Схема обрезкиопределяем место среза ветки

Приемы и техника обрезки деревьев

Какие существуют приемы обрезки

Рис. 1. Основные приемы обрезки: а — укорачивание (зелёным цветом показаны срезанные части); б — прореживание.

Существуют два основных приема обрезки: вырезка ветви целиком у места ее отхождения от более крупной ветви или от центрального проводника и укорачивание (подрезка), когда отрезают определенную часть ветви (рис. 1). В специальной литературе, когда речь идет о вырезке ветвей целиком, чаще всего пользуются термином «прореживание».

При этом виде обрезки общая длина ветви не уменьшается; при укорачивании ветвей также наблюдается прореживание кроны, но при этом сокращается общая протяженность ветви за счет обрезки ее верхней части. Эти приемы обрезки считаются основными потому, что их используют чаще всего, хотя они не всегда наиболее эфсрективны.

Дополнительные приемы обрезки: ослепление почек (глазков), выломка молодых неодревесневших побегов, пинцировка, изменение ориентации ветви в пространстве, кербовка, кольцевание, накладка плодового пояса, бороздование, обрезка корней. Эти приемы к дополнительным относят по традиции, хотя некоторые из них гораздо эффективнее, чем основные, влияют на рост и плодоношение деревьев.

В каких случаях укорачивают ветви?

Рис. 2. Реакция ветви на различную степень укорачивания: а — исходная ветвь; б — рост ее без обрезки; в — рост при укорачивании на 1/4; г — рост при укорачивании на 1/2; д — рост при укорачивании на 3/4.

При формировании кроны ветви укорачивают для уравновешивания их в силе роста и подчинения проводнику; для того чтобы вызвать ветвление в нужном месте, например в месте закладки очередного яруса ветвей; для усиления обрастания ветвей, предупреждения голенастости и раннего оголения у сортов деревьев со слабой пробудимостью почек и слабой побегообра-зовательной способностью; при необходимости изменить направление роста ветвей.

У взрослых деревьев, характеризующихся сильным ростом, укорачивают ветви для ограничения габаритов крон. При старении деревьев цель укорачивания — вызвать усиление роста, при подмерзании — восстановить крону.

Когда нельзя прибегать к укорачиванию ветвей?

При соблюдении техники и приёмов обрезки деревьев, нельзя укорачивать ветви сортов с сильной и очень сильной побегообразовательной способностью. Так как это вызовет усиление загущение; при оптимальной длине ежегодных приростов ветвей продолжения основных ветвей и центрального проводника; при слабой закладке цветковых почек у деревьев сортов, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, это обычно приводит к снижению урожая.

Как различаются укорачивания по силе и месту приложения?

При обрезке менее 1/3 длины ветви укорачивание считают слабым (длинная подрезка); от 1/3 до 1/2 — средним; более 1/2 — сильным (короткая подрезка). При укорачивании однолетних приростов обрезку делают над почкой (срез на почку). При укорачивании более сильных ветвей срез делают над ориентированной в нужную сторону боковой ветвью — обрезка на перевод.

При ограничении габаритов деревьев, при обрезке го шаблону, при чеканке ветвей делают слепое укорачивание. В этом случае срез делают независимо от того, есть ли в этом месте ветви или видимые почки. Поскольку такие срезы делают по периферии кроны, это не опасно для состояния дерева, и небольшие пеньки не оказывают влияния на рост ветвей.

Когда и зачем вырезают ветви?

Рис. 3. Срез на почку: а — правильно; б, в — неправильно.

Целиком (на кольцо) вырезают ветви для предупреждения загущения, улучшения светового режима в уже загустившихся кронах, санитарной прочистки крон. В последнем случае удаляют больные, поломанные, вымерзшие и усохшие ветви.

Какова реакция деревьев на укорачивание и на вырезку ветвей?

При укорачивании ветвей вещества, которые предназначались для обеспечения роста побегов на удаленной части ветви, распределяются между побегами, появившимися ниже места среза. При слабом укорачивании заметных изменений в числе побегов, силе их роста и углах отхождения практически не будет. По мере усиления степени укорачивания зона роста соответственно будет приближаться к основанию ветви.

Число побегов не увеличится или увеличится незначительно, но сила роста каждого из них возрастет, а углы отхождения станут более острыми. Общая длина ветви вместе с приростами будет тем меньше, чем сильнее было укорачивание (рис. 2). Следовательно, при обрезке деревьев со слабой побегообразовательной способностью укорачиванием веток уменьшается зона их оголения, а с сильной — стимулируется загущение кроны.

Рис. 4. Определение места вырезки ветви на кольцо: а — при наличии кольцевого наплыва; б — при наплыве в виде треугольника; в — при остром угле отхождения без всяких наплывов.

При вырезке ветвей целиком освободившийся поток пластических материалов распределяется между большим количеством пунктов роста выше места обрезки, поэтому существенного усиления ростовых процессов не наблюдается. У деревьев ряда сортов возможно появление у среза волчковых побегов. Поэтому вырезка небольшого числа ветвей не сказывается на интенсивности роста, но способствует улучшению светового режима в кроне, нормированию плодов и улучшению их качества.

В целом при слабой обрезке рост усиливается лишь вблизи мест срезов. Это локальное (местное) влияние обрезки на растение. Чем больше ветвей и их частей удаляется, тем сильнее реакция дерева. При очень сильной обрезке к росту могут пробуждаться спящие и адвентивные почки на стволе, штамбе и даже может появляться прикорневая поросль.

Следовательно, необходимо выбирать такую обрезку, которая будет активизировать рост в тех местах и такой силы, которая необходима в данном случае. Навык в этом приобретается в результате наблюдений за реакцией деревьев на ту или иную степень обрезки.

Какие правила надо соблюдать при укорачивании и вырезке ветвей?

При обрезке одно — четырехлетних деревьев срезы на почку лучше выполнять садовым ножом. Для этого нож устанавливают под углом около 30° на другой стороне ветви примерно против центра почки, на которую делается обрезка. Срез делают резким движением ножа на себя, придерживая ветвь другой рукой ниже места обрезки так, чтобы окончание среза приходилось чуть выше верхушки почки (рис. 3).

Рис. 5. Техника вырезки крупной ветви: а — правильно; б — неправильно.

В других случаях, если диаметр ветви менее 3 см, срезы делают секатором, если толще — пилкой. При выполнении среза секатор надо крепко держать в руке, направлять поперек тканей и не допускать поворотов и перекосов.

Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. При вырезке ветви целиком срез делают по кольцевому наплыву, имеющемуся у ее основания.

При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает. Место среза определяют следующим образом (рис. 4): проводят мысленно линию АВ вдоль ствола, линию АД поперек удаляемой ветви и срез делают по линии, делящей образовавшийся угол примерно попалам.

Некрупные, сравнительно легкие ветви вырезают сразу, придерживая рукой, чтобы в конце запила не было отщепления тканей. Крупные удаляют по частям. Сначала на расстоянии 10—30 см (в зависимости от длины и толщины ветви) делают запил снизу (рис. 5).

Пилят до тех пор, пока пилку не начнет заклинивать. Затем, отступив дальше на 3—5 см, делают второй запил сверху. Ветка в этом месте отламывается. После удаления ветви из кроны спокойно выпиливают оставшийся пенек в нужном месте. Заканчивать спилы надо осторожно, чтобы не было задиров коры.

Читать еще: Шелковица черная в моем саду

Надо ли оставлять пеньки при обрезке ветвей?

В большинстве случаев это не только нежелательно, но и недопустимо. Исключение составляют случаи, когда проводится обрезка на перевод на тонкую ветвь. После утолщения ее пенек следует вырезать на кольцо. При обрезке зимой также можно оставить пенек, чтобы предупредить подмерзание ветви в месте среза, но летом его надо удалить.

Целесообразно при вырезке части центрального проводника оставить защитное звено — часть проводника с небольшой ветвью выше нужного места среза. Однако летом (этим или следующим) такое защитное звено надо обязательно удалить вместе с образовавшимися на нем волчковыми побегами (ветками). Необходимо безусловное оставление пеньков определенного размера, если это предусмотрено системой формирования и обрезки.

Как обрезать деревья. Приемы обрезки

Вернуться к списку статей

Как правильно обрезать деревья и кустарники? Приемы обрезки сада. Техника обрезки

Для того, чтобы выполнить обрезку сада, нужно знать не только когда это делать, какие ветки и для чего убирать, какой инструмент использовать, но и как правильно обрезать деревья и кустарники. О том, какие существующих приёмы обрезки, и о технике обрезки мы расскажем в этой статье.

Все приемы обрезки деревьев и кустарников можно условно разделить на 2 группы: вырезка (удаление, прореживание) и подрезка (укорачивание).

Вырезка

Вырезка — это полное удаление ветки или побега. Вырезка — основной приём обрезки, характерный для всех видов обрезки сада и используемый на всех без исключения растениях.

Различают 5 основных видов вырезки ветвей и побегов: вырезка на кольцо, выпиливание, удаление прикорневой поросли, пасынкование (выломка) побегов и ослепление почек. Для каждого из этих видов вырезки есть своя правильная техника выполнения работ. Рассмотрим эти приёмы обрезки подробнее с описанием техники обрезки.

1. Вырезка на кольцо

При удалении ветвей и побегов очень важно правильно определить место среза, от этого во многом зависит скорость заживления ран. Оптимальным местом среза считается верхняя часть так называемого кольцевого наплыва, размещённого у основания ветви. Срез побега в этом месте и есть обрезка «на кольцо».

Со временем кольцевой наплыв затягивает поверхность среза или спила. Если сделать срез слишком низко, рана будет очень плохо заживать. А если срезать ветку слишком высоко, то останется пенёк. Такой пенек начинает загнивать, провоцирует развитие болезней коры, и со временем на его месте может появиться дупло.

Как правильно отрезать ветку?

При обрезке на кольцо важно не только верно определить место среза, но и правильно сделать сам срез. Для этого необходим исправный хорошо заточенный секатор.

Чтобы срез получился ровным и быстро заживал, режущая пластина секатора должна быть всегда направлена в сторону оставляемой части. В противном случае произойдёт заминание тканей.

Чтобы уменьшить усилия при вырезке имеет смысл слегка отгибать ветку по ходу лезвия.

Как вырезать ветви без кольцевого наплыва?

К сожалению, на ветвях, отходящих под острым углом, кольцевой наплыв часто отсутствует. В этом случае оптимальным местом среза считается линия, разделяющая ровно пополам угол между линией, проходящей параллельно стволу, и линией перпендикулярной оси срезаемой ветки.

2. Выпиливание

Если небольшие побеги можно удалять секатором и сучкорезом, то крупные ветви и стволы необходимо спиливать с помощью садовой пилы, ножовки или цепной пилы (электропила или бензопила). При этом пилить ветки надо правильно, так чтобы спил был ровным, гладким, без задиров и быстро заживал.

Как правильно спилить ветку?

Ветку среднего размера можно выпилить в один приём, аккуратно придерживая рукой и немного оттягивая по ходу роста.

Большую ветку лучше спиливать в несколько приёмов. Иначе такая ветвь может обломиться под собственной тяжестью, и на стволе появятся задиры, которые потом будут очень плохо заживать.

При выпиливании в несколько приёмов для предотвращения задиров коры рекомендуется в первую очередь сделать запил с нижней стороны ветки. Чем глубже этот запил, тем лучше. Оптимально пилить до тех пор, пока пилу не начнёт зажимать. После этого можно отпиливать ветку сверху на некотором расстоянии от основания. На завершающем этапе оставшийся короткий пенёк можно спокойно отпилить по кольцевому наплыву.

Слишком длинные ветки лучше удалять несколькими частями. Так их и из кроны дерева будет проще вытащить. При выпиливании толстых вертикальных стволов срез желательно делать не параллельно поверхности земли, а под небольшим углом, чтобы на нём не застаивалась вода.

3. Удаление прикорневой поросли

Прикорневую поросль надо удалять правильно, иначе её количество будет возрастать в геометрической прогрессии.

При удалении корневой поросли необходимо срезать побеги у самых корней, и не в коем случае не оставлять пеньков, даже если для этого придётся делать срезы глубоко под землёй.

4. Пасынкование (выламывание)

Ещё один способ удаления ненужных ветвей — это пасынкование, то есть выламывание побегов. Выломка побегов считается основным приёмом летней обрезки и производится на протяжении всего сезона. Выламывают в период вегетации в основном молодые зелёные ещё неодревесневевшие (травянистые) побеги. При этом выламывание считается гораздо менее травматичным для растения, чем срез или спил.

Выламывать можно побеги длиной до 10 см. Выломку производят пальцами, удаляя побег полностью с частичкой древесины (пяткой). Образовавшиеся при выламывании раны не требуют обработки и быстро заживают. Удаление зелёных побегов плодовые деревья переживают легче, чем обрезку одревесневевших ветвей.

Летнее пасынкование позволяет ускорить формирование кроны, снизить интенсивность последующей обрезки, оперативно уменьшить загущеннность кроны и перераспределить питательные вещества на развитие плодов.

5. Ослепление почек

И наконец, самый безболезненный для растения способ удаления побегов на ранней зачаточной стадии — это ослепление почек. Отшелушив почку ногтём, можно предотвратить появление не желательного побега.

Ослепление почек чаще всего применяется для очистки штамба, а также при удалении верхушки у укороченных побегов.

Ослеплять почки можно не только летом, но и во время осенней или весенней обрезки.

Подрезка

Подрезка отличается от вырезки тем, что удаляется не весь побег, а только его часть. По сути, за счёт обрезки уменьшается длина побега.

Различают слабую и сильную подрезку. Слабое укорачивание предполагает уменьшение длины побега на одну треть и менее. Сильная подрезка — это удаление более половины побега. Слабая подрезка не провоцируют роста большого количества новых побегов, а сильное укорачивание вызывает активный рост молодых побегов. На практике в основном применяют слабое укорачивание. Сильную подрезку используют реже при омоложении деревьев и кустарников, соподчинении ветвей, удалении не вызревшей древесины.

Летом сильная подрезка волчков и не нужных побегов выполняется поэтапно и позволяет добиться заложения цветковых почек у основания обрезанных побегов уже в текущем сезоне. Однако в дождливую погоду этот приём не работает.

В зависимости от силы укорачивания и целей обрезки выделяют 4 вида подрезки: обрезка на почку, перевод на ветку, прищипывание (прищипка, пинцировка) и обрезка на пень.

Виды подрезки

1. Обрезка на почку

Этот вид подрезки подразумевает срез части побега над определённой почкой. Срез необходимо произвести, как можно ближе к почке, но так, чтобы не повредить её. Слишком высокий срез приведёт к появлению над почкой высыхающего пенька, а слишком низкий спровоцирует гибель почки. Срез над почкой должен быть гладким, без задиров, прямым или с наклоном 45 градусов в противоположенную почке сторону.

Обычно побеги укорачивают на почку, направленную в нужную сторону, чаще всего в свободное пространство. Однако многие профессиональные садоводы подрезают побеги не прямо над выбранной почкой, а на две почки выше неё. Такой способ называют обрезкой на третью почку. Он, как правило, даёт значительно лучшие результаты, чем обычное укорачивание на почку, но только при условии ежегодной обрезки.

2. Перевод на ветку

Если на срезаемом побеге есть удачные боковые ответвления, то ветку можно обрезать над ними. Такой способ подрезки называют переводом на ветку. Он позволяет изменять направление роста побегов и омолаживать деревья и кустарники. Кроме того, на боковое ответвление переводят ветки при снижении высоты деревьев.
При переводе на ветку также стараются не допустить появление пеньков и уменьшить площадь среза.

3. Прищипка (прищипывание, пинцировка)

Прищипка (пинцировка, прищипывание) сводится к удалению неодревесневевшей верхушки побега. Обычно побег укорачивают на 3-5 листочков с помощью ногтя или секатора.
Пинцировка — приём летней обрезки. Она проводится в конце весны — первой половине лета.

Прищипка позволяет сдерживать рост молодых вертикальных и растущих внутрь кроны побегов (на 10-15 дней) и провоцирует их обрастание боковыми побегами.

Пинцировка особенно эффективна для косточковых культур с высокой побегообразовательной способностью (возбудимостью почек), таких как, черешня, абрикос, алыча, отдельные сорта сливы и вишни. На этих деревьях обрезка однолетних побегов длиной 30-40 см в первой половине июня вызывает образование ветвей следующего порядка уже в текущем сезоне. Однолетние саженцы черешни, алычи и сливы, годичный прирост которых может достигать 2-2,5 м, в середине июня обрезают на высоте 80-100 см, и в результате уже к осени у них закладывается хорошо разветвлённая крона.

4. Обрезка на пень

Обрезка на пень применяется для омоложения кустарников, в редких случаях очень старых деревьев. Этот приём обрезки сводится к полному удалению всех побегов на определённой высоте (10-50 см). Обрезка на пень провоцирует бурный рост молодых побегов из прикорневой зоны, то есть полное омоложение куста
Радикальная омолаживающая обрезка на пень плодовых деревьев — операция очень рискованная и осуществляется только в экстренных случаях, позволяя реанимировать совсем древние растения.

Заключение

Правильно используя приёмы обрезки и приёмы формировки растений, и овладев техникой обрезки, можно решать самые разные задачи по формированию деревьев и кустарников в саду.

Проводите обрезки в саду без ошибок

Операция обрезка ради урожая

Как показывает опыт, очень многие садоводы и дачники либо совсем не проводят обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников, либо делают это кое-как, допуская весьма серьезные ошибки, а это в результате приводит к значительному снижению урожая.

Исходя из этого, я хочу в этой статье показать наиболее характерные ошибки, допускаемые при обрезке и дать рекомендации, как их не допустить. Нужно помнить, что обрезка – это своего рода хирургическая операция, и важно провести ее так, чтобы раны быстрее заросли. Все срезы, которые выполняют в ходе обрезки, можно разделить на три вида: «на почку», «на кольцо» и «на разветвление».

Схемы срезов при обрезке плодовых деревьев в саду:
А – «на почку»; Б – «на кольцо»; В – «на разветвление»;
1 – неправильно; 2 – правильно.

Срез «на почку»

На почку обрезают ветви при проведении укорачивания (см. рис. А). При подрезке таким способом крон молодых деревьев лучше пользоваться садовым ножом, а секатором подрезают более старые деревья и кустарники с побегами диаметром до 2,5 см. При этом срез надо начинать с противоположной стороны ветви на одном горизонтальном уровне от её основания (места прикрепления). Для того чтобы это правильно сделать, режущую поверхность ножа или секатора следует расположить к ветке под углом около 45° , а лезвие направить таким образом, чтобы окончание среза пришлось на 2 мм над верхушкой почки. Если срез будет выше, то побег, который разовьется из этой почки, сильно отклонится в сторону, а если ниже – почка может погибнуть. На рис. А (поз. 1) срезы сделаны неправильно и лишь в позиции 2 – срез правильный. Аналогичные обозначения (поз. 1 – неправильно, а поз. 2 – правильно) приведены на рис. Б и В.

Срез «на кольцо»

Этот срез делается тогда, когда ветвь удаляется полностью, то есть при прореживании кроны (см. рис. Б). Такие срезы ветвей, имеющих диаметр более 3 см, удобнее выполнять не ножом, а садовой пилой-ножовкой. При вырезке ветви целиком сложность заключается в том, что нельзя спилить ветку очень близко к стволу, но нельзя оставить и слишком большой пенёк. В первом случае, когда ветку срезают параллельно стволу, получается длинная рана, которая плохо и долго зарастает, а во втором–мертвая древесина пенька может служить источником болезней дерева или сгнить, образовав дупло. Поэтому при выпиливании ветви срез нужно делать так, чтобы он проходил точно по кольцевому наплыву. Чтобы правильно определить место среза, надо мысленно провести две линии: одну параллельно стволу, другую перпендикулярно удаляемой ветви. Образуемый линиями угол разделяется пополам, там и должно приблизительно быть место среза. При этом ветвь сначала подпиливается снизу и только затем – сверху, чтобы не содрать кору. Крупные спилы перед замазкой садовым варом заравнивают садовым ножом.

Срез «на разветвление»

Такой срез делают тогда, когда есть необходимость обрезки на перевод (см. рис. В). Выполняется срез по принципу, аналогичному обрезке «на почку». Срез делают под прямым углом к отрезаемой части ветви. Удаление обычно производится строго по месту разветвления. Лишь когда удаляемая ветвь значительно толще, чем та, на которую сделан перевод, при обрезке на разветвление временно оставляют защитное звено – пенёк длиной до 20 см. Он предохраняет кору у основания ветви от высыхания и подмерзания. После утолщения оставленной ветви пенёк вырезают.

Раны от обрезки (особенно крупные на стволе и скелетные ветви) следует немедленно замазать садовым варом или масляной краской на основе натуральной олифы.

В заключение хочу привести примеры, подтверждающие пользу правильной обрезки плодовых растений. В моем саду росла яблоня, которая долгое время даже не цвела. После правильной серьезной обрезки с использованием всех трех ее видов уже на следующий же год эта яблоня зацвела и дала первый урожай плодов. Подобная же операция помогла заставить плодоносить и одну из слив. Это убедительно доказывает, что подобная обработка сада эффективна и заслуживает распространения на других садовых участках. Следует только избегать таких срезов, как в позиции 1 на предлагаемых рисунках.

Вырезка

Вырезку ветвей применяют практически при любой обрезке. Вырезкой называют полное удаление ветки или побега, как говорят, «на кольцо». Эта операция необходима и при формировании молодых растений, и при санитарной обрезке старых и запущенных. Вырезка веток обычно не провоцирует усиления роста оставшихся, не считая возможности появления жировых побегов или «волчков» у крупных ран.

На этом и других рисунках пунктиром обозначены удаляемые части растения, а также ветки, положение которых изменяют подвязкой или распорками.

Положение секатора при вырезке

Вырезка «на кольцо». Мелкие ветки вырезают секатором. Чтобы срез был ровным, режущая пластина секатора должна быть обращена в сторону оставляемой части, поскольку противорежущая пластина мнет ткани. Ветку при вырезке слегка отгибают по ходу лезвия. Так для ее удаления потребуется меньшее усилие.

Вырезка на кольцо

неправильно (оставлен пенек)

неправильно (подрезано основание ветки)

Кольцевой наплыв у основания ветки

Так будет выглядеть оставленный при обрезке пенек через некоторое время

Неправильно зарастающая рана на месте низкого среза

Еще важнее правильно определить место среза. У основания ветвей, как правило, имеется кольцевой наплыв, по верхней части которого и следует делать срез. Если срезать ветку выше, остается пенек, который практически всегда загнивает, и на этом месте может образоваться дупло. Если, наоборот, срез сделан слишком близко к стволу, рана получается очень большой и плохо зарастает.

Вырезка ветвей без кольцевого наплыва. Сложнее определить линию отреза на ветвях, у которых кольцевой наплыв отсутствует. Например, на отходящих под острым углом. Чтобы узнать место среза такой ветки, от ее основания сверху проводят две воображаемые линии: одну параллельно стволу, другую – перпендикулярно оси вырезаемой ветки. Линия, которая делит пополам угол между этими линиями, показывает место среза или спила.

Место среза ветки без кольцевого наплыва

Выпиливание крупных сучьев. Не слишком крупную ветку при выпиливании просто поддерживают рукой;

можно немножко оттягивать ее по ходу роста. Если же ветвь большая и тяжелая, ее срезают в несколько приемов. При отпиливании в один прием ветка может обломиться под собственной тяжестью, отчего на стволе образуются длинные трудно заживающие задиры. Сначала делают запил с нижней стороны ветки на некотором расстоянии от ствола. Глубина запила – наполовину толщины ветки или чуть больше. Практически пилят до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем делают второй запил сверху, чуть дальше от основания, и ветку обламывают. У очень длинных веток лучше удалять ее части постепенно в несколько этапов. Оставшийся пенек отпиливают уже по кольцевому наплыву. При этом тоже полезно сначала надпилить кору в нижней части ветки, чтобы избежать ее отрыва.

Отпиливание крупной ветви в три приема

Последствия отпиливания крупной ветви в один прием

Отпиливание крупной ветви в один прием

Результат неправильного отпиливания

Удаление прикорневой поросли

неправильно (оставлены пеньки)

Можно совместить два полезных мероприятия – выломку лишних побегов и заготовку зеленых черенков для укоренения.

Удаление поросли. Чтобы эта операция была эффективной, поросль надо удалять правильно. Никаких пеньков, даже если ради этого придется докопаться до корней! От оставленных пеньков поросли появится во много раз больше.

Особо «продвинутые» садоводы могут позволить себе удалять ненужные побеги в любых местах кроны уже на стадии почки, чем заменить всякую выломку и тем более вырезку. Но это уже, скорее, искусство и в некотором смысле баловство.

Выломка побегов заменяет вырезку. Если в самом начале развития выявить побеги, способные загустить крону, а также волчковые и всякие другие, которые не могут быть использованы с конкретной пользой, целесообразно их сразу же выломать. Это значительно проще вырезки и менее травматично для растения. Кроме того, растению не придется расходовать силы на формирование веток, которые все равно будут удалены. Побег, достигший длины 5—10 см, выламывают пальцами с «пяткой», т. е. частичкой древесины. Образовавшаяся при этом ранка быстро затягивается без всякой обработки.

Ослепление почек. Ослепление, или удаление, почек – та же выломка, но на еще более раннем этапе. Применяется на тех участках растения, где вообще нежелательно развитие побегов. Например, это штамб у растений, формируемых в штамбовой форме, или подвойная часть привитого растения.

Укорачивание. Укорачивание, или подрезка, отличается от вырезки тем, что ветки или побеги удаляют не целиком, а только уменьшают их длину за счет обрезания концевой части. Укорачивание побега менее чем на одну треть длины считается слабой подрезкой. Она не вызывает роста большого числа побегов, почти не влияет на развитие и начало плодоношения дерева. Удаление более половины длины побега является сильным укорачиванием и оказывает значительное влияние на растение. Начало плодоношения отдаляется, образуется много новых побегов, загущающих крону. Нередко они имеют мощный рост и не успевают полностью вызреть, что сказывается на их зимостойкости. Поэтому сильное укорачивание применяют с осторожностью и только в специальных случаях, когда требуется спровоцировать появление новых побегов, ослабить рост чересчур развившейся ветки для подчинения ее другой, удалить поврежденную или невызревшую часть побега и т. д.

Обрезка «на почку»

неправильно (слишком низкий срез)

неправильно (оставлен пенек)

неправильно (срез имеет наклон в сторону почки)

Обрезка «на почку». На побеге выбирают почку, из которой хотят получить новый побег, и делают срез на эту почку. Правильный срез на почку должен быть гладким, без задиров и иметь наклон около 45° в сторону, противоположную почке. Нижний край среза располагается немного выше уровня основания почки. Верхний край должен быть настолько же выше ее вершины. Если срез сделать ниже, почка может усохнуть или в лучшем случае произведет слабый побег. Если, наоборот, сделать срез слишком высоко, новый побег может значительно отклониться в сторону. Пенек при этом все равно усохнет до почки. Иногда специально оставляют пеньки-шипики, к которым подвязывают побеги. Впоследствии эти шипы вырезают или они отпадают сами.

При супротивном или мутовчатом расположении почек срез делают прямым над ними настолько близко к почкам, чтобы только не повредить их.

Обрезка «на перевод»

неправильно (слишком сильно подрезано)

неправильно (оставлен пенек)

Обрезка «на перевод».

Обрезку ветки «на перевод» применяют при омоложении, для изменения направления роста и т. д. На ветви выбирают подходящее разветвление, рядом с которым и делают срез. Так же, как и при укорачивании на почку, следует стремиться к сокращению площади среза, избегать как слишком низких срезов, так и оставления пеньков.

Обрезка «на пень». Применяют для омолаживания кустарников. Для дерева это прием слишком жесткий, и если оно останется жить, то превратится в куст. Стволики кустарника просто спиливают, оставляя небольшие пеньки – от 10 до 50 см. Если растение очень старое или слишком ослабленное, т. е. имеется риск, что оно не «захочет» отрастать, операцию растягивают на два года или дольше, спиливая стволики поочередно.

Прищипка. Прищипка или пинцировка побегов является по существу укорачиванием. Ее применяют летом на растущих побегах, а именно отламывают (отщипывают, отрезают – не имеет значения, было бы удобно) их неодревесневшие верхушки, где находится точка роста. Прищипка сдерживает рост веток и позволяет превратить их в обрастающие или полускелетные. Однако прищипка, как и укорачивание, может иметь далеко идущие последствия, не всегда желательные. Поэтому не стоит применять этот прием, не имея перед собой ясной цели и представления о путях ее достижения.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

голоса

Рейтинг статьи