Площади питания и схемы посадки
Площадь питания — площадь сада, приходящаяся на одно растение; определяется густотой стояния (числом их) на 1 га. Для правильного решения проблем в интенсивном плодоводстве важно учитывать нс только площадь питания, но и схемы размещения. Установление оптимальных схем размещения деревьев позволяет значительно повысить продуктивность насаждений. В настоящее время распространено два принципа определения схем размещения. В одном случае уплотнение насаждений достигается путем загущения в ряду при обычных междурядьях, в другом — путем загущения в ряду и сужением междурядий. Увеличение числа высаживаемых на единице площади деревьев обычно сопровождается изменением конструкции сада, введением новых типов формирования и обрезки крон, применением слаборослых подвоев и сортов.
Сады, где на 1 га приходится менее 400 деревьев, относят к экстенсивным, от 400 до 1000 и более — к интенсивным.
В настоящее время Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ рекомендованы размеры площадей питания по зонам и культурам, которыми пользуются в хозяйствах.
Сроки и технологии закладки садов и ягодников
Разбивка. Задолго до посадки проводят разбивку участка в два приема: до предпосадочного окультуривания (квартальная разбивка) и после окультуривания (внугриквартальная разбивка). Разбивку начинают со стороны участка, прилегающего к магистральной дороге.
Внутриквартальную разбивку ведут несколькими способами: визированием, но шнуру, маркированием, смещенно, по контурам горизонталей. При визировании сначала по границам квартала ставят вешки в соответствии с установленными расстояниями в междурядьях и рядах. Затем два работника, стоящие у контрольных вешек, проводят визирование, а третий устанавливает колья в точках пересечения поперечных и продольных линий, обозначая места посадки.
При разбивке по шнуру посадочные колышки расставляют по меткам на шнуре. Вместо посадочных колышков для метки лучше использовать известь, суперфосфат или мел. Разбивка по шнуру нуждается в контрольном визировании, так как возможно смещение шнура из-за разной степени его натягивания.
Маркирование — самый современный способ разбивки больших площадей. Для этого используют широкозахватный культиватор КРН-4,2 или КРН-5,6. На нужных расстояниях по ширине междурядий или по расстоянию в ряду устанавливают две лапы-бороз- доделателя, а все остальные рабочие органы снимают. Таким маркером сначала размечают расстояния между деревьями в ряду, а затем маркируют и междурядья. Там, где пересекаются борозды, и будут места посадки деревьев.
Для траншейного способа посадки плодовых деревьев разбивку проводят натянутым шнуром. Чтобы в дальнейшем можно было выкапывать траншеи тракторными плугами, разбивочные колья ставят не на месте посадки дерева, а сбоку на расстоянии 1 м от того места, где будет находиться посаженное дерево. Благодаря этому посадочные колья не будут мешать прохождению машин по рядам, что необходимо как для внесения удобрений, так и для вы- копки траншеи. При этом посадочные колья надо смещать так, чтобы водном междурядье они находились один от другого ближе, а в другом — дальше. Например, при посадке по схеме 8 х 4 м водном междурядье они должны находиться на расстоянии 10 м один от другого, а в другом, соседнем, — 6 м. Это обеспечивает челночное движение трактора и других машин по рядам в двух направлениях. Такая разбивка называется смещенной. Контурная разбивка очень сложна, проводится на склонах с использованием трассировщика.
Посадка. Основной задачей посадки является обеспечение полной приживаемости саженцев. Сроки посадки сада определяются климатическими условиями, биологическими особенностями плодовых культур, а также организационно-хозяйственными возможностями производства.
Высаживать в сад плодовые растения можно весной и осенью. При условии возможно ранней посадки и последующего достаточного увлажнения почвы лучшее время посадки плодовых растений в северных и центральных районах — весна, в южных — осень. Срок весенней посадки ограничен и обычно длится нс более 10 дней. Краткость этого срока — основной недостаток весенней посадки. Срок осенней посадки продолжительнее, чем весенней, и составляет 20—30 дней.
Разные породы плодовых растений неодинаково реагируют на сроки посадки. Семечковые лучше высаживать осенью, косточковые на юге — осенью, в средней полосе — весной. Ягодные кустарники в связи с ранним началом их веге гаци и лучше высаживать осенью. Посадку земляники проводят в начале осени в более ранние сроки, в степных районах, где мало снега, — весной.
Для посадки отбирают здоровые саженцы, отвечающие техническим требованиям, установленным для данной зоны.
Доставляемые на место посадки саженцы временно прикапывают строго по сортам напротив того ряда, где они должны быть посажены по плану, и в том количестве, которое требуется для заполнения всего ряда.
Плодовые деревья сажают с помощью машин или вручную. В настоящее время существует несколько способов посадки саженцев плодовых культур: механизированный (с помощью сажалок СПЛК и МПС-1), полумеханизированный (в борозды или траншеи), ручной (в ямы).
Ручную посадку в ямы по обычной вспашке применяют, когда по каким-либо причинам нельзя использоватьсадопосадочные машины. Растения сажают в заранее подготовленные ямы, которые обычно копают ямокопателями (КИЯШ-60, КЯУ-100). Эти машины позволяют выкапывать ямы диаметром от 30 до 100 см и глубиной до 80 см. Перед посадкой в каждую посадочную яму вносят определенные дозы удобрений, рекомендованные зональными институтами.
Посадку деревьев вручную выполняют вдвоем. Один рабочий насыпает в центре ямы холмик, а другой устанавливает саженец с северной стороны кола. Затем корни расправляют равномерно во все стороны. После засыпки корней слоем земли ее утаптывают, начиная от боков и передвигаясь к саженцу. У штамбика землю уплотняют осторожно, чтобы не оборвать корни. Саженец при этом необходимо встряхивать, чтобы почва плотнее прилегала к корням и в ней не было пустот. После утаптывания почвы в пределах размера ямы насыпают холмик рыхлой земли, из которой делают возле деревьев поливные лунки диаметром 80—100 см с высотой бортиков около 15 см. Сразу же после посадки деревья поливают из расчета 20—30 л на одно дерево.
На приживаемость и последующий рост растений большое влияние оказывает глубина посадки. При посадке привитых древесных растений по обычной вспашке в большие посадочные ямы корневую шейку размещают на 5—10 см выше поверхности почвы с таким расчетом, чтобы при осадке почвы в яме она в последующем оказалась вровень с поверхностью. После полива приствольные круги мульчируют торфом, перегноем, рыхлой землей. При весенней посадке деревья обрезают немедленно, а при осенней — только следующей весной.
Если посадка проведена осенью, для защиты от морозов и грызунов стволик и основания ветвей обвязывают еловыми ветками или плотной бумагой, толем. Лучше всего для этой цели подходит белая стеклоткань. Она исключает побелку, полностью предохраняет от грызунов, ею можно обвязывать в любую погоду (мягкая), и одной повязкой можно пользоваться в течение 10 лет. В районах, где есть опасность подмерзания корней, саженцы окучивают на высоту около 30 см. Весной растения разокучивают.
Посадка бахчевых культур в открытый грунт
Арбуз
Благоприятные дни и схема для посадки
Семена арбуза прорастают через 5 — 7 дней, то есть в последних числах мая. Однако в средней полосе в это время бывает еще прохладно. Поэтому на первых порах всходы надо укрыть. И тут есть хитрость. Сначала поверх каждого ростка ставят литровую пластиковую бутылку без дна, немного заглубляя в почву. Низ окучивают песком. Затем поливают через горлышко теплой водой (40 — 50 °С) и накрывают второй бутылкой, 5-литровой и тоже без дна. Получается некое подобие термоса (воздух между двумя бутылками — отличный изолятор), внутри которого прекрасно сохраняется тепло.
Когда у арбузов появится первый настоящий лист, бутылки снимают, растения обильно поливают, а затем снова укрывают, но теперь только одной бутылкой — 5-литровой. И под ней всходы должны находиться до 15 — 20 июня!
Посадка бахчевых культур в отрытый грунт имеет свои нюансы. Важный момент — арбузы должны расти на самом солнечном участке. Рядом с деревьями, возле дома или вдоль забора, если на грядку хоть несколько часов в день падает тень, им не место — хорошего урожая не будет. Чем больше света, тем жарче, тем лучше.
Уход в открытом грунте
Тут вот какая проблема. Арбузы выращивают в засушливых регионах, потому что они приспособлены именно к таким условиям — длинные корни проникают глубоко в почву и добывают воду оттуда. А вот в средней полосе, в Центральной России грунтовые воды часто бывают очень близко к поверхности почвы. И как только корни арбузов их достигают, начинают загнивать. Поэтому главная цель — заставить корни расти не вглубь, а вширь. Добиться этого просто — между рядами надо сделать бороздки и с первых дней лить воду строго в них, а не в основание стебля. И тогда корни будут тянуться за водой в стороны. Но поливать надо редко, не чаще 1 раза в 14 дней (при условии, что нет дождей), и недолго — только до конца июня.
Чтобы арбузы в средней полосе дали полноценный урожай, надо удалять лишние плети и плоды — в прохладных условиях успевают вызревать только первые 5 — 6 завязей, а остальные лишь отбирают у растения силы — их нужно удалить. У арбузов женские цветки образуются на главном побеге, поэтому оставляют только его — все боковые надо вырезать. Если все это сделать, плоды начнут созревать в конце августа.
И тут есть еще две хитрости. В сильную жару плоды нужно укрывать от палящего солнца, чтобы они не спеклись, — газетой или листом лопуха. А снизу под них нужно положить дощечку — на случай если будут дожди — так плоды не загниют. Такие вот премудрости посадки бахчевых культур.
Сроки и схемы посадки
Высаживать землянику рекомендуется весной, как только саженцы тронутся в рост, или во второй половине лета до середины сентября. Это необходимо для того, чтобы получить развитые растения с мощными корнями, а сильная корневая система – залог хорошего развития земляники и в результате получение высокого урожая.
При посадке позже этих сроков может быть плохая приживаемость рассады, следовательно, будет вымерзание зимой.
Чтобы стимулировать интенсивное корнеобразование, перед посадкой надо корни земляники обработать стимулятором роста.
Для земляники пригодны одно– и многострочные схемы посадки.
Такие схемы применяют при закладке участка без мульчирования почвы, когда рассада укореняется в междурядьях. Маточный участок используют для получения розеток только один год, в последующие два года на этом участке можно выращивать ягоды. На участке, предназначенном для получения только ягод, растения можно высаживать по трех– или пятистрочной схеме с шириной грядок до 140 см.
Для многострочных посадок лучше подходят слабооблиственные сорта. Густо облиственные сорта склонны к сильному поражению ягод серой гнилью, поэтому их следует размещать с большим расстоянием между растениями. Широкие междурядья и расстояние между кустами создают благоприятные условия для проветривания кустов, что важно для борьбы с серой гнилью ягод.
Посадка рассады
Качество посадки влияет на приживаемость и последующий рост растений.
Перед посадкой рассады в грунт для лучшего укоренения желательно обработать корни раствором гиперауксина (товарная форма) высокоэффективного стимулятора роста ауксинового типа – альфа‑нафтилуксной кислоты, зарекомендовавшей себя надежным помощником цивилизованного земледелия во всех развитых странах мира.
Для этого надо развести раствор из расчета 1 таблетка гиперауксина на 1,5 л воды комнатной температуры и погрузить рассаду до сердечка (верхушечная почка) в раствор на 4 часа, затем высаживать. Гораздо лучше, если сделать раствор глиняной болтушки консистенции жидкой сметаны, в которой растворен гиперауксин (1 таблетка на 5 л болтушки) и окунуть корни саженца до сердечка в этот раствор, затем высадить. Или можно обработать (напудрить) корни рассады укоренителем «ЮКА‑3».
При таком способе посадки у растения образуется мощная и густая корневая система, которая обеспечивает быстрое ее укоренение, что способствует увеличению урожая.
В хорошо обработанной почве под саженец выкапывается лунка диаметром в среднем 20 см и глубиной 30 см, на три четверти заполнить лунку перегноем, предварительно перемешанным с суперфосфатом и древесной золой (30 г суперфосфата и два стакана золы на ведро перегноя). Затем досыпать до верху лунку плодородной землей, перемешать и обильно полить водой. Когда влага впитается и почва осядет, высадить рассаду, не заглубляя сердечка и расправив корни, чтобы они не сбились в комок и не загибались вверх, остальную часть лунки заполнить землей до краев.
Рис. 3. Правильная посадка земляники:
1 – начало, 2 – окончание
После высадки рассаду необходимо полить, чтобы почва в зоне залегания корней лучше уплотнилась (1 л воды на куст).
Высаживать рассаду лучше всего в пасмурную или дождливую погоду. В жаркую погоду лучше всего высаживать вечером и поливать рассаду в течение 4 дней ежедневно.
В течение 7 дней после высадки растения желательно притенять (мешковиной, газетами или сырой травой) и опрыскивать водой. Значительно проще высаживать рассаду, выращенную в торфяных горшках. Горшок вставляют в лунку, соблюдая правильную глубину посадки, и уплотняют его почвой.
Если рассада развивается слабо, то в одну лунку можно посадить два‑три растения.
Перед посадкой составляют схему размещения сортов. Растения с обоеполыми цветками (сорта Мысовка, Красавица Загорья, Рощинская и др.) сажают одним массивом. Растения бестычиночные (сорта Комсомолка, Обильная, Чудо Кетена и др.) чередуют с земляникой сортов‑опылителей. Больше 10 рядов бестычиночных сортов сажать не следует, так как средние ряды будут плохо опыляться.
Растения сортов‑опылителей надо сажать в каждом междурядье. Желательно чтобы сорт‑опылитель был с обеих сторон бестычиночного сорта. При небольшом количестве рядов (до 3) можно сорт‑опылитель помещать с одной стороны. Там, где невозможно выполнить и это правило, подсаживают растения сорта‑опылителя в размере 25 % к землянике бестычиночного сорта.
Схема размещения сортов в крупных садах следующая:
1) Мысовка – 5 рядов,
2) Комсомолка – 10 рядов,
3) Красавица Загорья – 15 рядов,
4) Комсомолка – 10 рядов,
5) Рощинская – 10 рядов,
6) Коралка – 3 ряда,
7) Саксонка – 3 ряда,
8) Поздняя из Загорья – 3 ряда.
Если закладывается меньшее количество рядов, то желательно пропорционально уменьшить каждый сорт. А если рядов значительно больше, то надо повторить эту же схему.
Растения высаживают прямолинейными рядами, соблюдая установленные расстояния, чаще под шнур, реже под маркер.
При посадке по шнуру на противоположных концах квартала колышками отмечают концы будущих рядов. Между колышками натягивают шнур с метками и по нему высаживают растения.
При посадке под маркер, поле маркируют в одном направлении. Для того чтобы ряды были прямыми, первый раз проезжают с маркером по шнуру, натянутому на первом ряду. При дальнейшей маркировке крайний зуб маркера пускают по крайней бороздке предыдущего проезда. При тщательном маркировании расстояния между рядами получаются более точные.
Посадочный шнур готовят из мягкой проволоки, делая на нем метки, указывающие расстояние между растениями в ряду. По меткам натянутого шнура нужно делать штыковкой ямки с отвесной стенкой. К этой стенке приставляют рассаду, следя за тем, чтобы корневая шейка находилась точно на уровне почвы и корни не были загнуты.
Рис. 4. Неправильная посадка:
1 – высокая, 2 – глубокая, 3 – корни не расправлены
Потом насыпают землю до половины ямки, рукой плотно прижимают ее к нижней части корней, затем засыпают всю ямку и еще раз обжимают почву. При такой посадке корни не загибаются, к ним плотно прилегает земля, растение высаживается на установленную глубину. При глубокой посадке, когда сердечко бывает засыпано почвой, растения развиваются медленно или даже гибнут.
При мелкой посадке, когда корни оголены, земляника подсыхает и погибает.
Если растения высаживают под маркер, то садовод (по мерке) делает штыковкой ямки в середине следа маркера, а помощник, идя вслед за первым, сажает кустики.
Посаженные растения сразу же поливают. На 20 кустиков выливают одну лейку. Когда вода впитается, лунки присыпают сухой землей и оправляют растения. Если при поливе сердечко затянуло почвой, то его освобождают, а к обнаженным корням подсыпают землю. В сухую погоду поливы повторяют 3 раза. После поливки участок мульчируют. В качестве мульчи применяют соломистый навоз, компост, торф или лучше торф, смешанный с перегноем. Раскладывают мульчу лентой по обе стороны ряда. Ширина ленты 30 см.
Почва при посадке сильно уплотняется, особенно в междурядьях. Поэтому ее рыхлят культиватором с мелкими рыхлящими лапами.
Дней через 10 после посадки проверяют приживаемость растений: на место выпавших подсаживают новые. Если землянику сажают поздно осенью, то новые растения подсаживают весной.
Для того чтобы корни высаживаемых растений не обветривали, их обмакивают в жидкую почвенную болтушку.
Очень хорошо сажать кустик земляники с комом почвы: растение быстро приживается и лучше растет и развивается, давая в дальнейшем высокий урожай.
Сроки и схемы посадки для томатов
Первая декада июня является самым безопасным временем для высадки саженцев в открытый грунт. Чтобы получить ранний урожай, нужно высадить рассаду 20—25 мая. Земля к этому времени уже прогрета до температуры более 10—12 °С, а корневая система саженца уже сможет усвоить воду и нужные минеральные вещества.
Рассада, которую высаживают на улицу в ранние сроки, приживается лучше, болеет меньше и дает на 30—40 % больше раннего урожая, чем ту, которая высаживается только в начале июня.
Как определиться с схемой посадки помидор
На выбор схемы влияет довольно много факторов. Самым существенным является сортовая особенность томата. Так например некоторые сорта можно высаживать по 5—6 растений на 1 м2, а другие по 3,5—4 растений на ту же площадь.
Значительное влияние также имеет то, как будет происходить убирание боковых побегов: частично или полно. Если пасынковать в 1 стебель и оставлять 2—4 соцветия, то рост корня резко сократится. А значит, на одинаковой площади разместить можно будет на 5—20 % растений больше.
На схему посадки (См. также «как сажать помидоры в открытый грунт?»)влияет еще и то, к какой опоре и как планируется подвязывать растения. Все это требуется учитывать не только при размещении их в огороде, но и при установлении числа выращиваемых саженцев.
Как располагать ряды помидор?
Для слаборослых и штамбовых сортов советуют следующую схему высадки: 25—30 см в ряду между саженцами (См. также «На каком расстоянии сажать помидоры?»)и между рядами 60 см, а для сортов среднерослых — соответственно 30—35 и 70 см. Если схема высадки для назначенного сорта выбрана правильно, томат займет полностью все пространство, выделено для него, ко времени плодоношения.
Ряды рекомендуется размешать с юга на север. Это создаст лучшую обстановку для их равномерного освещения. Можно совершить ленточную посадку растения, особенно когда применяются гряды или разные способы подвязки томатов. Обычно ленту делают из двух рядов и создают расстояние 50—60 см между ними; одну ленту от второй удаляют на 90—100 см. Дистанция между томатами зависит от типа и сорта культуры и составляет от 25 до 40 см.
Когда высаживать рассаду томатов?
Рассаду (См. также «Стаканчик для рассады своими руками») следует высаживать под вечер или в пасмурный день. Если это соблюдать, то растения будут болеть меньше, отлично приживутся и активно начинают расти. Почву около них после посадки надо сохранять сухой.
Если саженцы в дальнейшем будут привязаны к кольям, то до посадки нужно вбивать их с северной стороны ямки. Кол примерно длиной 150 и диаметром 4—5 см вколачивают в землю на 40—50 см с расчетом.
