5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Формировка яблони чашей

Формировка яблони чашей

Редко саженец сразу оказывается пригодным для данной кроны, то есть имеет готовые 4 примерно равные по мощности ветки, которые мы бы разогнули в стороны веревками. Иногда они есть, но отстоят далеко друг от друга на стволе. Надо с самого начала разными способами заставить деревце дать четыре сильные ветки, идущие примерно из одного места. Способы следующие: обрезка стволика на сильные почки, гнутье ствола, временный сильный наклон 3 готовых ветвей для усиления слабой 4-й и так далее — здесь включается все ваше мастерство как плодовода. Как говорится: «Советов не жалко — была бы смекалка!» Ниже разберем примеры с фото.

Какие могут быть нюансы?

Рассмотрим разные случаи формировки 4-веточной чаши.

1. Самый радикальный случай — это

формировка «с нуля». Вот, например, саженец, который рос в саду один год, был посажен без рытья посадочной ямы в средне плодородную почву (вокруг него было вкопано символическое количество ком поста — не более ведра, чтобы не имел на будущее подорванную обильным азотом рыхлую сердцевину), он дал длинный прирост и имеет следующий вид (фото делалось в мае, почки распускаются).

Взрослая 4-веточная чаша внешне выглядит как обычная яблоня

Саженец яблони через год после посадки

Этот саженец состоит фактически из одного «хлыста». У него нет нормальных веток для закладки чаши, поэтому нам надо постараться их создать: с помощью обрезки вызвать рост сильных боковых побегов. Только надо выбрать верное место среза. Наиболее подходит средняя часть «хлыста» (в средней части побегов обычно расположены самые сильные для роста почки) — и там как раз есть активно распускающиеся почки, не менее пяти, на близком друг от друга расстоянии — то что нам подходит идеально. Значит, нам надо произвести срез над этими почками.

Но сначала вырежем лишнее: на фото видно (секатор — для масштаба, экран — для лучшей видимости), что внизу имеется единственное и довольно слабое ответвление, его незачем оставлять, так как оно значительно ниже ожидаемого пуска побегов.

Удаляем ненужную слабую ветку

Теперь срезаем верх над сильной почкой. Под местом среза имеется всего 6 сильных почек, пока их оставим и посмотрим, какие пойдут побеги, а выбрать четыре самые сильные всегда успеем (замечу: остальные почки «ослеплять», то есть обламывать, сейчас не нужно! — они должны дать дереву зелень, боковые веточки с листьями, их даже потом выламывать нельзя, а только наклонять горизонтально для ослабления роста; листва — это питание корня).

Срезаем верхнюю часть основного побега над сильными почками

И теперь то, что у нас получилось.

С виду маленький, но боевой!

После такой обрезки мы можем ожидать появления по крайней мере 4 сильных побегов, из которых будет очень просто путем постепенных растяжек начать из года в год формировать 4-веточную чашу. Основания для такой уверенности у нас есть: яблоня не только что посажена, а год назад, она имеет вполне мощные корни, сорняков нет, земля достаточно питательна и раскислена, обрезка до сильного участка побега подвигнет саженец на образование боковых веток.

. И вот что получилось к сентябрю при хорошем поливе, подрубании сорняков, а главное — при защите от тли (побеги ничуть не искривлены).

Как видим, расчет оправдался, за лето вырос пучок из четырех веток, примерно из одного места — матрица готова. Теперь нам осталось растить эти скелетные ветки, медленно разводить их в стороны в виде чаши, обрезкой (удаление кончиков побегов на сильные почки), заставляя ветвиться, и углами наклона поддерживать их одинаково сильный рост.

Готовая 4-веточная чаша

2. Второй случай: дерево более взрослое, имеет довольно много веток, сверху, как водится, ярко выраженная развилка под острым углом, только не из 2, а из 4 веток. В данном случае эту развилку можно сразу начинать формировать в 4-веточную чашу.

Если посмотреть на развилку крупным планом, видно, что все 4 ветки расположены рядом — то что нам нужно по определению (значит, когда они вырастут и потолстеют, то фактически сольются в один уровень и ни у кого не будет приоритета). Видно также, насколько острые углы, значит, есть опасность отщепления при разводе в стороны. При этом одна ветка явно слабее других и отходит более полого — ее нужно усилить, значит, ее пока гнуть не будем.

Молодая яблоня имеет такой изначальный вид

Крупным планом интересующие нас 4 ветки

Теперь вырезаем лишние ветки внизу, оставляем только нашу развилку (на ней пока ничего не трогаем).

И теперь наклоняем ветки с помощью веревок. Нам важнее всего ослабить самую верхнюю развилку, так как она имеет двойной приоритет, поэтому наклонять ее ветки придется довольно сильно (может быть даже чрезмерно, чтобы потом немного вернуть вверх, после того как нижние две ветки проявят сильный рост). Повторю, что ближнюю к нам ветку гнуть пока не будем, она самая слабая, и нужно убедиться, что она будет хорошо расти наравне с остальными. Повторю также, что есть опасность отлома ветки (расщепления), поэтому тем, у кого мало опыта, предварительно рекомендуется туго обмотать всю развилку веревкой и взять ветку для сгиба подальше от ствола. Если же все-таки разлом произошел — поправимо, надо сразу вернуть все в прежнее положение и туго обмотать, а затем снова осторожно гнуть, а потом замазать рану садовым варом -срастется. (Не забывайте, что есть безопасный способ сгиба развилок под острым углом — на скручивание, то есть с началом на встречное направление и затем уклонение вниз и в сторону.)

Яблоня после вырезки лишних нижних веток

Проводим растяжку 3 веток до нужного угла отхождения

Теперь немного укоротим концы всех побегов (на более сильный рост) и оставим в таком виде яблоню расти свободно и посмотрим, как будут вести себя ветки, чтобы подправить углы расхождения. Пока они кажутся приемлемыми для чаши, примерно в 45°- такие ветки утратят стремление превратить дерево в «свечу», сбавят бурный верхушечный рост, при этом сохранят достаточно сильный рост для расширения кроны. Теперь вся сила корней без исключения должна пойти на расширение чаши, там же сам собой будет создаваться плодоносящий объем, так как при наклоне веток закладка цветковых почек усиливается.

. И вот что получилось к сентябрю: все ветки показали хороший рост, их пока можно считать равными по силе.

Обвязку пока можно снимать. На следующую весну потребуется обычная подрезка приростов на сильную почку и одновременно на боковое ветвление (чтобы наша чаша постепенно раскрывалась и становилась чашей, а не стаканом). Будем наклонять до горизонтали все лишние ветки на стволе, а также в основании скелетных веток, чтобы повсюду на них закладывались плодовые веточки-кольчатки. Возможно, внутри кроны скоро потребуется прореженная обрезка загущенных мест. То есть за яблоней все равно придется следить и ни в коем случае не пускать на самотек. Силу каждой из 4 скелетных веток будем определять по величине приростов на концах: если у какой-то ветки они заметно слабеют по отношению к другим веткам, значит, эту ветку нужно усиливать подпоркой либо ослаблять наклоном какую-либо из остальных.

Еще одна молодая 4-веточная чаша

3. Случай, когда 3 ветки есть — где взять еще одну?

Иногда саженцы имеют такой вид: и для ярусов, и для чаши веток недостаточно; выход — использовать ствол в качестве третьей скелетной ветки. Осторожно наклоним ствол и подвяжем так, чтобы изгиб образовался около двух веток — это спровоцирует деревце выпустить в месте изгиба хотя бы один сильный побег на восстановление ствола — из него и сделаем недостающую скелетную ветку.

Подытоживая тему, можно заключить, что любой саженец можно превратить в 4-веточную чашу каким-либо способом. Единственное, что для этого необходимо помимо знания приемов формировки, — это хорошая тяга корней. Нельзя требовать какого-то сильного роста от только что посаженной яблони — сначала она должна мощно расширить сеть корней. При слабом росте удобряйте сильнее, поливайте — до тех пор, пока приросты не станут сильными.

Как правильно формировать яблони от высадки до плодоношения

Время на чтение: 11 минут

Обрезка ветвей и побегов яблонь – серьезный агротехнический прием, который позволяет сформировать компактные деревья с хорошим освещением кроны, ранним плодоношением, высоким качеством плодов, существенно продлить продуктивность сада. Обрезка применяется с момента посадки, проводится ежегодно по определенным правилам и имеет особенности. Чтобы не навредить растению и добиться положительного результата, каждому садоводу полезно знать технологию проведения работ, схемы формирования.

Цели и задачи обрезки

Все мероприятия, проводимые в саду, направлены на увеличение урожайности, улучшения качества плодов, продления срока плодоношения яблонь, облегчения ухода и сбора урожая.

Читать еще:  Черешня ревна описание сорта фото отзывы

В зависимости от поставленной цели выделяют следующие виды обрезки:

  1. Формирование проводится с целью моделирования формы, размера, типа и высоты кроны.
  2. Регулирующая. Позволяет влиять на сроки начала и периодичность плодоношения.
  3. Поддерживающая обрезка обеспечивает рост продуктивных побегов, закладку плодовых образований, препятствует загущению кроны, регулирует высоту.
  4. Восстановительная. Стимулирует рост новых побегов, улучшает питание и обменные процессы, перераспределяет ресурсы растения.
  5. Омолаживающая обрезка направлена на продление жизни растения путем создания новых вегетативных органов.
  6. Санитарная обрезка применяется как профилактическое и лечебное мероприятие при заболеваниях, повреждениях и естественных процессах старения.

Необходимые инструменты и материалы

Обрезку яблонь необходимо проводить хорошо заточенным, легким, безопасным и удобным для эксплуатации инструментом. Для обслуживания сада потребуются секаторы разного размера, пила садовая или ножовка, сучкорез с длинной ручкой для работы на высоте. Инструменты выбирают аккуратные, с узкими формами, чтобы легко проникать к основанию веток, не повреждая основание.

Схемы обрезок

В плодоводстве используют разные типы формирования кроны, одни из которых больше подходят для интенсивного производства, другие, требуют больших затрат на формирование и используются в личных садах. Яблони, удобные для механизированной уборки урожая, закладывают из растений на слаборослых, карликовых подвоях с хорошим боковым ветвлением. Формовка чашей позволяет добиться максимального солнечного освещения кроны.

На индивидуальном участке выращивают любые яблони: высокорослые, карликовые, колоновидные. С помощью обрезки можно сформировать разные типы кроны, даже самые необычные, которые украсят сад.

Ярусно-разряженная

Это наиболее простая и популярная форма кроны, близкая к естественному, природному расположению веток на стволе ярусами. Яблони с такой кроной долговечные и урожайные, нуждаются в пространстве. Их высаживаются на расстоянии не менее 4 м друг от друга.

Формирующая обрезка начинается весной на однолетнем привитом побеге, займет 3-5 лет и закончится закладкой 5-6 скелетных ветвей.

  1. Отмеряют примерно 50 см высоты штамба (первый ярус), а затем прибавляют еще около 30 см. Все побеги выше намеченной зоны удаляют.
  2. Следующей весной оставляют одну ветку в первом ярусе, и две выше – через каждые 15 см. Это будут основные скелетные ветви, их обрезают примерно на треть, уравняв длину. Основной проводник укорачивают на высоте 15-20 см над ними, остальные побеги вырезают. Оставленные ветви должны быть направлены в противоположные стороны.
  3. Третий сезон. На высоте около 50 см выше первого яруса оставляют еще две скелетные ветви, а конкурентов удаляют.
  4. В дальнейшем, закладывают еще одну ветку над предыдущим ярусом на высоте около 40-50 см.
  5. Следят за приростом центрального проводника, чтобы он не превышал значительно уровень основных скелетных ветвей и спустя пару лет срезают его выше верхней одиночной ветки.

Мутовчато-ярусная

Мутовчатоярусную схему формирования кроны называют еще пятисучной, по оптимальному числу ветвей в каждом из двух ярусов. Ветви собраны в сближенные мутовки. Расстояние между ярусами не меньше 100-150 см. Чем оно больше, тем раскидистее крона. Первый ярус закладывают еще в питомнике. Чистая мутовчато-ярусная крона встречается редко. У второго яруса обычно оставляют не более трех ветвей, так как после рост ствола ослабевает. Это характерно для слаборослых сортов.

Среди недостатков мутовчатоярусной схемы:

  1. Крупный размер затрудняет обслуживание и уборку урожая.
  2. Смежное расположение ветвей ослабляет прочность скелета кроны и развитие ствола.

Кустовидная

За деревьями с кустовидной формой легко ухаживать, они невысокие и компактные.

Начинают формирование такой кроны еще в питомнике, обрезав однолетний саженец на нужной высоте. После посадке на деревце в нижнем ярусе оставляют 5-6 скелетных ветвей, остальные побеги вырезают. Однолетние ветви весной обрезают над поверхностью почвы на одном уровне, укоротив их от одной трети до половины. Побеги, в этом случае, получатся разной длины – чем выше, тем короче.

Формирование яблонь карликовых сортов часто проводят в виде куста. Низкоштамбовую кустовидную крону целесообразно использовать в условиях сурового климата. Высоту штамба оставляют менее 30 см, в нижнем ярусе – 6-8 скелетных ветвей. Такое растение легче утеплить и сохранить от вымерзания.

Стелющаяся

Такой тип кроны в природе не существует, он создается искусственно обрезанием и пригибанием ветвей.

Выращивание яблонь европейских сортов в самых суровых, северных и восточных регионах обычным способом на высоком штамбе невозможно, так как деревья часто вымерзают. Здесь применяют специальные технологии формирования кроны с отсутствием выраженного штамба: стелюще-стланцевая, стланцево-кустовидная, минусинский полустланец. Скелетные ветви располагаются горизонтально, предельно низко к земле, как бы стелются по ней. В зимний период делают укрытие всей кроны из снега или теплозащитного материала, что предохраняет дерево от вымерзания.

Веретеновидная

Сформировать веретеновидную крону яблони можно путем минимальной обрезки за три-четыре года:

  1. Неразветвленные однолетние саженцы обрезают до 50 см.
  2. Приросты, которые появятся в средней части проводника, в следующем году образуют первый ярус их 2-3 полускелетных ветвей. Их подрезают секатором наполовину. Проводник оставляют, а остальные побеги удаляют.
  3. В следующих сезонах поступают таким же образом, добавляя ежегодно 2-3 боковые ветви, на которых будут закладываться плодовые образования.
  4. Заканчивают формирование веретеновидного типа кроны на высоте около 2,5-3 м, удалив проводник над верхней горизонтальной веткой.

В результате получится стройная колонна из ствола, обрастающего короткими, разновозрастными ветвями. Такие яблони занимают мало места, их высаживают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.

Вертикальная пальметта

Такой тип кроны называют еще пальмовым листом. Она имеет ярко выраженный центральный проводник. От ствола в одной плоскости отходят горизонтально скелетные ветви, интервал между которыми составляет не менее 50 см. На каждом ярусе оставляют по две противоположно направленные ветви, которые отклоняют от проводника или подтягивают к нему в зависимости от потребности садовода. Расположение ветвей может быть горизонтальным, наклонным, коленчато-изогнутым. Размер регулируют ежегодной обрезкой основных веток. Растение можно сформировать за 4 года разной ширины и с разным количеством ярусов вверх. Верхушку проводника срезают на треть однолетнего прироста. Плодоносит дерево на проводнике и скелетных ветках.

Яблонями с такой кроной можно разделить на зоны участки сада, оформить дорожки, задекорировать постройки.

Ежегодные сезонные работы в саду

Сроки проведения обрезки зависят от ряда факторов: цели, состояния и возраста яблони, ее жизненного цикла и погодных условий. Работы нельзя проводить во время цветения, завязывания плодов и активного движения сока. Формировать крону лучше весной в сухую погоду.

Весной

Наибольшей популярностью пользуется весенняя обрезка. Она проводится в марте-начале апреля после окончания морозов, до пробуждения почек. В этот период деревья свободны от листвы, хорошо просматривается скелет, поврежденные и засохшие ветви. Весной применяют все виды обрезки, удаляют лишние побеги.

Летом

В первой половине июля проводят очень щадящую обрезку густой кроны, чтобы улучшить освещение и созревание плодов. В августе полезно вырезать заболевшие побеги и занятые вредителями.

Осенью

После опадания листвы целесообразно удалить старые, надломленные, с признаками заболевания и поврежденные вредителями ветви.

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Тип кроны яблони закладывается в первые годы, а обрезка требуется в течение всей жизни. Правила и виды обрезки напрямую зависят от возраста дерева.

Годовалые саженцы

В зависимости от сорта тонкий прутик однолетнего саженца может иметь первые побеги, а может быть и без них. Первый раз обрезку верхушки саженца делают после посадки, оставляя высоту около 1 м. Эта процедура стимулирует в текущем году рост боковых побегов, которые станут ветвями первого яруса. Из зоны штамба от земли до первого яруса, удаляют все почки и ответвления.

Если у однолетних саженцев есть боковые ответвления, побеги до высоты 60-80 см удаляют. Из оставшихся выше, оставляют ветки, расположенные под прямым углом к стволу и укорачивают их до 3-5 почек, чтобы в будущем улучшить ветвление.

Перед посадкой саженца иногда требуется подрезать корневую систему.

Двухлетний саженец

Обычно в этом возрасте яблонька имеет ствол и несколько боковых побегов. Формируют их, как и однолетние с разветвлениями. Второй год станет решающим в выборе типа кроны. Для скелета дерева оставляют 3-5 лучших веток, расположенных под широким углом к стволу, другие укорачивают так, чтобы ветки внизу были длиннее, вверху – короче. Удаляют аналогичные по силе роста ветки – конкуренты.

Обрезаем плодоносящее дерево

У трехлетней яблони скелет разрастается во все направления, закладываются ветви второго порядка. При необходимости их вырезают или отгибают. Над первым ярусом, закладывают второй. Расстояние между ними не менее 50 см, а ветки верхнего – в промежутках нижнего. Соподчинение ветвей следующее: чем выше, тем короче, обрастающие – короче, чем ветви первого и второго порядка. Проводник возвышается на 15-20 см над ветками первого порядка.

Обрезка четырехлетней яблони аналогичная – закладывают третий ярус, удаляют лишние побеги. И так, по ярусу в год до нужной высоты и вырезают центральный проводник.

Читать еще:  На какой год плодоносит яблоня

Омолаживаем старую яблоню

Омолаживающую обрезку нужно проводить, когда старое дерево серьезно сократило длину годичных приростов. Существуют правила омоложения:

  1. Сразу проводят санитарную обрезку, чтобы стимулировать рост молодых побегов.
  2. Основное действие – понижение высоты. Верхнюю часть ствола обрезают на высоте 3-4 м от земли.
  3. Концы боковых ветвей укорачивают на 1/3 длины.
  4. Нижние ветви обрезают по краям до более молодых и хорошо развитых.

Обновить ветви можно с помощью удачно расположенных волчков, которые дало растение.

Омолаживают взрослую яблоню не менее 2-3 лет.

Особенности проведения процедуры

Садоводы часто практикуют интересные способы выращивания яблонь, требующие особого подхода к формированию.

Работа с деревьями на шпалере

Для выращивания на шпалере обычно используют медленнорастущие сорта яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях. Проводить формирование нужно таким образом, чтобы ветви располагались в плоской проекции – вправо-влево и вверх. При посадке два нижних побега крепят к шпалере горизонтально или под тупым углом к стволу. Через 50 см над ними центральный побег обрезают над почкой. В последующем, таким же образом сформируется следующий ярус. При достижении возраста плодоношения, обрезку проводят дважды в год, удаляют ветви, закрывающие плоды, сухие, с признаками заболевания.

Обрезание карликовых деревьев

К формированию карликовой яблони приступают весной. Однолетнее растение обрезают на высоте около 30-40 см над уровнем почвы. При выращивании классическим способом, на 2 и 3 году жизни карликовые яблони формируют по ярусной схеме в виде куста. Удаляют только ветви-конкуренты и, расположенные под острым углом. В дальнейшем, потребуется ежегодно производить обрезку прироста и омолаживающую обрезку.

Уход за яблоней после обрезки

На местах срезов тщательно убирают задиры и неровности. Чтобы улучшить процесс заживления ран и избежать попадания инфекций, свежий спил необходимо сразу обработать. Для замазки используют только натуральные материалы: садовый вар, масляная краска на олифе, в крайнем случае, глина.

Ошибки начинающих

Неопытные садоводы часто допускаю ошибки как при выборе сроков проведения обрезки, так и технологии проведения работ:

  1. Оставляют высокий пенек с почкой, который быстро даст новый побег.
  2. Вырезают ветку слишком близко к основанию, в результате при усыхании получается дупло.
  3. Удаляют крупную ветку в один этап, что может привести к залому коры на стволе и образованию плохо зарастающей раны.
  4. Оставляют ветки, которые расположены по отношению к стволу под очень острым углом. В урожайные годы они легко обламываются и травмируют ствол.
  5. Используют для замазывания ран непригодные материалы (навоз, синтетические материалы), что приводит к инфицированию растения.

Необычные способы формирования яблони

Яблоня может не только порадовать цветением и сочными плодами, но и украсить сад своей необычной формой. Существует способ формирования кроны, в результате которого взрослое дерево стелется по земле.

Необычные сорта яблони

Существуют и сорта, растущие горизонтально от природы. Так, на Урале в недавнем прошлом этой проблемой занимался Николай Мазунин, которому удалось на основе опытов Сергея Исаева вывести сорта Соколовcкое и Подснежник. Они не вырастают выше 2,5 м на семенном подвое и 1,5 м – на клоновом. При формировании бесштамбовой кроны ведут себя как стланики. (Стланиками или стланиковыми формами называют распростертые, стелющиеся по земле кустарники и деревья.) Эти сорта яблонь не слишком распространены из-за низкой урожайности, но они могли бы занять достойное место в декоративном садоводстве.

Еще в XIX веке, во время интенсивного освоения Сибири, садоводам хотелось видеть в этом суровом краю яблоневые сады. После неудачных попыток выращивания популярных сортов в обычной форме яблони стали формировать горизонтально и получать прижатую к земле крону, которую укрывали на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и весенних ожогов и получать высокие урожаи.

Плюсы горизонтального формирования яблонь

  • У низкорослых деревьев больше времени для подготовки к зиме. Лето «удлиняется» за счет осенних месяцев, поскольку даже при похолодании температура воздуха в приземном слое выше за счет тепла почвы и значительно меньшей ветрености.
  • Первые яблоки можно попробовать уже через 3–4 года после посадки. При этом в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока можно использовать многие сорта крупноплодной яблони, выведенные для средней полосы России.
  • Летом вся поверхность кроны покрыта листвой настолько плотно, что в приствольном круге яблони практически нет сорняков.

Минусы горизонтального формирования яблонь

  • Часто начало зимы бывает бесснежным, и незащищенное дерево становится уязвимым для сильных морозов. Чтобы этого не случилось, растение укрывают коробами – когда деревце низенькое, это нетрудно.
  • Ствол и скелетные ветви нужно защищать от мышей. Для этого их обматывают лутрасилом, капроном. Молодые приросты текущего года, которые образуются после обрезки, нужно будет укрывать ежегодно.

Арктический способ формирования яблонь

Есть две наиболее распространенные методики формирования стелющейся кроны. Владимир Крутовский считается автором арктического, или минусинского, способа, который разработан на основе придуманного омским селекционером Александром Кизюриным бахчевого метода. Последний заключается в простом пригибании стволика к земле с прищипыванием побегов для стимуляции ветвления. При арктическом способе не только пригибают центральный проводник, но и формируют скелетные ветви, как у обычных, прямостоящих деревьев, с той лишь разницей, что центральный проводник (макушка) становится одной из таких ветвей. Формируются два равнозначных плеча, расположенных диаметрально противоположно друг к другу относительно штамба на высоте 15–20 см. На каждом плече формируют 4–5 скелетных ветвей. Обрезка стимулирует рост плодовых веточек, которые заполняют пространство между скелетными ветвями.

Арктический метод формирования яблонь

Первый год формирования яблони

Невысокий однолетний саженец покупают и сажают весной. При посадке верхушку подрезают на 10–15 см. Стволик аккуратно пригибают к земле под углом, близком к 90°, так, чтобы штамб не был выше 40 см, и закрепляют шпильками или крючками. Из боковых побегов формируют плечи кроны и скелетные ветви первого порядка. Эти работы проводят в течение мая-июля.

Второй и последующие годы формирования яблони

Весной второго года яблоню обрезают, как обычную. Разница только в том, что все ветви, включая центральный проводник, должны быть расположены в горизонтальной плоскости. В отличие от классической кроны, у такого деревца на каждом плече формируется свой центральный проводник. Подрезают все ветви прошлогоднего прироста так, чтобы они были короче центрального проводника. Скелетных ветвей оставляют не более четырех – остальные удаляют.

В течение вегетативного периода второго года формируют ветви второго порядка, после пригибания у них прищипывают верхушки. Оставляют плодовые веточки, иначе плодоношение яблони сильно задержится.

Дальнейшее формирование кроны яблони заключается в вырезании вертикальных побегов – волчков. (Волчок – однолетний сильный побег, направленный вертикально вверх.) Лучше формировать скелетные ветви только двух порядков, тогда крона будет достаточно прочной, чтобы выдержать урожай.

Образование плодовых веточек и прутиков происходит на однолетних побегах. Формировать плодовые веточки стараются в форме кольчаток, тогда плоды располагаются ближе к скелетным ветвям и меньше вероятность того, что они окажутся на земле. Кольчатка – многолетняя (5–10 лет) маленькая плодовая ветка. Называется так из-за небольших кольцеобразных ежегодных приростов.

Формирование кроны яблони: схемы и правила

Все слышали о необходимости формирования кроны у яблони. Для чего производят данные манипуляции и каковы оптимальные сроки для обрезки?

Для чего формируют крону?

Своевременно проводимая обрезка ветвей молодых яблонь преследует широкий спектр целей:

  1. Первая обрезка, которая производится после посадки саженца, позволяет восстановить равновесие между уменьшенной в процессе выкапывания из грунта корневой системой плодового дерева и крупной надземной частью. Если не предпринять никаких мер, обрезанные корни не смогут в достаточной мере обеспечить ствол и ветви питанием, они станут слабыми.
  2. Первая обрезка годовалой яблони не позволяет неправильно развиться строению плодового дерева.
  3. Вовремя начатое формирование кроны будет способствовать высокой урожайности яблони в будущем и равномерному распределению тяжести плодов по структуре дерева. Ветви не будут перегружаться и ломаться.
  4. Своевременное обрезание ветвей и побегов стимулирует учащение периодов плодоношения взрослой яблони, а также повышает зимостойкость дерева.
  5. Правильно организованное формирование кроны обеспечивает хорошую освещенность всех ветвей и плодов. Это положительно скажется на качестве урожая и его товарном виде.
  6. Регулярное обрезание ветвей и побегов способствует поддержанию гармоничного соотношения между корневой системой, кроной и процессом плодоношения яблони.

Таким образом, формирование кроны имеет не только эстетическое значение, эти манипуляции напрямую влияют на здоровье плодового дерева и его урожайность.

В какое время года лучше проводить обрезку?

Первая обрезка производится весной, вне зависимости от того, в какое время года была высажена яблоня. Оптимальный срок — начало марта, в этот период почки плодового дерева еще не пробуждаются, и оно безболезненно и без вреда перенесет нарушение целостности ветвей.

Срезы успеют зарасти до распускания листвы, и у яблони будут время и силы для выращивания новых побегов.

Читать еще:  Томат сливовая капля

При необходимости обрезку можно провести и осенью, после опадания листвы с плодового дерева и обязательно — до первых морозов. Если слишком протянуть время, то пониженная температура не позволит зарасти срезам, и ветки подмерзнут.

Летняя обрезка разрешается только в том случае, если требуется укоротить слишком длинные побеги, но проводить данные манипуляции все же нежелательно, поскольку в этот период все силы яблоньки направлены на активный рост новых ветвей.

Очевидно, что зимняя обрезка строго запрещена — в минусовые температуры все деревья спят, поэтому яблоня не сможет затянуть срез. Подобные манипуляции приведут к подмерзанию веток и проникновению в ранки разнообразных болезней.

Итак, самое оптимальное время для произведения обрезки молодых яблонь — ранняя весна. Вмешательство в строение плодового дерева в этот период не навредит ему, а, наоборот, будет способствовать активному разрастанию кроны.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема формирования кроны плодовых деревьев опирается на обеспечение баланса между старыми ветками и новыми побегами, появившимися за прошедший год.

Удаление излишков должно привести к правильному ее строению.

Сформировать крону саженцев можно несколькими способами, с помощью которых дереву придают различные формы:

Ярусно-разряженная

Выбираются 5-6 сильных ветвей, располагающихся под широким углом к лидеру. На первом ярусе (50 см от почвы) оставляют 2-3 побега, второй уровень располагают выше на 50-60 см.

Преимущества:

Значительный интервал между ярусами обеспечивает хорошую освещенность кроны и плодов, а также создает крепкий скелет дерева.

Недостатки:

Неопытным садоводам сложно определить при обрезке молодого дерева необходимый интервал.

Чашевидная

На первом ярусе оставляют 3 сильные ветви, разводя их друг от друга на 120 градусов с помощью распорок или растяжек. Каждый из побегов обрезается симметрично на расстоянии в 50 см от ствола. Лидер полностью отсекается. По мере роста яблони центр ее кроны и побеги, растущие внутрь, удаляются.

Преимущества:

Идеальна для слаборослых и недолговечных яблонь, создает прочное основание.

Недостатки:

Требует постоянного контроля за ростом побегов в центре кроны, постоянное их удаление может привести к болезням у яблони.

Вертикальная пальметта

На первом этапе формирования кроны выбираются ветви, которые станут основой для рядов. Все боковые и междурядные побеги удаляются. По мере роста яблони обрезаются ветви, растущие не вдоль ряда и внутрь кроны.

Преимущества:

Крона легко формируется и удобна для сборки плодов.

Недостатки:

Постоянное обрезание снижает урожайность яблони.

Веретеновидная

В конце лета выросшие побеги отгибают в горизонтальное положение с помощью растяжек, а по весне лидер обрезается на высоте 30-50 см от верхней ветки — это будет стимулировать активное обрастание ствола яблони. Подобные манипуляции проводятся каждый год в течение 7 лет, при этом важно следить, чтобы длина каждой горизонтальной ветви не превышала 1,5 м, а высота дерева не была больше 3 м.

Преимущества:

Правильная округлая крона с горизонтальными ветвями обеспечивают высокую урожайность.

Недостатки:

Требует ежегодного ручного труда.

Стелющаяся

По мере роста сильные ветви отгибаются к земле с помощью растяжек.

Преимущества:

Подходит для регионов с морозными зимами, деревья без труда укрываются на холодный период снегом или утепляющими материалами.

Недостатки:

Формирование кроны — трудоемкий процесс, к тому же стелющиеся ветви затрудняют обработку почвы под яблоней.

Кустовидная

После высадки с яблони удаляются все ветви, кроме 5-6 выбранных скелетных. На второй год у дерева по принципу «елочки» симметрично обрезаются все однолетние побеги до половины натуральной длины. Лидер также укорачивается.

Преимущества:

Небольшая длина ствола обеспечивает возможность ухода за яблоней и ручного сбора урожая.

Недостатки:

Не подходит для слабоветвящихся сортов яблонь.

Мутовчато-ярусная

Крона формируется ярусами, на каждом из которых располагается по 4-5 сближенных ветвей. Между двумя уровнями скелета следует выделить расстояние 1-1,5 м.

Преимущества:

Мощная крона обеспечивает хорошую урожайность.

Недостатки:

Большое число ветвей в мутовках значительно ослабляет рост ствола, а смежное их расположение делает скелет плодового дерева непрочным и морозонеустойчивым.

Плоская крона

Две противоположные сильные ветви саженца отгибаются в горизонтальное положение с помощью растяжек, а проводник обрезается на высоте 60 см от них. В последующие годы производится удаление растущих в сторону грунта побегов и укорачивание длинных приростов.

Преимущества:

Обеспечивается оптимальная освещенность кроны и плодов, позволяет компактно расположить насаждения на участке.

Недостатки:

Требуется постоянное поддержание высоты кроны на уровне 2,5 м и срезание излишне разросшихся побегов.

Наиболее популярна и проста разреженно-ярусная методика, в ходе которой оставляются порядка 4-6 веток «скелета» яблони, расположенных в 30-40 см друг от друга.

Процесс и схема обрезки яблонь зависит от возраста саженца. Однолетние и двухлетние плодовые деревца следует обрабатывать по-разному.

Однолетние яблони

Формирование кроны молодых яблонь начинается непосредственно при посадке саженца.

Как правило, однолетние деревца не имеют сильных разветвлений, поэтому цель самой первой весенней обрезки — выиграть время для укрепления корневой системы и стимулировать активный рост новых побегов в предстоящем летнем сезоне.

Формировка кроны саженца будет заключаться в следующих манипуляциях:

  1. Высаженной на постоянное место неразветвленной яблоньке срезают верхушку на высоте около метра.
  2. При наличии ответвлений у плодового саженца все побеги до высоты 50 см обрезаются, а те, что располагаются выше этой точки, внимательно рассматривают. Если новые ветки образуют со стволом острый угол, их также удаляют — такие кардинальные меры будут гарантией того, что у взрослого дерева эти элементы не обломятся под весом урожая. Если вам жалко обрезать эти веточки, следует оттянуть их с помощью распорок, растяжек или придавить камушком, чтобы они образовали со стволом широкий угол. Когда побеги привыкнут к новому положению и достаточно задеревенеют, эти приспособления можно убрать.
  3. Сильные побеги, образующие со стволом широкий угол, также следует обработать секатором или ножом. Их укорачивание нужно проводить по принципу «елочки» — ветки нижнего яруса должны быть длиной около 30 см (3-5 почек), среднего — покороче. Стволик также обрезают так, чтобы его наконечник находился выше побегов на 15-20 см.
  4. Если вам кажется, что стволик недостаточно силен или явно поврежден и вряд ли будет развиваться, к нему следует подвязать, придав вертикальное положение, особенно сильную ветвь, которая впоследствии станет лидером.

Чтобы правильно начать формировать крону у молодой яблони, нужно обрезать побеги после наружной почки — из нее впоследствии вырастет новый побег. Такие меры позволят создать густой и сильный скелет, способный перенести нагрузки от веса обильного урожая и обеспечить все плоды необходимым для их вызревания светом.

Обрезка двухлетней яблони

Формирование кроны у двухлетней яблони происходит по тому же принципу, что и обрезка разветвленной однолетки. Деревце следует внимательно осмотреть и выбрать порядка 5-6 самых сильных побегов, расположенных под широким углом к проводнику.

Они станут для взрослой яблони основными скелетными ветвями. Остальные побеги удаляются.

Сильные ветви обрезают по принципу «елочки»: побеги нижнего яруса отсекаются после 4-5 наружной почки, а те, что расположены выше, делаются короче. Важно следить за расположением верхних почек, из которых на протяжении летнего сезона будут расти новые побеги, — они должны «глядеть» от стволика, но при этом планируемая их траектория не должна пересекаться с остальными ветками.

Если вам кажется, что ветви в будущем переплетутся, лучше выбрать более высокую точку срезки — недосмотры и ошибки при работе с двухлетней яблоней приведут к неправильному формированию кроны, что повлечет за собой малую урожайность.

Особенности обрезки

Важно не только правильно выбрать места для среза веток, но и грамотно организовать процесс формирования кроны у молодой яблони:

  1. Срезать ветки и побеги следует только у здоровых и сильных плодовых деревьев. Если вы посадили по весне саженец, а он тяжело переносит новое место, лучше не трогать яблоньку в этом году. Слабое растение может не перенести данную манипуляцию и погибнет из-за длительно заживающих срезов.
  2. Если вы немного припоздали по времени с формированием кроны, и почки уже набухли — не травмируйте молодую яблоню. Обрезку лучше отложить на середину осени, когда завершится листопад.
  3. Для первой обрезки лучше использовать хорошо наточенный нож, применение секатора по отношению к тонким ветвям может губительно сказаться на их структуре.
  4. Все места срезов требуется обработать с помощью масляной краски или садового вара. Такие меры помогут дереву защититься от вредителей и болезней до момента полного заживления.

Не нужно слишком увлекаться обрезанием яблонь — после первичного формирования кроны следует выждать 3-5 сезонов, предоставив дереву возможность отдохнуть и нарастить новые побеги. Удалять ветки между этими этапами можно только, если они явно выбиваются из созданного правильного скелета или были повреждены, и грозят навредить всему плодовому дереву.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector