1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблема зимнего высыхания у вечнозеленого рододендрона

Вечнозеленые рододендроны зимой и весной

автор: Болотова Т., фото автора

Вечнозеленые рододендроны всё чаще встречаются в наших садах.
На титульном фото к статье — рододендрон «Хельсинки Университет» («Helsinki University», M. Uosukainen, 1994 г.) — самый зимостойкий вечнозеленый рододендрон финской селекции. Это крупный вечнозеленый кустарник из группы гибридов вечнозеленого рододендрона короткоплодного. Стройный куст этого сорта достигает в высоту более 2 м, шириной до 1,6 м. Ежегодный прирост при хорошем уходе составляет 15-20 см. Листья гладкие, темно-зеленые, длиной 12-17 см. Начинает цвести в начале июня. Цветки крупные, 6-8 см в диаметре, светло-розовые с зеленовато-оранжевой «веснушчатостью» на верхнем лепестке. Предпочитает затененные участки сада. Зимостоек, переносит морозы до — 40 градусов.

Но надо иметь в виду, что вечнозеленые рододендроны продолжают испарять влагу зимой. Чтобы предотвратить иссушение рододендронов в условиях, когда влага не поступает к корням из промерзшей земли, осенью необходимо обеспечить для растений необходимый запас влаги.
Рододендроны поливают и мульчируют толстым слоем сосновой коры. Умеренный полив рододендрона нужно продолжать и после похолодания, пока земля не промерзнет.

Если зимой Вы живете рядом с растениями, то зеленые кожистые листья морозоустойчивых рододендронов будут радовать глаз на фоне снега. После сильных снегопадов отряхивайте с веток снег.
Если же Вы зимой не бываете на своем участке, то во избежание поломки веток соорудите для рододендрона каркас, непременно с доступом воздуха.

Сворачивание в трубочку листьев вечнозеленого рододендрона

При наблюдении за этими растениями зимой или при открытии вечнозеленых рододендронов весной, каждый раз нас пугает их внешний вид. Листья свернуты в трубочку, и растения выглядят так, будто они вот-вот погибнут.

Однако весной почки вечнозеленого рододендрона просыпаются, листья вскоре приобретают нормальный вид, и ожившее растение идет в рост.
Что же это за явление, и как нам облегчить зимовку вечнозеленым видам рододендрона?

Сворачивание в трубочку листьев вечнозеленого рододендрона — это нормальная реакция на понижение температуры за отметку ноль градусов.
В природе при температуре -2 градуса листья вечнозеленого рододендрона сворачиваются и примыкают к ветке. Таким способом готовящийся к зимовке рододендрон уменьшает площадь листовой поверхности, устьица «прячутся» внутрь трубочки, и тем самым до минимума снижается испарение влаги.

При повышении температуры до нуля скрученные листья вечнозеленого рододендрона постепенно разворачиваются и принимают нормальный вид.

Однако если вечнозеленый рододендрон растет на открытом солнечном месте, то при больших перепадах температур днем и ночью у растения могут появиться солнечные ожоги. Обычно это происходит ближе к весне: обращенная к солнцу сторона скрученного листа рододендрона днем сильно нагревается, а ночью замерзает.
Весной на пострадавших листьях наблюдается красновато-бурая или бурая полоса, идущая вдоль главной жилки до самого кончика, — это и есть ожог.

Если повреждение у листьев рододендрона несильное, то с оттаиванием почвы и началом сокодвижения признаки подмерзания постепенно исчезают. Окраска листьев становится нормальной.

Рододендроны очень живучи. Поэтому при правильном уходе их кусты вскоре образуют новые сильные побеги со здоровой листвой, которая уже к середине лета частично закрывает поврежденные листья.
И, всё-таки, во избежание такого явления вечнозеленые рододендроны следует прикрывать перед зимовкой.

На фото: сооружение каркасных укрытий над кустами рододендронов

Если Вы не сделали своим рододендронам осенью совсем никакого укрытия, то желательно всё же сделать его в начале февраля, — в этот зимний месяц снега становится больше, и солнце светит гораздо ярче. А также увеличивается вероятность резких потеплений; хотя возможны снегопады, сильные морозы вместе с ветром и солнцем.

Проблема «зимнего высыхания» у вечнозеленого рододендрона

Хуже, если почки у куста не просыпаются, и произошло так называемое иссушение, или «зимнее высыхание» рододендрона.
Это явление по внешнему виду очень напоминает отмирание побегов. Оно наблюдается обычно после суровых зим, когда в течение продолжительного времени держится низкая отрицательная температура.

С наступлением весны листья пострадавшего рододендрона остаются скрученными, полностью теряют тургор, буреют, засыхают. Если ничего не предпринимать, такое растение погибает.

Явление «зимнего высыхания» объясняется тем, что во время зимовки вечнозеленый рододендрон потерял слишком много влаги. А прервавшиеся тяжи воды даже после оттаивания почвы не способны к самостоятельному возобновлению водотока.

На фото: неукрытый вечнозеленый рододендрон; результат зимнего иссушения листьев рододендрона

Что мы можем сделать для профилактики иссушения листьев и для помощи вечнозелёному рододендрону в этом случае?
Для предотвращения «зимнего высыхания»: до наступления морозов надо обильно поливать куст вечнозелёного рододендрона.
От весеннего иссушения: хорошо поливать куст рододендрона теплой водой прямо по листьям.

Если были совершены ошибки в уходе и укрытие вечнозеленого рододендрона было сделано неправильно, а весной обнаружилось, что «зимнего высыхания» избежать не удалось:
1. Полейте пострадавший рододендрон большим количеством теплой воды, чтобы она промочила землю на всю глубину корней. Притените пока что от солнца с южной стороны какой-нибудь ширмой.
Если земля проморожена, то вообще можно почти кипятком проливать растение, — горячая вода должна быть такой, чтобы рука выдерживала.
2. При наступлении «зимнего высыхания» пострадавший рододендрон надо несколько раз в день обильно опрыскивать водой. И продолжать делать это, пока клетки листьев рододендрона не восстановят утраченный тургор, — тогда листья раскрутятся и приобретут нормальный вид. Обычно для восстановления растения от зимнего иссушения необходимо 2-3 недели.
При сильном зимнем иссушении рододендрона, скорее всего, будет нужна обрезка, но попозже. Когда станет видно, над какой сохранившейся живой почкой это можно сделать. Возможно, на ветках проснутся «спящие» почки.
3. Если пострадавший рододендрон оказался в луже талых вод, то постарайтесь как можно скорее отвести эту воду от корней рододендрона. И, в принципе, — такого не должно быть: надо сажать рододендрон так, чтобы он не был весной в зоне затопления. Если в вашем саду это обеспечить невозможно, то сделайте для саженца рододендрона возвышение-кочку, на которую его посадите.
Рододендроны спокойно относятся к пересадке, так что смело исправляйте допущенные ошибки, — это будет растению только на пользу.

Татьяна Болотова (г. Санкт-Петербург)
«ВКонтакте»

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Чем болеют рододендроны: рододендрон желтеет, сохнет и гниет

Чем болеют рододендроны

Рододендронам характерны паразитарные заболевания, которые вызывают разные микроорганизмы: гнили, отмирание побегов, пятнистости, ржавчина. Заболевания непаразитарного характера у рододендронов возникают вследствие нарушения требований агротехники, которые предъявляются к выращиванию разных видов растения рододендрон. К заболеваниям такого характера относятся: высыхание или вымокание растений, азотное голодание, повреждения морозом или солнцем.

Пятнистость листьев рододендрона

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Читать еще:  Цветы для альпийской горки фото и названия

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Непаразитарные болезни рододендронов, имеют признаки, которые похожи на симптомы паразитарных болезней: появление сухих бурых пятен разной формы, которые появляются в феврале-марте, и похожи на пятнистость. На самом деле это может являться признаком солнечных ожогов, которые вызваны резкими перепадами температурного режима. Во избежание этого необходимо притенять рододендроны.

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.

Непаразитарные болезни рододендронов

Наряду с болезнями, возбудителями которых являются микроорганизмы, главным образом паразитарные грибы, рододендроны подвержены так называемым непаразитарным, или физиологическим, заболеваниям. Основной причиной этих заболеваний являются несоблюдение правил агротехники и неблагоприятные экологические условия. В Латвийской ССР непаразитарные болезни встречаются в основном у вечнозеленых видов и сортов рододендронов.

Какие же условия могут обусловить возникновение непаразитарных заболеваний у рододендронов? Большой вред растениям приносят неправильный выбор места посадки, неправильная подготовка субстрата (в основном несоответствующая кислотность почвы, высокое содержание солей в почве, недостаточная или чрезмерная влажность почвы), недостаточная или чрезмерно высокая влажность воздуха, слишком высокая или слишком низкая температура воздуха и почвы, недостаток или избыток света, загрязненный воздух. Большинство этих факторов поддается регулированию, и поэтому возникновение непаразитарных заболеваний можно вполне обоснованно объяснить неумением правильно ухаживать за растениями.

Приведем несколько примеров. При неправильно подобранном субстрате (щелочная среда) листья рододендронов становятся бледными, т. е. проявляется типичный хлороз. В щелочном и даже нейтральном субстрате железо, которое играет большую роль в образовании хлорофилла, находится в форме не усваиваемой растениями. Растения в этом случае растут слабо, легче поддаются заболеваниям и в конечном итоге погибают. При неправильном выборе места посадки рододендроны страдают от недостатка или избытка света, от воздействия холодных сухих ветров и т. д. Листья у таких рододендронов растрепанные, растения имеют чахлый вид, хотя они еще живы и растут.

Недостаточная влажность почвы и воздуха обычно усиливает воздействие пониженных температур, и поврежденные морозом растения погибают. Избыточная влажность почвы характерна для тяжелых, плохо дренированных почв. Вследствие недостаточной аэрации в таких почвах у рододендронов нарушаются нормальный рост и развитие корневой системы и побегов, растения слабеют и в конце концов поражаются паразитарными грибами. Чрезмерная влажность почвы и поздние подкормки часто приводят к вымерзанию рододендронов зимой, так как они в этих условиях своевременно не прекращают рост, не успевают пройти необходимую закалку и подготовиться к зимовке.

Для песчаных почв избыточная влажность не характерна, но при искусственном поливе зачастую происходит вымывание минеральных элементов, и у растений появляются признаки голодания.

Из непаразитарных заболеваний чаще всего встречаются следующие.

Повреждения от мороза и солнца

Повреждения от мороза и солнца, иногда называемые «солнечными ожогами». Обычно это заболевание наблюдается весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие, нерегулярной формы пятна, вследствие чего растения теряют декоративность. В климатических условиях Латвийской ССР бурые пятна на листьях вечнозеленых рододендронов появляются в конце февраля — в начале марта, когда ночью температура понижается до —15° С, а днем на ярком солнце поверхность листьев нагревается довольно значительно, ибо температура поднимается выше нуля.

Чтобы избежать солнечных ожогов, рододендроны следует сажать в полузатененных местах. Однако, если приходится высаживать рододендроны на открытом месте, то необходимо создать им легкую полутень. Самым лучшим материалом для такой цели является еловая лапка. Рододендроны очень живучи и при соблюдении правил агротехники образуют сильные побеги с красивой листвой, которая уже в середине текущего лета частично прикрывает поврежденные листья.

Иногда «солнечные ожоги» проявляются не в виде пятен, а в виде бурой полоски, идущей вдоль главной жилки листа. Как известно, листья вечнозеленых рододендронов уже при температуре — 3°С и ниже свертываются в трубку, чтобы уменьшить листовую поверхность, «спрятать» устьица и до минимума снизить транспирацию. Та сторона скрученного листа, которая обращена к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев заметен красновато-бурый или бурый пояс, тянущийся вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают и окраска листьев становится нормальной. о время сильных морозов могут пострадать и цветочные бутоны рододендронов. Если весной цветочные бутоны не распускаются, а становятся бурыми и засыхают, значит, они во время зимних морозов подмерзли. В климатических условиях Латвийской ССР цветочные бутоны обычно вымерзают у менее зимостойких видов рододендронов.

Из рододендронов природной флоры СССР самым чувствительным к понижению температуры является рододендрон даурский. Обычно в мягком климате нашей республики он растет и развивается очень хорошо, ежегодно во второй половине лета образует большое количество цветочных бутонов, однако, если зима изобилует оттепелями, бутоны начинают распускаться, а затем даже при незначительной минусовой температуре вымерзают. Так, в 1976 году, когда декабрь был очень теплым, рододендрон даурский в открытом грунте начал цвести 26 декабря, а когда к Новому году температура понизилась до —10° С, все начавшие распускаться бутоны вымерзли. Летом 1977 года рододендрон не цвел. В 1977 году вторая половина ноября и начало декабря были необычно теплыми, и 4 декабря некоторые кусты рододендрона даурского покрылись цветами; 6 декабря температура снизилась до —2° С, и бутоны вымерзли. Повторилась история предыдущего года. Аналогичную картину мы наблюдали и с рододендронами сихотинским и остроконечным. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что рододендроны, происходящие из районов с континентальным климатом, обладают высокой морозоустойчивостью, но зимостойкость у них низкая, и для выращивания в климатических условиях Латвийской ССР они малопригодны.

Читать еще:  Сосна горная мопс посадка и уход в открытом грунте

Зимнее высыхание рододендронов

Зимнее высыхание рододендронов — одна из самых распространенных непаразитарных болезней, по внешним признакам сильно напоминающая отмирание побегов. Она наблюдается после суровых зим, когда в течение продолжительного времени держалась низкая отрицательная температура. После оттаивания почвы с наступлением весны листья вечнозеленых рододендронов остаются скрученными, полностью теряют тургор, буреют, засыхают, а затем погибает и все растение. Объясняется это тем, что во время зимовки растения потеряли слишком много влаги: ток воды нарушился и даже после оттаивания почвы нормальное передвижение воды от корней к листьям не восстанавливается. В таких случаях, чтобы быстрее ликвидировать водный дефицит в растениях, после оттаивания почвы их обильно поливают и несколько раз в день опрыскивают водой. Эти процедуры проводят до тех пор, пока клетки не восстановят необходимый тургор, листья не раскрутятся и не приобретут нормальный внешний вид. Обычно ликвидация водного дефицита требует 1—2 недель.

Водный дефицит летом и зимнее высыхание рододендронов были основной причиной гибели в рижских парках большинства из высаженных в 1958 году рододендронов. Следует отметить, что водный дефицит у рододендронов, высаженных в парках Риги, ощущался не только зимой, но и летом и осенью. Обусловлен он был тем, что группы вечнозеленых рододендронов разместили под большими старыми липами с мощной поверхностной корневой системой. Места посадки рододендронов не были изолированы от корневой системы лип ни рубероидом, ни шифером, ни жестью. С точки зрения освещенности выбор места для рододендронов был неплох, но корневая система лип уже через год переплела весь верхний слой почвы, вследствие чего создался большой дефицит воды и питательных веществ, необходимых для развития рододендронов. Так как корни рододендронов собраны в плотный ком, они не выдержали сильной конкуренции со стороны поверхностной корневой системы лип и не смогли обеспечить водой и питательными веществами надземную часть растений. Находясь под мощными корнями лип, рододендроны не получали и влагу атмосферных осадков. Кроме того, эти посадки рододендронов не обеспечивались регулярным поливом. В результате из нескольких тысяч растений, высаженных примерно двадцать лет назад, до наших дней сохранилось только несколько десятков экземпляров.

Чтобы предохранить вечнозеленые рододендроны от зимнего высыхания, рекомендуется до наступления морозов их обильно полить, максимально насытив все клетки растений водой.

Хлороз вызывается острым недостатком железа и магния, который наблюдается в случаях, когда рН субстрата выше 7. У растений, пораженных хлорозом, листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или даже желтовато-зеленой. В начальной стадии поражения хлорозом жилки еще сохраняют темно-зеленый цвет, а затем тоже желтеют. При сильном хлорозе все молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми и на солнце легко получают ожоги. Возникновение хлороза обусловлено высоким содержанием кальция в почве и в поливочной воде. Для нормального синтеза хлорофилла необходимы железо и магний, но в щелочной среде они находятся в неусвояемой форме, хотя и содержатся в достаточном количестве. Кроме того, при неправильной реакции среды нарушается минеральное питание растений вообще. Для устранения хлороза следует рН среды довести до 4,0— 5,0, что поможет наладить минеральное питание растений, которые приобретут нормальный внешний вид.

Азотное голодание

При нехватке азота вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой. Новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета, примерно в августе, листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года, хотя при нормальных условиях роста и питания на вечнозеленом растении листья сохраняются в течение четырех лет. Указанные признаки свидетельствуют о том, что растения голодают, и, в частности, ощущают острый недостаток азота. Если рододендроны ежегодно регулярно подкармливать, то азотного голодания у них не будет.

Наши наблюдения показывают, что азотное голодание у рододендронов возникает тогда, когда они выращиваются на легких песчаных почвах, требующих регулярного полива в течение всего лета. При обильном поливе с использованием дождевальных установок минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит минеральных элементов.

При появлении первых признаков азотного голодания следует немедленно внести азотную подкормку (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).

Вымокание рододендронов

На практике приходится встречаться не только с высыханием рододендронов вследствие водного дефицита, но и с вымоканием рододендронов в результате избыточной влажности почвы. В этих случаях листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой. Листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги становятся мягкими, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Эти признаки указывают на то, что в месте посадки рододендронов избыточная влажность, что из-за плохого дренажа в верхнем слое почвы скапливается лишняя вода, что аэрация корневой системы явно недостаточна. Вымокание рододендронов обычно наблюдается, если они выращиваются на тяжелых, глинистых почвах с плохим дренажем, а также если после пересадки их обильно и часто поливают.

Чтобы создать для корневой системы нормальный водо- и воздухообмен, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый субстрат, прекратить на некоторое время полив. В жаркие, солнечные дни полив следует заменить опрыскиванием надземной части водой. Вымокающие растения сравнительно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.

Для того чтобы избежать вымокания рододендронов, их следует сажать в специально подготовленный водо- и воздухопроницаемый субстрат на хорошо дренированном месте. Полив в течение всего вегетационного периода не должен быть избыточным.

Защита рододендронов от заморозков и весенних ожогов

Рододендроны в средней полосе России каждый год переживают несколько кризисных периодов.

Первый такой период, конечно, зима. Не все рододендроны способны пережить ее. Для нас, цветоводов, это очередной урок: впредь наши ботанические приобретения должны быть более осмысленными и подготовленными. Сажать стоит только достаточно зимостойкие в наших условиях сорта и виды рододендронов.

Практически сразу после долгой зимы для рододендронов наступает новый кризисный период. Даже когда снег сойдет и температура воздуха поднимется выше нуля, почва еще долго остается промерзшей. А промерзает она в наши суровые зимы на глубину до полутора метров. Понятно, что толстый слой промороженной почвы, практически льда, оттает не за один день. И не за неделю.
Хорошо, если в это время идут дожди. Они не дают солнцу обжигать и высушивать листья вечнозеленых растений. Да и сильного ветра при затяжных весенних, съедающих снег дождях обычно не бывает.

Читать еще:  Практическое применение лиан на участке

Правда, последние весны в Подмосковье были очень сухими и солнечными. Причем к солнечной ясной погоде присоединялся и сильный иссушающий ветер. А ведь корни растений при таких условиях совершенно не работают. Они не в состоянии всасывать замерзшую воду из почвы. Многие вечнозеленые растения, включая рододендроны, потому и не «прописываются» в наших с вами садах, «что погибают от иссушения во время ранневесеннего «кризиса». А если и выживают, то входят в вегетационный период ослабленными и потому более подверженными разным заболеваниям, в том числе и смертельным для них корневым гнилям.

Опыт тех, кто выращивает рододендроны в наших условиях уже много лет, свидетельствует, что наибольшей опасности солнечных ожогов подвергаются вечнозеленые виды и сорта с красной окраской цветков. В том числе и очень зимостойкие. Признаки солнечного ожога — омертвение и смена окраски листа на его периферии с зеленого на коричневый и иссушение центральной жилки листа даже там, где лист пока остается зеленым.

Иногда солнце и ветер иссушают и цветочные почки. Не только у вечнозеленых рододендронов, даже у листопадных. В этом плане мне запомнился прошлый год. Ветреная солнечная весна иссушила часть почек даже у устойчивых видовых растений. У меня на участке из-за этого не процвел так, как ему положено, рододендрон японский. Но на удивление стойкими в этот кризисный период показали себя некоторые гибридные растения. Например, листопадный сорт Жуанита (Juanita), недавно появившийся у нас в продаже, не потерял ни одной цветочной почки. Абсолютно надежно в очередной раз показал себя рододендрон канадский, не потерявший ни одной почки, он порадовал цветением в начале мая.

Как снизить риск весенних повреждений рододендронов и обеспечить полноценное цветение всех заложенных в предыдущем году цветочных почек? Надо все время помнить, что весенняя защита растений — это продолжение их зимней защиты. Некоторые любители рододендронов совсем не укрывают свои кусты на зиму, полагаясь на то, что посадили только зимостойкие и рекомендованные в нашей зоне сорта и виды. Но зимостойкость растений еще не означает, что весенний период пройдет для них безболезненно.

Зимняя защита от холодов путем разного рода укрытий позволяет растению не охлаждаться так резко и быстро, как это происходит на открытом воздухе. И конечно, укрытие в наших широтах невозможно представить как без снегозадержания, так и собственно без снега. Внизу, под снегом, температура градусов на десять выше, чем снаружи. Это значит, что даже если похолодает до минус 36°, под снегом будет около минус 26°, а такую температуру выдерживают многие сорта культивируемых сегодня рододендронов.

Так же «работает» и правильная весенняя защита от солнца и ветра. Она не дает растению, например, за домом слишком быстро нагреться, если вдруг оно окажется под полуденным весенним, уже жарким солнцем. Лучшая защита, конечно, это правильный выбор места для посадок. Но далеко не у всех есть возможность посадить рододендроны под пологом взрослых сосен, на кислой торфянистой почве, как это требуется растениям в естественных условиях. В большинстве случаев приходится создавать эти необходимые условия для растений. Причем своими руками. Помните, что листопадные деревья, даже крупные (например, старые яблони), весной без листвы никакой защитой послужить не смогут. Можно разместить рододендроны с северной стороны дома. У меня так растут сорта с красными цветками. Впрочем, опыт показывает, что они в этом случае нуждаются в дополнительной защите. Все остальные кусты, в летнее время обретающие в любимой полутени под кронами яблонь и косточковых, весной у меня защищены дополнительно.

Хорошее средство защиты рододендронов — лапник. Можно по-разному относиться к его использованию в саду. Сегодня есть много людей, считающих, что использовать ветви хвойных деревьев из леса в собственном саду неэтично. Хотя тот же хвойный лапник сегодня без ущерба для природы можно легко получить на ведущихся вырубках. Если нет возможности самостоятельно привезти лапник в сад, то нескольким объединившимся садоводам, думаю, вполне по силам заказать с вырубки грузовике ветками сосны или ели.

Есть еще один ресурс. Ежегодно вдоль дорог ведутся вырубки кустарника и подроста в так называемой полосе отчуждения. Пространство без кустарниковой растительности делает дороги более безопасными и для водителей, и для диких зверей, обитающих в лесах, у которых иногда вдруг появляется желание какую-нибудь дорогу взять и перейти. У лапника кроме надежности, как утеплителя, есть еще одно преимущество перед другими средствами защиты. Эфирные масла и другие вещества, находящиеся в хвое, препятствуют развитию болезнетворных грибов, вызывающих плесени и гнили.

Укрытие рододендронов из лапника следует снимать постепенно. Если прогноз обещает весной ясную солнечную погоду, то уже снятую защиту иногда стоит вернуть. Если же синоптики обещают заморозки, губительные для цветочных почек некоторых полностью зимостойких видов, таких, например, как рододендрон Шлиппенбаха, то сверху нетрудно набросить и закрепить полиэтиленовую пленку. Сигналом для полного снятия зимне-весеннего укрытия с растений для меня служит полное опадание хвоинок с ветвей. На мой взгляд, и зимой, и весной лучше всего защищают рододендроны шалашики, сделанные из хвойных веток (надломленные ветви закрепляю на опоре в виде буквы «П»). Кстати, так же я укрывал первые годы теперь неукрываемую мной звездчатую магнолию.

Можно сделать укрытие из синтетической или натуральной мешковины. Я предпочитаю искусственную. Опять же из соображений большей безопасности в плане гнили. При помощи строительного степлера из этой мешковины легко сделать защитные экраны. Правда, очень сильного ветра они боятся. Растущие вверх кусты можно, чуть связав, поместить целиком в мешки из искусственной мешковины. Я защищаю таким же образом и некоторые хвойные растения, в частности голубые можжевельники, которые тоже легко «горят» весной, а «сгорев», крайне трудно восстанавливаются.

Можно очень успешно использовать в этих целях так называемые «сумки челнока», стоит только разрезать их снизу. Продух сверху при этом можно регулировать молнией.

Конечно, укрытия из синтетики портят внешний вид сада ранней весной. Но на эти временные неприятности иногда приходится идти. Защищенные рододендроны обязательно откликнутся на вашу заботу, хорошо зацветут и заложат много почек для будущего цветения.

А.Гришин

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector