Посадка клубники в открытый грунт: сроки, схемы и уход
Клубнику (садовую землянику) сажают в открытый грунт весной или в конце лета. Весной ориентируются на прогретую почву: она должна быть не холоднее 10 °C, в средней полосе это обычно вторая половина апреля или начало мая, на юге раньше. Летнюю посадку проводят с конца июля и в августе, когда появляется много свежих усов и спадает жара; кусту нужно около двух месяцев, чтобы укорениться до холодов.
Ошибки при посадке исправить труднее всего. Полить, прополоть и подкормить взрослые растения можно и позже, а неудачное место, загущённая схема или неверная глубина посадки скажутся на урожае всех следующих лет.
Сроки посадки весной и в конце лета
В большинстве регионов самой надёжной считается ранняя весенняя посадка. Жары ещё нет, влаги в почве достаточно, кусты быстро приживаются и к зиме успевают нарастить и корни, и листья. Для средней полосы удачное время от середины апреля до середины мая. Посадить можно и в июне, но такие растения получаются слабее и хуже зимуют. Некоторые садоводы сажают раньше обычного и держат грядку под спанбондом, пока не установится стойкое тепло.
Летом и в начале осени сажают в прохладную погоду, после дождя или в пасмурный день. Чем раньше в конце лета куст окажется на постоянном месте, тем вероятнее, что он заложит цветочные почки и уже на следующий год даст небольшой урожай. Обычно посадку заканчивают к середине сентября, крайний срок около 20 сентября. Есть и более строгая рекомендация: сажать с 1 по 20 августа, иначе растения не успеют подготовиться к зиме. В октябре сажать уже поздно, рассада не укоренится и вымерзнет.
Место и подготовка почвы
Клубника светолюбива: прямые лучи должны падать на кусты не меньше 8 часов в сутки. Даже слабая тень задерживает цветение примерно на 10 дней, ягоды становятся кислыми и водянистыми, а серая гниль развивается сильнее. Участок выбирают защищённым от северных ветров, хорошо проветриваемым и без застоя воды. Низины не годятся, в них скапливается холодный воздух, губительный для цветов. Небольшой уклон к югу или юго-западу, около 3 градусов, помогает почве прогреваться раньше, и ягоды созревают быстрее.
Лучше всего подходит лёгкий суглинок или супесь, рыхлая и богатая перегноем, со слабокислой реакцией (pH 5,5–6,5). Грунтовые воды должны лежать не ближе 60 см от поверхности; если они выше, делают дренаж и поднимают гряду до 40 см. На глинистых почвах весной застаивается талая вода, и здесь выручает высокая гряда 20–25 см, которая к тому же лучше прогревается летом.
Хорошими предшественниками считаются бобовые, зерновые и другие сидераты, лук, морковь, редис, редька, петрушка, укроп, салат, бархатцы и календула. После картофеля и других паслёновых, у которых с клубникой общие болезни, а также после кабачков и тыквы её не сажают. Нежелательны и места, где росли флоксы и гладиолусы: в почве может остаться стеблевая нематода. На одном месте клубника растёт 3–4 года, потом грядку переносят.
Землю готовят заранее, за две-три недели, чтобы она успела осесть. На квадратный метр вносят 2–3 ведра компоста или верхового торфа и 50–60 г минерального удобрения, лучше бесхлорного, перекапывают, выбирают корни многолетних сорняков и разравнивают граблями. Сильно заросший участок удобно за два месяца до посадки застелить чёрной плёнкой или плотным нетканым материалом: под ними сорняки погибнут.
Какую рассаду выбрать
У хорошего саженца 3–4 здоровых тёмно-зелёных листа без пятен, светлые мочковатые корни длиной от 7 см и рожок толщиной не меньше 0,7 см: чем он толще, тем выше будущий урожай. Бледные листья могут указывать на болезнь, сморщенные молодые листики выдают земляничного клеща. Рассада в стаканчиках или кассетах приживается лучше, её корни должны оплетать весь ком земли. Растения с голыми корнями хранят не дольше 5 дней, увлажнив корни и завернув их в чёрный пакет.
Для своей рассады берут крупные усы первого порядка с самых урожайных и здоровых кустов, которые удобно отметить колышками ещё во время сбора ягод. Разные сорта можно сажать по соседству: ягода вырастает из цветоложа материнского растения, поэтому пыльца соседнего сорта на её качество не влияет. Важно только не перепутать сорта, когда будете размножать их усами.
Схемы посадки
Схему выбирают по площади, сорту и тому, сколько времени готовы тратить на уход. Слишком густые посадки хуже освещаются и продуваются, ягоды в них мельчают, а болезней становится больше. Слишком редкие расходуют место впустую.
| Схема | Между кустами | Между рядами | Особенности |
|---|---|---|---|
| Однострочная | 15–20 см | 60–90 см | простой уход; междурядья со временем заполняют укоренившиеся розетки |
| Двухстрочная (лентами) | 20 см | 30 см между строками, 60–70 см между лентами | больше кустов на той же площади, усы удаляют |
| Гнездовая | 6 кустов вокруг центрального через 10 см | около 30 см между гнёздами | большой урожай с маленького участка |
| Ковровая | кусты почти вплотную | около 30 см | мало ухода, но со временем ягоды мельчают |
| Отдельными кустами | 50–60 см | 60–70 см | кусты хорошо освещены, ягоды крупные |
Расстояния подгоняют под сорт. Плотная посадка с промежутком 15–20 см между кустами при междурядье 60 см даёт больше ягод с метра только у компактных, не сильно облиственных сортов. Ранним сортам подходит стандартная схема 30×30 см, а сортам среднего и позднего срока с массивными розетками расширенная, 40×40 см при междурядье 60–70 см. Ремонтантным сортам оставляют 25–40 см между кустами.
На севере клубнику сажают на гряды-холмы высотой около 0,4 м, и чем суровее климат, тем они выше. На маленьких участках выручают пирамидальные грядки и плёночные тоннели: под дугами, поставленными через 1 м, ряды размещают через 25 см, а плёнку снимают, когда потеплеет.
Как посадить куст
- Накануне грядку хорошо проливают. Сажают вечером или в пасмурный день, потому что на солнце листья быстро теряют влагу и саженец вянет.
- Корни саженцев с открытой корневой системой для профилактики болезней ненадолго погружают в раствор медного купороса с поваренной солью и ополаскивают чистой водой, затем обмакивают в глиняную болтушку. Слишком длинные корни укорачивают до 5–7 см.
- Лунку делают чуть шире корней, на дно кладут горсть золы, перемешивают с землёй, наливают воды и насыпают небольшой холмик.
- Саженец ставят на холмик и расправляют корни так, чтобы они спускались по его склонам и не загибались вверх.
- Сердечко (точку роста) оставляют точно на уровне почвы: заглублённое загнивает, приподнятое пересыхает.
- Землю вокруг уплотняют и проверяют посадку, потянув за лист. Правильно посаженный куст из земли не выдёргивается.
- Поливают под корень тёплой водой, около литра на куст, и мульчируют тонким слоем компоста или перегноя.
Первые 3–4 дня молодые кусты притеняют пучками травы, сена или старым нетканым материалом, это защищает их от солнца и ветра. В начале мая полотно можно просто набросить сверху, а при посадке в середине мая и позже его натягивают на каркас, иначе листья подгорят.
Посадка на плёнку и агроволокно
Посадка в прорези укрывного материала избавляет от прополки и рыхления. Ягоды лежат на чистом полотне и меньше гниют, влага держится в почве дольше, а усы не могут укорениться где попало. Под чёрным покрытием земля весной прогревается быстрее, и урожай поспевает раньше обычного.
- Чёрное агроволокно (спанбонд) плотностью от 50–60 г/м². Пропускает воду и воздух; сквозь более тонкое полотно прорастают сорняки. Кладут его гладкой стороной вниз, шероховатой вверх. При бережном обращении материал служит 3–4 года.
- Чёрная или чёрно-белая плёнка толщиной не меньше 40 мкм. Двухцветную раскладывают белой стороной вверх, тогда она не перегревается и не обжигает листья. Воду плёнка не пропускает, поэтому под неё обязательно прокладывают капельный полив.
Грядку под укрывной материал оборудуют в таком порядке:
- Землю перекапывают, заправляют удобрениями, тщательно выравнивают и дают ей осесть.
- По периметру выкапывают канавку глубиной 15–20 см, по грядке раскладывают капельную ленту.
- Полотно раскатывают без складок с запасом 15–20 см с каждой стороны, стыки кладут внахлёст на 20 см, края заправляют в канавку и присыпают землёй или прижимают камнями и шпильками.
- На закреплённом материале размечают места посадки через 30–40 см, крупным сортам оставляют больше, и делают крестообразные надрезы около 10 см.
- Уголки отгибают, выкапывают лунку, сажают куст, поливают и возвращают уголки на место, чтобы открытой земли для сорняков осталось как можно меньше.
Минусы у метода тоже есть. Материал стоит денег, в сильную жару чёрное покрытие нагревается, и кусты приходится притенять. Усы для рассады укореняют на отдельной грядке или в горшочках. Часть садоводов агроволокно не признаёт: под ним уплотняется почва, скапливается конденсат, оголяется корневая шейка, поэтому на полотне кусты держат не больше двух лет. Сажать под плёнку осенью не советуют, удобнее делать это ранней весной или в начале августа.
Уход в первый сезон после посадки
Первую неделю молодые кусты поливают часто, затем всё реже, но почву не пересушивают. Воду берут тёплую, отстоянную и льют под корень утром или вечером, стараясь не мочить листья. Проверить влажность просто: горсть земли сжимают в кулаке, и если комок рассыпается, пора поливать, а если держит форму, воды достаточно. Переувлажнение опасно так же, как засуха, корни от него загнивают. Лучше всего с этим справляется капельный полив.
Если почву заправили при посадке, в первое лето клубнику не подкармливают. Если удобрений не вносили, первую подкормку дают примерно через 25 дней после посадки в пасмурный день или вечером, вливая раствор в бороздки между кустами. Подойдёт перебродивший травяной настой, разведённый водой 1:5. Перекармливать азотом нельзя: листвы вырастет много, а ягод мало.
Бутоны на кустах первого года обрывают, как и появляющиеся усы: силы должны уйти на корни, листья и закладку почек будущего урожая. Рассада с закрытыми корнями иногда даёт ягоды уже в первый год, а растениям с открытыми корнями цвести в год посадки лучше не давать.
Сорняки снижают урожай на 15–30 %, поэтому грядку пропалывают по мере их появления. После полива или дождя почвенную корку рыхлят: в междурядьях на 6–8 см, возле кустов не глубже 2 см. Под мульчой из соломы или опилок вокруг кустов рыхлят неглубоко, а под агроволокном рыхление не требуется совсем.
Весна, лето и сбор ягод на взрослых грядках
Весной, когда почва просохнет и минуют возвратные похолодания, со взрослых кустов срезают старые листья и сжигают их, затем рыхлят междурядья. Кусты, посаженные осенью, осматривают и присыпают землёй корни, которые после зимы оказались на поверхности. Первую подкормку азотом дают после уборки старой листвы, вторую, с калием и фосфором, перед цветением.
Для раннего урожая сразу после схода снега грядку накрывают лёгким нетканым материалом плотностью 17–45 г/м², присыпая края землёй. Полотно плотностью 60 г/м² для этого не используют, под ним клубника может сгореть. Перед цветением укрытие снимают, чтобы цветки были доступны пчёлам.
Чтобы ягоды не лежали на земле и не гнили, под кусты подкладывают солому или натягивают вдоль рядов шнур и укладывают на него цветоносы. Во время созревания кусты не поливают дождеванием, вода на ягодах вызывает загнивание. Урожай снимают через день, а в жару каждый день, лучше утром. Усы за лето удаляют 3–4 раза, оставляя только те, что нужны для рассады; лучшие розетки это первые две на усе.
Главные вредители клубники слизни, муравьи, земляничный клещ и нематоды, а болезни проще предупредить здоровой рассадой, просторной схемой и умеренным поливом. Когда ягоды собраны, начинается подготовка к следующему году: обрезка больных листьев и усов, подкормки фосфором и калием и укрытие на зиму.
