чем наполовину, на ветвях третьего и четвёртого порядка на треть;
• у взрослых деревьев побег длиной до 30 см срезают на треть, а более короткий режут сильнее, чтобы на этом месте вырос развитый прирост;
• во время плодоношения прореживают плодовые образования, убирая слабые и старые разветвления.

Старым деревьям укорачивающая обрезка нужна ежегодно. Вместе с ней вырезают отслужившие плодухи, то есть разветвлённые плодоносящие ветви возрастом в несколько лет, оставляя между ними промежутки до 15 см.

Омолаживание по схеме «чаша»

Старую яблоню весной омолаживают в три приёма. После этого плоды крупнеют, урожайность поднимается на 20–60 %, морозостойкость растёт, а обрабатывать дерево от болезней и вредителей становится проще.

1. Понизить ствол. Его укорачивают до высоты не более 2 м. Срез делают точно над крупной ветвью, потому что оставленный выше неё отрезок засохнет пеньком, а позже в нём появится дупло.
2. Открыть середину. После укорачивания проводника удаляют все побеги, растущие внутрь кроны: они затеняют дерево и становятся очагом болезней и вредителей. Основные ветви должны смотреть наружу, и крона приобретает форму чаши.
3. Укоротить скелетные ветви. Их длину ограничивают 2,5 м, срезая каждую над побегом, направленным из кроны наружу.

Затем на дереве активно пойдут в рост волчки. Большую их часть удаляют, а из оставшихся со временем формируют плодовые ветви.

Подкормка после омолаживания

После такой радикальной обрезки дереву весной нужно хорошее питание. Первым делом дают азот для роста молодых побегов:

• навоз под перекопку, 4–6 кг на 1 м² приствольного круга;
• куриный помёт: 1–2 кг разводят в ведре воды и поливают из расчёта полтора литра на 1 м²;
• вместо органики можно взять минеральные удобрения: аммофоску и селитру просто разбрасывают под деревом, мочевину присыпают почвой.

Азот лучше вносить в два приёма, половину в апреле и остаток в начале июня. Фосфор усиливает цветение и идёт весной, калий улучшает качество плодов и зимостойкость, его дают только осенью. После подкормки дерево поливают, 2–3 ведра на 1 м², а на следующий день рыхлят почву в приствольном круге.

Сводка по схемам обрезки

• Саженец: обрезка при посадке, чтобы уравновесить крону и корни.
• Молодая яблоня: разреженно-ярусная крона, 4–5 ветвей в ярусе, ярусы через 40–80 см, угол отхождения ветвей около 90°.
• Молодая груша: формирующая обрезка весной и осенью, отгибание ветвей, второй ярус не раньше четвёртого года.
• Плодоносящее дерево: умеренное укорачивание с поправкой на ветвление сорта и прореживание плодовых образований.
• Старая яблоня: омоложение «чашей» со стволом до 2 м и ветвями до 2,5 м, затем подкормка и полив.
• Для всех: работа до сокодвижения и без сильного мороза, все срезы закрыты варом или болтушкой.