Правильное черенкование вечнозелёных декоративных растений

Черенкование деревьев и кустарников

подготовила Зиборова Е.Ю.

Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.
Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение, ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.

Размножение древесных растений зелёными черенками в последнее время становится одним из основных в декоративном садоводстве.
Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (двух-трёхлетних) растений.

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.

Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород — на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения «с пяткой» или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Трудно укореняется при черенковании большинство хвойников и клёнов, дуб, липа, берёза, другие деревья (у них каллюс часто достигает больших размеров, сильно истощает черенок и препятствует корнеобразованию).
Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами — с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.

Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым — перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез — косым, на 0,5 — 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).

Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху — слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников — на глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах — 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную — чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают «мини-тепличку»; периодическое опрыскивание черенка с добавлением «Эпина» также ускоряет процесс укоренения.

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа — начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия — под естественным снежным покровом.

При размножении деревьев и кустарников одревесневшими («зимними») черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив — иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева «на пень».

Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается «размочаливание» нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез — непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-«колья» длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.

У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте. Канавки копают глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой; расстояние между канавками15-20 см.. На дно канавки насыпают слой смеси торфа и песка толщиной 2-3 см. Черенок с биркой размещают в канавке таким образом, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки, а треть черенка располагалась выше уровня земли. Затем канавку с черенком засыпают почвой в несколько приёмов, уплотняя каждый слой, пока почва в канавке не поравняется в уровнем земли. Затем поверхность почвы вокруг черенка взрыхляют, сооружая лунку, и обильно поливают, а после впитывания воды подсыпают землю в осевшее углубление канавки. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см в ряду — вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

подготовила Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Правильное черенкование вечнозелёных декоративных растений.

Преобладающее большинство вечнозелёных растений, широко применяемых в озеленении, характеризуется достаточно высокой способностью к вегетативному размножению и особенно размножению зелёными черенками. Вечнозелёные декоративные растения в основном теплолюбивы и поэтому выращивают их в основном в южных районах и в комнатных условиях. Преимущество вечнозелёных растений заключается в том, что благодаря наличию листьев их можно черенковать в любое время года. Зелёное черенкование для этой группы растений всегда было и остаётся основным способом размножения. Средняя укореняемость черенков вечнозелёных растений при черенковании составляет примерно 80%.Оптимальные сроки черенкования и продолжительность укоренения варьируется в зависимости от вида и сорта растения. Для черенкования вечнозелёных декоративных растений нарезают черенки длиной 8-12 см. Нижние листья у черенков нужно удалить. У культур с крупными листьями, такими как, Аукуба японская, листья обрезают на 1/4 от площади листа. Удаление и обрезка листьев на черенках способствует лучшему укоренению. В южных районах укоренение черенков проводят в открытом грунте, в более северных — в теплицах или парниках.

Грядки под укоренение вечнозелёных декоративных растений нужно подготовить заранее. Котлованы гряд заполнить двухслойным субстратом, где нижний слой субстрата состоит из смеси песка, чернозёма или перегноя и низинного торфа в равных частях по объёму. Верхний слой должен состоять из морского песка и иметь толщину 2-3 см. Будет очень неплохо, если гряды будут оборудованы системами искусственного тумана и дренажа. Режим увлажнения регулируют прерывистой подачей искусственного тумана; в дневное время в жаркую и сухую погоду – через 3 – 5 минут на 7 -10 секунд; в пасмурную погоду интервалы в подаче тумана необходимо увеличить до 10 – 15 минут. Ночью туманообразующая установка включается через каждые 1.5 – 2 часа. В условиях искусственного тумана укореняемость и развитие корневой системы и надземной части черенков вечнозелёных растений значительно повышается. Черенки от приростов текущего года укореняются на протяжении всего вегетационного периода, за исключением позднеосенних сроков черенкования, когда условия открытого грунта не могут обеспечить нормальный процесс укоренения. Несмотря на это, черенки большинства культур, взятые от приростов прошлого года, при ранних сроках черенкования в апреле – мае отличаются более высокой укореняемостью, и к концу вегетационного периода из них формируются растения с хорошо развитой корневой системой и надземной частью. Эти растения по своему развитию значительно превосходят те, которые укоренялись позднее и брались от приростов текущего года.

Обработка черенков стимуляторами роста, как правило, способствует ускорению процесса корнеобразования. Раствором ИМК (50 мг/л) черенки обрабатывают в течение 14-16 часов. При этом значительно улучшается качество корневой системы и увеличивается количество укоренившихся черенков. Реакция черенков вечнозелёных декоративных растений на обработку ИМК неодинакова – водные растворы ИМК намного эффективнее спиртовых.

Г

Пересадка пузыреплодника в открытый грунт

Пузыреплодник – многолетний цветущий кустарник, известный также под названием спирея. Это растение обретает все большую популярность благодаря своей неприхотливости в сочетании с высокой декоративностью. Живая изгородь из пузыреплодника может украсить любой участок, тем более, что существует множество сортов, отличающихся цветом бутонов и листьев. В этой статье мы рассмотрим, как вырастить пузыреплодник — посадка и уход не займет много сил.

Первые кусты

Посадка пузыреплодника, как и других растений, начинается с выбора места. Этот кустарник любит хорошую освещенность, а в остальном особых требований не предъявляет. Он отлично растет почти по всей территории северного полушария, приспосабливаясь к разным почвам. Главное – избегать соседства с крупными деревьями. Для посадки надо выкопать яму такой глубины, чтобы на дно её можно было уложить слой плодородной почвы, а корневая шейка куста оказалась на уровне земли. Каких-либо удобрений при посадке лучше не использовать, так как в первые дни на новом месте растение просто не в состоянии их усвоить.

Уход

Уход за пузыреплодником заключается в своевременном поливе и обрезке. Засуха –единственное, чего это растение не перенесет, поэтому летом необходимо поливать кустарник регулярно. Делать это надо аккуратно, чтобы вода не попала на листья и соцветия, и лучше рано утром или вечером. Обрезка пузыреплодника необходима для придания кусту декоративности. Если оставить его на произвол судьбы, то спирея скорее всего пустит несколько длинных веток и будет выглядеть неопрятно. Поэтому по мере отрастания ветки надо подрезать острым ножом или секатором, тогда кустарник начнет густо ветвиться. Если пришлось обрезать довольно толстую ветку, то срез лучше покрыть специальным защитным составом, так он быстрее заживет.

Кроме регулярного полива и обрезки, пузыреплодник нуждается в удобрении и профилактике. Делать это достаточно всего раз в год, весной, в период активного роста. Для удобрения лучше всего использовать навоз, смешанный с небольшим количеством аммиачной селитры. Эта масса укладывается под куст тонким слоем, но так, чтобы не закрыть ствол. Кроме того, весной куст надо осмотреть, и при необходимости вырезать засохшие или болезненные ветки.

Заполняем участок

Скорее всего, со временем у вас возникнет вопрос, как размножить пузыреплодник или пересадить, и сделать это совсем не сложно. Благодаря мочковатой корневой системе спирея легко переносит пересадку. Пересадка пузыреплодника может осуществляться двумя способами. Если растение надо просто переместить на новое место, то лучше выкопать его с максимально большим комом земли, не нарушая его. Этот способ называется перевалкой. Если же растение выглядит слабым или болезненным, то ком имеет смысл осторожно разобрать, чтобы осмотреть корни – возможно, они заражены грибком или гнилью. Пораженные корни надо вырезать, срезы присыпать древесной золой, а само растение высадить в яму, заполненную дерновой землей, смешанной с песком.

Размножение пузыреплодника черенками – самый простой и эффективный способ получить из одного растения несколько. Это лучше делать поздней весной или в начале лета, до начала цветения. Черенкование пузыреплодника ничем не отличается от размножения, например, герани: острым ножом срезаем сильные здоровые ветви, содержащие по два-три междоузлия, убираем с них листья – так сократится испарение влаги, слегка подсушиваем и высаживаем на проращивание в чистый прокаленный песок. Когда на черенках начали распускаться новые почки, их уже можно пересадить в грунт, лучше – поближе к материнскому растению. На первую зиму черенки необходимо укрыть, и тогда весной у вас появится уже целое семейство пузыреплодника.

Сроки и правила размножения декоративных кустарников черенкованием

Наиболее простым и эффективным способом размножения декоративных кустов является черенкование. О том, как заготовить черенки, укоренить их и подготовить к высадке в открытый грунт мы расскажем в нашей статье.

Годжи, или дереза обыкновенная (лат. Lycium barbarum)

Кустарник высотой до 3,5 метра с корой серого цвета, обвислыми тонкими ветвями и колючками. Имеет небольшие плоды диаметром до 1,5 сантиметра, которые употреблять в сыром виде не рекомендуется.

Сроки заготовки черенков декоративных кустарников

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

• для сирени и чубушника – период цветения (май);
• для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов – период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
• для жимолости – период зеленых плодов (июнь – начало июля);
• для хвойных – период покоя (поздняя осень – ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Процедура заготовки черенков

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

• для коротких – 3-5 почек;
• для длинных – 2 почки.

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез – ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний – под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Заготовка летних черенков вейгелы

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Укоренение черенков

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Укоренение летних черенков в ящике

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

Укоренившиеся черенки жимолости

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Посадка саженцев из черенков

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Молодой куст бузины из черенка

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.

Размножение вечнозеленых растений

Широкое распространение хвойные получили за свою неприхотливость, зимостойкость и, конечно, за вечнозеленую окраску, которой радуют нас круглый год. У большинства их видов имеется изрядное количество изумительных декоративных форм: пирамидальные, карликовые, подушковидные, распростертые, плакучие, с необычной окраской хвои. Но ни для кого не секрет, что купить у нас можно в основном привозные растения. От их разнообразия и неописуемой красоты разбегаются глаза, правда, до тех пор, пока они не останавливаются на ценниках. И тогда многие из нас задумываются о том, чтобы научиться самим размножать понравившиеся растения.

Развитие хвойников, полученных из семян, протекает крайне медленно, да и сохраняются сортовые признаки не более чем у 10-20% сеянцев. Остается вегетативное размножение. Тем более что небольшое количество черенков можно укоренить в приспособленном самодельном череночнике, повышенную влажность воздуха в котором можно достичь за счет естественного испарения с водной поверхности. Из всего ассортимента хвойных легче всего черенкуются представители семейства кипарисовых (Cupressaceae) — туи, можжевельники, кипарисовики, а также семейства тисовых (Тахасеае) — тис ягодный и др. Намного тяжелее — ели, тсуги, псевдотсуги, и практически не поддаются этой операции сосны, пихты и лиственницы.

Сооружение череночника не представляет особого труда. Для этого в затененном месте сада устанавливают глубокую (не менее 40-50 см) емкость. Это может быть детская ванночка, бачок, широкое ведро… Важно помнить одно — ящики или горшочки с черенками, установленные в нее, должны занимать не более половины дна. На дно емкости устанавливают на ребро кирпичи и наливают небольшой слой воды Кирпичи должны выступать из нее, на них и устанавливают ящики или горшки с черенками. Сверху череночник накрывают стеклом, расстояние от верхушек черенков до него не должно быть меньше 20 см.

Черенковать хвойные растения можно в разное время года: рано весной (с конца апреля до начала мая), летом (в конце июня до середины июля), поздней осенью и зимой. Заготавливают черенки в пасмурную погоду или рано утром с растений, возраст которых — от 4-х до 10-ти лет. При летнем черенковании наилучшая укореняемость всех хвойных совпадает с состоянием частичного одревеснения черенкуемого побега. Заготавливаемые черенки должны быть гибкими, неломающимися, с хорошо развитой мягкой хвоей, равномерно окрашенной по всей длине в светлозеленый цвет На черенки побеги не срезают, а отрывают с пяточкой — частью древесины предыдущего года, перед посадкой с заглубляемой части осторожно (чтобы не повредить кору) снимают хвою.

Значительно повышает процент укоренения корешков, улучшает развитие корневой системы, сокращает сроки укоренения использование стимуляторов роста. Предпосадочную обработку проводят в следующей последовательности: основание заготовленных черенков погружают в раствор гетероауксина на глубину 1-2 см, выдержав в течение 12-20 часов, раствор сливают и ополаскивают основание черенков несколько раз чистой водой. После этого черенки высаживают в подготовленные емкости (ящички, поддоны или горшки глубиной не менее 10 см), на дне которых устраивают дренаж и наполняют смесью из песка или перлита с торфом. Перед посадкой смесь увлажняют. Заглубляют черенки обычно на 1-2 см, хвойные не любят глубокой посадки.

Продолжительность укоренения составляет 50-100 дней (в зависимости от вида хвойного растения и температурного режима). Северные растения укореняются уже при температуре 14-20 град, (ель, пихта, лиственница), а более южные -18-22 град, (можжевельник, туя, кипарисовик). Часто черенок, не образовавший корешки за целое лето, укореняется с наступлением прохладных дней в конце августа.

В дальнейшем уход за черенками сводится к поддержанию оптимального микроклимата, осмотру и удалению потемневших, с осыпающейся хвоей или подгнившим низом. Небольшой шаровидный нарост на месте пятки, появившийся через месяц-полтора, — признак начала корнеобразования.

В конце лета укоренившиеся саженцы можно рассадить в небольшие стаканчики и поставить под укрытие из пленки, которую ближе к зиме снимают. Чтобы не рисковать укоренившимися растениями, с наступлением морозов их лучше перенести в прохладные помещения или разместить на светлых подоконниках в городской квартире. Теплолюбивые хвойные чувствуют себя в таких условиях вполне прилично и к весне даже дают прирост. Оставшиеся зимовать в открытом грунте нужно хорошо укрыть толстым слоем лапника или опилок.