Схемы формирования кроны яблони

Формирование кроны яблони

Формирование кроны яблони – это одна из главных задач для садовода. В первые десять лет Вам придется регулярно обрезать яблони. Если пренебрегать обрезкой, то дерево вырастает высоким, загущенным, дает небольшие урожаи, часто болеет и сохнет. В статье Вы найдете информацию о формовочной обрезке молодых и старых яблонь.

Формирование молодой яблони

Приступать к формированию кроны нужно как можно раньше. Особенно в ней нуждаются молодые деревья. Яблоня отлично переносит стрижку, не бойтесь обрезать побеги регулярно. При желании, Вы можете создать любую крону. Популярностью пользуются колоновидные яблони, деревья на штамбе, пальметты и яблони с ярусно-разреженной кроной.

Колоновидные яблони – идеальный вариант для небольшого сада. Эти растения низкие, компактные, напоминают колонну. За ними очень легко ухаживать. Обрезают такие деревья каждый год. Минус – Вам нужно приобрести яблони специальных сортов.

Яблони на штамбе – это очень аккуратные растения, которые имеют высокий ствол и аккуратную шаровидную крону. Формируется дерево путем прививки и регулярной обрезки. Лучше всего растить на штамбе декоративные яблони.

Пальметты или яблони на шпалерах – еще один прекрасный вариант для сохранения пространства. Такие яблони имеют плоскую крону. Их можно выращивать даже на заборе или стене дома. На дереве оставляют ветви, которые растут в две стороны от ствола, остальные — обрезают. Побеги закрепляют на шпалерах из дерева или металла.

Чаще всего садоводы формируют ярусно-разреженную крону. Такие яблони регулярно плодоносят, имеют средние размеры, которые позволяют без особых усилий собирать урожай и ухаживать за яблоней. В конце статьи Вы найдете схемы, которые помогут правильно обрезать яблоню.

Проводят формовочную обрезку яблони весной и осенью. Весной нужно закончить все работы до начала сокодвижения, иначе дерево начнет болеть. Осенью растения подрезают в конце сезонных работ. Лучше начинать формирование кроны яблони весной.

Формирование взрослой яблони

Формирование взрослой яблони – это регулярная санитарная обрезка. Как правило, дерево в 10 лет имеет уже полностью сформированные скелетные побеги, активно плодоносит и не нуждается в формовке.

Тем не менее, взрослые яблони обрезают каждый год. Удаляют сухие побеги, а также поврежденные. Если новые веточки растут внутрь, то обязательно срезайте их.

Со временем крона разрастается, густо растущие побеги не дают проникать солнцу в глубину кроны. Дерево начинает хуже плодоносить. Обязательно прореживайте дерево, удаляя те ветви, которые плохо плодоносят и не пропускают лучи солнца.

Старые деревья иногда нуждаются в омолаживающей обрезке. Ее используют, когда дерево перестает давать хороший урожай. Производят сильную обрезку. Некоторые побеги удаляют полностью, а некоторые – наполовину. Смотрите на схеме, как омолодить дерево.

Формирование саженцев

Формирование саженцев яблони – это регулярная и правильная обрезка, которую начинают проводить с первого года жизни. Здесь главное направить скелетные ветви в нужную сторону и оставить ровный и мощный проводник. Запомните, яблони плодоносят только на горизонтальных побегах.

Верхушку саженца можно обрезать, так Вы простимулируете рост боковых ветвей.

Схемы формирования

Схема формирования кроны яблони поможет Вам правильно обрезать дерево в первые 10 лет:

Обрезка старой яблони:

Формирование кроны молодой яблони в первые несколько лет после посадки:

Читайте также:

Каждое плодовое дерево нуждается в уходе. Немаловажную роль играет обрезка яблони. Чаще всего ее производят ранней весной или в конце осени. В некоторых случаях допустима обрезка яблони в саду зимой.…

Обрезка яблонь играет очень важную роль. С ее помощью можно омолодить старое дерево, сформировать крону у молодой яблони, повысить урожайность и даже защитить дерево от некоторых заболеваний яблони. Прочитав статью,…

Весенняя обрезка яблонь – это обязательная процедура по уходу за плодовым деревом. Молодые растения нужно обязательно обрезать каждый год. Прочитав статью, Вы узнаете, когда и как обрезать яблони весной. Особенности…

Схемы формирования кроны яблони

Формирование кроны яблони – обязательная процедура при культивировании плодовых деревьев. К обрезке подходят грамотно, используя принятые в садоводстве технологии и стараясь избежать часто встречающихся ошибок.

Схемы формирования кроны яблони

Цель формировки яблоневой кроны

Обрезанная яблоня обеспечит садоводу более богатый урожай яблок.

Игнорирование этапа формирования приводит к ряду проблем.

• Загущенность листвы затрудняет свободную циркуляцию воздушных потоков, что приводит к появлению и развитию вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний;
• Плотная листва значительно повышает риск обламывания веток и появления на стволах долго незаживающих ран, становящихся местом проникновения в древесную кору возбудителей болезней;
• Листва и ветки расходуют большую часть органических веществ, поэтому питания становится недостаточно для плодов – яблоки мельчают и утрачивают гастрономические качества;
• Густая листва не позволяет полноценно проникать солнечному свету в толщу зеленой массы, замедляя созревание находящихся в ней плодов, приводя к утрате их гастрономических характеристик и снижению урожайности;
• Ветки не справляются с нагрузкой от веса плодов, что затрудняет уход и последующий сбор урожая.

Время для формировки яблонь

Формирование кроны начинается через год после посадки яблони, т.к. корневая система молодого саженца не способна доставить требуемый объем питания к верхушке.

Преимущественно укорачивают рослые верхушки, уделяя меньшее внимание нижнему уровню. Прошлогодние ветки оставляют целыми, т.к. они наиболее крепкие и выступают каркасом.

Годовалой яблоне укорачивают побеги на 1/3.

Впоследствии деревья формируют каждый год, обрезая ветки на 1/4 от прироста. Для этого допустимо разное время:

• весна – до момента начала активного сокодвижения (в марте-апреле);
• осень – процесс способствует подготовке садовой культуры к предстоящей зимовке, высвобождая от излишней нагрузки;
• летом – делают это в редких случаях, когда наблюдается повышенный рост свежих отростков, стараясь обрезать все, что растет вдоль остова (скелета).

Важно выдержать равновесие между количеством старых ветвей и новых побегов, укорачивая доросшие до уровня центрального проводника ветки. Основной проводник оставляют выше.

Схемы обрезки

Вид обрезки выбирается в зависимости от условий выращивания

Существует несколько схем формирования кроны яблони.

Ярусная разряженная

Используют ярусно-разряженную схему, если расстояние между деревьями составляет 3 м и более. Общий вид яблони получается в форме естественного яруса.

Обычно к обрезке приступают с таянием снега, отмеряя от поверхности почвенного грунта 0,5 м. На высоте в 0,3 м над штамбом, для скелетных ветвей 1-го ряда, делают дополнительную отметку. Все, что оказывается выше этих отметок, подлежит удалению.

Через год выросшие на штамбе молодые отростки удаляют.

• сохранение только одной ветки на первом уровне;
• формирование двух побегов второго яруса на расстоянии в 0,15 м от первого;
• отбор на третий год формирования древесной кроны наиболее крепких веток, растущих на высоте 0,5 м над первым ярусом, они станут будущим скелетом яблони, при этом основные ветви оставляют, а конкурирующие удаляют, интервал между ярусами выдерживают в 0,15 м;
• закладку новой ветви, отступив от свежего уровня 0,4 м.

В следующие сезоны укорачивают основной ствол, выдерживая высоту яблони около 2,5 м.

Чашевидная

Чашевидная технология обрезки древесной кроны больше подходит для слаборослых видов.

Такая формировка подходит полукарликовых яблонь.

• Три отростка первого уровня формируют под углом в 120°.
• Парные ответвления образуют путем среза отходящих от проводника отростков на расстоянии в 0,4 м.
• Основной проводник при чашеобразной обрезке укорачивают над главной ветвью. Сделать это можно сразу или на второй-третий год роста, когда скелет станет сильным.
• Во избежание зарастания сердцевины кроны, отходящие вглубь ветви удаляют регулярно, сохраняя только небольшие плодоносящие отростки.

Вертикальная

Схема является оптимальной для яблонь, растущих возле ограды.

Период формирования охватывает порядка 4-х лет.

На каждом ярусе у проводника сохраняют по два отростка, в результате чего скелетные ветви образуют плоскую шапку шириной в 2 и более метров. При этом новым веткам задают наклонное положение, а между ярусами выдерживают расстояние от 0,8 м.

Побеги необходимо обрезать ежегодно

Высоту яблони, сформированной вертикальной пальметтой, регулируют путем ежегодной обрезки проводников и побегов.

Веретенообразная

Схема веретена предполагает срез главного проводника на почку. Полускелетные ветви укорачивают на желаемом уровне.

Процесс длится на протяжении 3-х лет после высадки:

• начинают с подрезки годовалых саженцев (их обрезают на 1/3);
• первый ярус формируют из ответвлений, находящихся в средней части кроны, путем их отгибания;
• в последующий сезон проводники и побеги подрезают, закладывая новый уровень;

При достижении древесной кроной высоты около 2,5 м проводник обрезают над любой горизонтально растущей веткой, что обеспечивает рост отростков.

Если горизонтальные ветки растут быстро, центральный проводник можно оставить без подрезки. Удалить его стоит, когда он вырастает до 0,7 м и более. Это создает возможность полускелетным ветвям расти равномерно.

Стелющаяся

Для низкорослых яблонь больше подходит стелющаяся схема обрезки, придающая приземное развитие дереву.

Выбирают небольшой по высоте саженец, имеющий гибкий ствол. Его верхушку укорачивают на 0,15 м и пригибают ствол, фиксируя в таком положении.

Летом (чаще это делают в июне) из боковых веток формируют первый ярус.

В последующий сезон проводят удаление слабой поросли, а остальные ветки укорачивают, делая их длину меньше проводника. Одновременно формируют и второй ярус, пригибая каждую крепкую ветку.

Дальнейший уход складывается из последовательного удаления растущих вверх побегов.

Кустовидная

Схема подходит при выращивании яблонь в условиях ограниченного пространства.

Обрезать саженцы, чтобы сформировать их кустом, начинают спустя год после посадки. Отбирают по 5-6 скелетных отростков, растущих на расстоянии 0,15 м друг от друга. Остальные ветви обрезают.

Всю поросль укорачивают на 1/3, оставляя нижний ярус длиннее последующего верхнего. Проводник спиливают над верхней веткой, когда яблоневый скелет окрепнет.

Мутовчатая ярусная

По этой технологии, на нижнем ярусе оставляют 5 ветвей, образованных смежными почками. Во втором ярусе оставляют 2 ветки, растущих через почку. Расстояние между ярусами должно составлять порядка 0,5-0,6 м.

Проводник не обрезают, а предоставляют ему свободное развитие в боковую ветку.

Омолаживающая

Обрезка помогает улучшить урожайность

Схема предназначена для деревьев-долгожителей. Такая технология позволяет еще несколько последующих лет сохранить на должном уровне урожайность, продлить плодоношение и обеспечить качественные характеристики яблок.

Заключается омолаживающая обрезка в прореживании побегов и очитке центральной части кроны. Угол среза –45°.

• Начинают обрезать дерево с верхушки – укорачивают ствол, обеспечивая равномерное поступление солнечных лучей ко всем зонам кроны.
• Прореживают проблемные, излишне загущенные зоны;
• Растущие под прямым углом по отношению к центральному стволу ветки удаляют полностью;

Время для омолаживающей обрезки – ранняя весна, допустима летняя обрезка, когда в июне яблоню подстригают по максимуму, укорачивая ветки на 3/4;

После процедуры садовую культуру поливают, штамб покрывают побелкой.

Типичные ошибки

Регулярное и правильное формирование молодой яблоневой кроны обеспечивает полноценное развитие садовой культуре, закладывает хороший урожай, продлевает плодоношение и сохраняет размеры и гастрономические качества яблок.

Проводят процедуру несколько лет по одной из схем, соблюдая основные правила.

Формирование кроны яблони: основные схемы и важные правила

Здравствуйте! Хотелось бы узнать как можно больше о формировании кроны яблони. Действительно ли так необходимо обрезать и направлять ветви? Как сформировать правильную крону яблони и избежать ошибок? И когда это лучше делать?

Формирование кроны — обязательный этап выращивания плодового дерева, позволяющий создать определенную форму и объем. Процесс требует грамотного подхода. В противном случае вы можете навредить. Как сформировать крону яблони? Этот вопрос волнует многих садоводов, потому как имеет множество нюансов. В данной статье мы постараемся рассказать все о формирующей обрезке: для чего она нужна, когда и как ее следует проводить, рассмотрим самые частые ошибки.

Для чего нужна обрезка?

Обрезка кроны — важный момент, прямым образом влияющий на качество урожая. К сожалению, не все знакомы с алгоритмом по формированию кроны и зачастую делают все неправильно. Более того, многие полагают, что этот важный пункт по уходу можно пропустить. Конечно, это не так.

• плотная листва становится причиной возникновения различных заболеваний. В результате внешний вид яблок становится далеким от идеала, да и на вкусе это тоже отражается;
• сгущенность кроны увеличивает риск обламывания веток и появления незаживающих ран, которые могут вызвать гибель дерева;
• если не ухаживать за яблоней, в скором времени плоды станут мелкими и невкусными. Причина в том, что сахар, получаемый при фотосинтезе, будет расходоваться неправильно — не на яблоки, а на рост веток и листьев;
• слишком густая «шапка» ухудшает проникновение солнечных лучей в толщу листьев, что замедляет процесс созревания и отрицательно сказывается на качестве плодов;
• правильная обрезка позволяет сформировать надежный каркас, который поможет дереву выдержать вес урожая;
• удобная форма облегчает сбор плодов — с разросшейся яблони сбор урожая становится делом, требующим значительных усилий.

Как видите, причин в совершенстве овладеть искусством формирования кроны — достаточно. Вряд ли стоит отказываться от возможности оздоровить плодовые культуры, повысить урожайность и улучшить вкус яблок.

Когда можно начинать формирование?

Срезать ветви начинают через год после посадки яблони. Корневая система у молодых саженцев развита слабо и не в состоянии обеспечить полноценное питание кроны. Поэтому побеги на одну треть укорачивают. Главные кандидаты для обрезки — рослые верхние ветви. Нижние срезают совсем немного.

Формирование кроны проводят ежегодно, укорачивая побеги на четверть от длины прироста. Срезать ветви лучше весной, пока не началось сокодвижение. Обычно — в марте-апреле.

Один из ключевых моментов — определение самых крепких ветвей, оставшихся с прошлого года. Их срезать нельзя — дерево не выдержит ни снежного покрова, ни тяжести собственной кроны, ни веса урожая.

Практикуется и осенняя обрезка. На количество урожая это не влияет. Более того, готовит дерево к зиме, освобождая от бесполезного груза. Иногда побеги срезают летом. Предпосылкой к этому является появление большого количества новых отростков. У летней обрезки много противников, считающих, что процедура может негативно отразиться на качестве плодов. Чтобы избежать неприятных последствий рекомендуется удалять только конкурирующие с проводником отростки и ветки, растущие вдоль остова.

В какое время бы ни проводилось формирование кроны и какой бы способ вы ни выбрали, важно сохранять равновесие между новыми побегами и старыми. Центральный проводник всегда должен быть выше, мощнее и крепче. Когда побеги вырастают до его уровня, их укорачивают.

Cхемы формирования

Формировать крону яблони можно несколькими способами. Давайте узнаем об особенностях и преимуществах самых популярных схем.

Ярусно-разреженная

Считается самым простым методом обрезки, имеющим массу плюсов. Силуэт дерева остается естественным, побеги принимают ярусную форму. Однако подобное формирование возможно, если расстояние между яблонями превышает 3 метра.

К работе приступают после схода снегов. Отмеряют от земли 50 см и делают отметку на саженце. Над штамбом делают еще одну отметину для скелетных веток первого «этажа» на высоте 30 см. Все, что выше — подлежит срезу. На следующий год на штамбе ликвидируют появившиеся отростки. На первом ярусе оставляют одну ветку. Второй ярус должен располагаться на 15 см выше этой ветки — здесь можно будет оставить уже два побега. При этом один смотрит в одну сторону, а два — в противоположную. Ветви подрезают примерно одинаково — так они будут расти равномерно.

Не оставляйте на месте среза центрального проводника новые ростки — обязательно их удаляйте.

На третий год из ветвей, расположенных на 50 см выше первого яруса, отбирают самые мощные для последующего построения скелета. Если еще выше имеются крупные отростки, то их отставляют, придерживаясь интервала в 15 см. Основные ветви подрезают, конкурирующие — удаляют. На следующий год от свежего яруса отступают 40 см и снова закладывают ветку. После чего процесс формирования ярусно-разряженной кроны можно считать завершенным. Остается только регулярно укорачивать центральный ствол, поддерживая высоту дерева на отметке 2,5 метра.

Чашевидная

Этот способ хорошо подходит для слаборослых сортов. Принцип работы схож с вышеописанным, но небольшие расхождения все же имеются. Три побега первого яруса нацеливают в разные стороны так, чтобы между ними получился угол в 120 градусов. Чтобы сформировать парные ответвления, каждый отросток, отходящий от проводника, срезается на 40 см.

Центральный проводник обрезается над главной веткой. Можно сделать это сразу, а можно через 2-3 года, когда остов наберется силы. Теперь следует следить за тем, чтобы середина кроны не зарастала. Для этого требуется своевременно срезать отростки, отходящие вглубь. Небольшие ветви можно оставить — с них можно будет собирать урожай.

Вертикальная пальметта

Если деревья растут возле ограды, то этот способ станет оптимальным. Создание такой кроны занимает около 4-х лет. Скелетные отростки должны формировать плоскую «шапку» и расположиться на одной плоскости. На каждом уровне, у проводника оставляйте по 2 побега. Важно соблюдать расстояние между ярусами в 80 см. Придавайте новым ветвям наклонное положение.

При сильном отклонении основных ветвей их аккуратно подтягивают. При такой схеме формовки ширина кроны будет составлять не меньше 2-х метров, тогда как высоту можно регулировать по собственному желанию посредством ежегодной обрезки проводника и побегов.

Веретеновидная

Прекрасный вариант для начинающих садоводов. Требуется лишь срезать «на почку» главный проводник. Полускелетные побеги укорачивают на уровне, который вы считаете идеальным. Формирование кроны в виде веретена занимает 3 года. Начинается все с годовалых неразветвленных саженцев, которые срезают не треть. Из ответвлений в средней части с помощью их отгибания формируют первый ярус.

На следующий год проводник и все побеги подрезаются — получается новый уровень. Когда крона достигнет в высоту 2,5 метров (примерно через 3 года) над горизонтальной ветвью (любой) обрезают проводник. Если горизонтальные побеги образуются быстро, то центральный проводник можно не удалять. Если он достигнет длины больше 70 см, то лучше избавиться от него — тогда полускелетные ветки будут появляться равномерно.

Стелющаяся

Способ хорош для низкорослых сортов. Хотя по большому счету приземное положение можно придать любой яблоне. Для посадки выбирается небольшой свежий саженец с гибким стволом. Подрежьте верхушку на 15 см, а затем пригните ее и зафиксируйте в таком положении. Далее (в июне) формируйте из боковых отростков скелетные ветви первого яруса. На следующий год предпринимается дифференцированная стрижка, т.е. слабая поросль полностью удаляется, остальное — слегка укорачивается.

В данном случае каждая ветвь является центральным проводником, на котором будет расти молодая поросль. Она должна быть короче проводника.

Ветви второго яруса тоже формируются на второй год. Каждую (при условии, что она достаточно мощная) прищипывают и пригибают. Последующие действия заключаются в удалении побегов, направленных строго вверх.

Кустовидная

Такая форма хороша, если участок не очень большой и требуется на маленькой территории разместить много деревьев и оградить себя от неудобств в процессе ухода. Растения с кустовидной кроной получаются компактными. Обрезку начинают через год после посадки. Сразу же отберите 6 скелетных побегов, находящихся на расстоянии 15 см. Остальное — удалите.

Поросль остается только на скелетных ветках. Ее подрезают на треть. При этом нижние ветви должны быть длиннее верхних. Наблюдайте за проводником. После обретения устойчивости, его спиливают над последней боковой веткой. Способ этот подходит для сильнорослых сортов, дающих хороший прирост зеленой массы.

Мутовчато-ярусная

Для формирования такой кроны потребуется оставить на нижнем ярусе 5 веток, образованных от смежных почек. На втором «этаже» оставляют 2 ветки, расположенные через почку. Расстояние между первым и вторым уровнем — 60 см. Другие ярусы не формируют.

Проводнику предоставляют полную свободу в развитии — его не обрезают. Со временем он отделится самостоятельно и превратится в боковую ветвь.

Впоследствии требуется сформировать 12 побегов и поддерживать такое их количество. Однако многие садоводы уменьшают данный показатель до 9, аргументируя тем, что большая скученность отрицательно сказывается на устойчивости побегов.

Омолаживающая обрезка

Процедура проводится по отношению к яблоням-долгожительницам, которые по тем или иным причинам нельзя заменить.

Омолаживающее формирование кроны, проведенное по всем правилам, позволяет сохранить урожайность и высокое качество плодов. Основная цель — прореживание побегов и «чистка» центра.

Как правило, сначала укорачивается ствол, а после — прореживаются проблемные зоны. Угол среза — 45 градусов. Ветки, расположенные по отношению к стволу под прямым углом, обрезают обязательно.

Омолаживающую обрезку проводят ранней весной, пока дерево еще «спит». Специалисты рекомендуют в первую очередь удалять верхние побеги, что улучшает приток солнечного света и повышает урожайность. Можно проводить обрезку летом. В начале июня дерева капитально подстригают — основные побеги укорачивают на ¾, густые зоны прореживают. После обрезки дерево поливают, а ствол для защиты коры — белят.

Распространенные ошибки

Формирование кроны — ответственное дело, требующее грамотного подхода. Исправить допущенные нарушения будет очень трудно, а иногда — невозможно. Чаще всего встречаются следующие ошибки:

• размер кроны увеличивается. Причина — недостаточная обрезка и прореживание. К осени саженцы, достигшие возраста одного года, должны иметь 4 скелетных ветви длиной около 50 см.
• размер кроны уменьшается. Причина — ликвидация не конкурирующего, а лидирующего побега. Важно находить и прищипывать ветви, конкурирующие с лидерами по силе. Впоследствии их удаляют совсем.

Абсолютное безразличие к развитию дерева — еще одна распространенная проблема, требующая немедленного решения. Если ничего не делать, «шевелюра» яблони станет слишком густой, а плоды — мелкими и невкусными.

На формирование кроны требуется несколько лет. На первых порах следует добиваться получения мощных приростов. Именно они — отправная точка по созданию требуемой формы. Постарайтесь создать для развития растений благоприятные условия — регулярно поливайте, удаляйте сорняки, вносите удобрения.

Видео-советы по весенней обрезке яблони

Формирование кроны яблони: схемы и правила

Все слышали о необходимости формирования кроны у яблони. Для чего производят данные манипуляции и каковы оптимальные сроки для обрезки?

Для чего формируют крону?

Своевременно проводимая обрезка ветвей молодых яблонь преследует широкий спектр целей:

1. Первая обрезка, которая производится после посадки саженца, позволяет восстановить равновесие между уменьшенной в процессе выкапывания из грунта корневой системой плодового дерева и крупной надземной частью. Если не предпринять никаких мер, обрезанные корни не смогут в достаточной мере обеспечить ствол и ветви питанием, они станут слабыми.
2. Первая обрезка годовалой яблони не позволяет неправильно развиться строению плодового дерева.
3. Вовремя начатое формирование кроны будет способствовать высокой урожайности яблони в будущем и равномерному распределению тяжести плодов по структуре дерева. Ветви не будут перегружаться и ломаться.
4. Своевременное обрезание ветвей и побегов стимулирует учащение периодов плодоношения взрослой яблони, а также повышает зимостойкость дерева.
5. Правильно организованное формирование кроны обеспечивает хорошую освещенность всех ветвей и плодов. Это положительно скажется на качестве урожая и его товарном виде.
6. Регулярное обрезание ветвей и побегов способствует поддержанию гармоничного соотношения между корневой системой, кроной и процессом плодоношения яблони.

Таким образом, формирование кроны имеет не только эстетическое значение, эти манипуляции напрямую влияют на здоровье плодового дерева и его урожайность.

В какое время года лучше проводить обрезку?

Первая обрезка производится весной, вне зависимости от того, в какое время года была высажена яблоня. Оптимальный срок — начало марта, в этот период почки плодового дерева еще не пробуждаются, и оно безболезненно и без вреда перенесет нарушение целостности ветвей.

Срезы успеют зарасти до распускания листвы, и у яблони будут время и силы для выращивания новых побегов.

При необходимости обрезку можно провести и осенью, после опадания листвы с плодового дерева и обязательно — до первых морозов. Если слишком протянуть время, то пониженная температура не позволит зарасти срезам, и ветки подмерзнут.

Летняя обрезка разрешается только в том случае, если требуется укоротить слишком длинные побеги, но проводить данные манипуляции все же нежелательно, поскольку в этот период все силы яблоньки направлены на активный рост новых ветвей.

Очевидно, что зимняя обрезка строго запрещена — в минусовые температуры все деревья спят, поэтому яблоня не сможет затянуть срез. Подобные манипуляции приведут к подмерзанию веток и проникновению в ранки разнообразных болезней.

Итак, самое оптимальное время для произведения обрезки молодых яблонь — ранняя весна. Вмешательство в строение плодового дерева в этот период не навредит ему, а, наоборот, будет способствовать активному разрастанию кроны.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема формирования кроны плодовых деревьев опирается на обеспечение баланса между старыми ветками и новыми побегами, появившимися за прошедший год.

Удаление излишков должно привести к правильному ее строению.

Сформировать крону саженцев можно несколькими способами, с помощью которых дереву придают различные формы:

Ярусно-разряженная

Выбираются 5-6 сильных ветвей, располагающихся под широким углом к лидеру. На первом ярусе (50 см от почвы) оставляют 2-3 побега, второй уровень располагают выше на 50-60 см.

Преимущества:

Значительный интервал между ярусами обеспечивает хорошую освещенность кроны и плодов, а также создает крепкий скелет дерева.

Недостатки:

Неопытным садоводам сложно определить при обрезке молодого дерева необходимый интервал.

Чашевидная

На первом ярусе оставляют 3 сильные ветви, разводя их друг от друга на 120 градусов с помощью распорок или растяжек. Каждый из побегов обрезается симметрично на расстоянии в 50 см от ствола. Лидер полностью отсекается. По мере роста яблони центр ее кроны и побеги, растущие внутрь, удаляются.

Преимущества:

Идеальна для слаборослых и недолговечных яблонь, создает прочное основание.

Недостатки:

Требует постоянного контроля за ростом побегов в центре кроны, постоянное их удаление может привести к болезням у яблони.

Вертикальная пальметта

На первом этапе формирования кроны выбираются ветви, которые станут основой для рядов. Все боковые и междурядные побеги удаляются. По мере роста яблони обрезаются ветви, растущие не вдоль ряда и внутрь кроны.

Преимущества:

Крона легко формируется и удобна для сборки плодов.

Недостатки:

Постоянное обрезание снижает урожайность яблони.

Веретеновидная

В конце лета выросшие побеги отгибают в горизонтальное положение с помощью растяжек, а по весне лидер обрезается на высоте 30-50 см от верхней ветки — это будет стимулировать активное обрастание ствола яблони. Подобные манипуляции проводятся каждый год в течение 7 лет, при этом важно следить, чтобы длина каждой горизонтальной ветви не превышала 1,5 м, а высота дерева не была больше 3 м.

Преимущества:

Правильная округлая крона с горизонтальными ветвями обеспечивают высокую урожайность.

Недостатки:

Требует ежегодного ручного труда.

Стелющаяся

По мере роста сильные ветви отгибаются к земле с помощью растяжек.

Преимущества:

Подходит для регионов с морозными зимами, деревья без труда укрываются на холодный период снегом или утепляющими материалами.

Недостатки:

Формирование кроны — трудоемкий процесс, к тому же стелющиеся ветви затрудняют обработку почвы под яблоней.

Кустовидная

После высадки с яблони удаляются все ветви, кроме 5-6 выбранных скелетных. На второй год у дерева по принципу «елочки» симметрично обрезаются все однолетние побеги до половины натуральной длины. Лидер также укорачивается.

Преимущества:

Небольшая длина ствола обеспечивает возможность ухода за яблоней и ручного сбора урожая.

Недостатки:

Не подходит для слабоветвящихся сортов яблонь.

Мутовчато-ярусная

Крона формируется ярусами, на каждом из которых располагается по 4-5 сближенных ветвей. Между двумя уровнями скелета следует выделить расстояние 1-1,5 м.

Преимущества:

Мощная крона обеспечивает хорошую урожайность.

Недостатки:

Большое число ветвей в мутовках значительно ослабляет рост ствола, а смежное их расположение делает скелет плодового дерева непрочным и морозонеустойчивым.

Плоская крона

Две противоположные сильные ветви саженца отгибаются в горизонтальное положение с помощью растяжек, а проводник обрезается на высоте 60 см от них. В последующие годы производится удаление растущих в сторону грунта побегов и укорачивание длинных приростов.

Преимущества:

Обеспечивается оптимальная освещенность кроны и плодов, позволяет компактно расположить насаждения на участке.

Недостатки:

Требуется постоянное поддержание высоты кроны на уровне 2,5 м и срезание излишне разросшихся побегов.

Наиболее популярна и проста разреженно-ярусная методика, в ходе которой оставляются порядка 4-6 веток «скелета» яблони, расположенных в 30-40 см друг от друга.

Процесс и схема обрезки яблонь зависит от возраста саженца. Однолетние и двухлетние плодовые деревца следует обрабатывать по-разному.

Однолетние яблони

Формирование кроны молодых яблонь начинается непосредственно при посадке саженца.

Как правило, однолетние деревца не имеют сильных разветвлений, поэтому цель самой первой весенней обрезки — выиграть время для укрепления корневой системы и стимулировать активный рост новых побегов в предстоящем летнем сезоне.

Формировка кроны саженца будет заключаться в следующих манипуляциях:

1. Высаженной на постоянное место неразветвленной яблоньке срезают верхушку на высоте около метра.
2. При наличии ответвлений у плодового саженца все побеги до высоты 50 см обрезаются, а те, что располагаются выше этой точки, внимательно рассматривают. Если новые ветки образуют со стволом острый угол, их также удаляют — такие кардинальные меры будут гарантией того, что у взрослого дерева эти элементы не обломятся под весом урожая. Если вам жалко обрезать эти веточки, следует оттянуть их с помощью распорок, растяжек или придавить камушком, чтобы они образовали со стволом широкий угол. Когда побеги привыкнут к новому положению и достаточно задеревенеют, эти приспособления можно убрать.
3. Сильные побеги, образующие со стволом широкий угол, также следует обработать секатором или ножом. Их укорачивание нужно проводить по принципу «елочки» — ветки нижнего яруса должны быть длиной около 30 см (3-5 почек), среднего — покороче. Стволик также обрезают так, чтобы его наконечник находился выше побегов на 15-20 см.
4. Если вам кажется, что стволик недостаточно силен или явно поврежден и вряд ли будет развиваться, к нему следует подвязать, придав вертикальное положение, особенно сильную ветвь, которая впоследствии станет лидером.

Чтобы правильно начать формировать крону у молодой яблони, нужно обрезать побеги после наружной почки — из нее впоследствии вырастет новый побег. Такие меры позволят создать густой и сильный скелет, способный перенести нагрузки от веса обильного урожая и обеспечить все плоды необходимым для их вызревания светом.

Обрезка двухлетней яблони

Формирование кроны у двухлетней яблони происходит по тому же принципу, что и обрезка разветвленной однолетки. Деревце следует внимательно осмотреть и выбрать порядка 5-6 самых сильных побегов, расположенных под широким углом к проводнику.

Они станут для взрослой яблони основными скелетными ветвями. Остальные побеги удаляются.

Сильные ветви обрезают по принципу «елочки»: побеги нижнего яруса отсекаются после 4-5 наружной почки, а те, что расположены выше, делаются короче. Важно следить за расположением верхних почек, из которых на протяжении летнего сезона будут расти новые побеги, — они должны «глядеть» от стволика, но при этом планируемая их траектория не должна пересекаться с остальными ветками.

Если вам кажется, что ветви в будущем переплетутся, лучше выбрать более высокую точку срезки — недосмотры и ошибки при работе с двухлетней яблоней приведут к неправильному формированию кроны, что повлечет за собой малую урожайность.

Особенности обрезки

Важно не только правильно выбрать места для среза веток, но и грамотно организовать процесс формирования кроны у молодой яблони:

1. Срезать ветки и побеги следует только у здоровых и сильных плодовых деревьев. Если вы посадили по весне саженец, а он тяжело переносит новое место, лучше не трогать яблоньку в этом году. Слабое растение может не перенести данную манипуляцию и погибнет из-за длительно заживающих срезов.
2. Если вы немного припоздали по времени с формированием кроны, и почки уже набухли — не травмируйте молодую яблоню. Обрезку лучше отложить на середину осени, когда завершится листопад.
3. Для первой обрезки лучше использовать хорошо наточенный нож, применение секатора по отношению к тонким ветвям может губительно сказаться на их структуре.
4. Все места срезов требуется обработать с помощью масляной краски или садового вара. Такие меры помогут дереву защититься от вредителей и болезней до момента полного заживления.

Не нужно слишком увлекаться обрезанием яблонь — после первичного формирования кроны следует выждать 3-5 сезонов, предоставив дереву возможность отдохнуть и нарастить новые побеги. Удалять ветки между этими этапами можно только, если они явно выбиваются из созданного правильного скелета или были повреждены, и грозят навредить всему плодовому дереву.