Увлажнители для внутрипочвенного полива

Mse-Online.Ru

Внутрипочвенное орошение

При внутрипочвенном (подпочвенном) орошении воду подают в активный слой почвы (внутрь почвы) к корням растений по увлажните­лям, уложенным на глубину 35…60 см (ниже пахотного слоя).

Внутрипочвенное орошение основано на действии вса­сывающей силы почвы, поэтому его можно применять на почвах с хорошими капиллярными свойствами и во­донепроницаемой подпочвой и нельзя — на песчаных, супесчаных, галечниковых, присадочных и засоленных.

По способу подачи воды внутрипочвенные системы делят на вакуумные или адсорбционные с капил­лярным увлажнением (вода поступает к расте­ниям благодаря всасыва­ющим силам почвы), низконапорные с капил­лярно — гравитационным увлажнением (вода распределяется по сети са­мотеком) и напорные с гравитационно — капиллярным увлажнением (вода подается в почву при создании искусствен­ного напора).

Система внутрипочвенного орошения состо­ит: из источника, го­ловного водозабора (на­сосной станции), водоре­гулирующего блока (подкормщика), магистрального и распределительных трубопроводов, внутрипочвенных увлажнителей и арматуры на сети. Увлаж­нители делают из гончарных, полиэтиленовых, гладких и перфорированных труб.

Наибольшее применение нашли перфорированные ув­лажнители, которые закладывают навесным бестраншей­ным трубоукладчиком на глубину 0,45…0,6 м с расстоя­нием 1,25… 1,5 м (не более 2 м) друг от друга, длиной 50…200м. Рекомендуют в качестве увлажнителей приме­нять полиэтиленовые трубы диаметром 20…40 мм с тол­щиной стенок 1,5…2 мм. Удельный расход увлажнителя 0,02…0,33 л/с, напор — 0,2…0,5 м.

Основные преимущества внутрипочвенного орошения: возможность поддерживать влажность активного слоя почвы на уровне капиллярной влагоемкости; структура пахотного горизонта не разрушается поливами, не обра­зуется корка, испарение с поверхности почвы меньше и запасы воды в почве сохраняются дольше, чем при поли­ве дождеванием; полив автоматизирован, и затраты тру­да при этом незначительны, нет препятствий для меха­низации всех сельскохозяйственных работ, так как от­сутствуют временная оросительная и поливная сеть; меньше сорняков; можно использовать сточные воды и тепловые отходы ТЭС для выращивания ранних овощей.

Недостатки внутрипочвенного орошения: высокая стоимость строительства системы; невозможность исполь­зования на легких, просадочных и засоленных почвах; слабое увлажнение верхнего слоя почвы, что ухудшает условия всходов и приживаемости рассады овощных и других культур; большие потери воды на фильтрацию в горизонты ниже активного слоя почвы; необходимость осветления оросительной воды во избежание заиления оросительных труб.

Внутрипочвенное орошение

Внутрипочвенное орошение (ВПО) представляет собой способ подачи воды в корнеобитаемый слой почвы с помощью различных увлажнителей, прокладываемых в почве на глубине 40. 60 см от поверхности земли. ВПО наиболее надежно функционирует на тех почвах, которые отличаются хорошими капиллярными свойствами и одновременно малопроницаемым подстилающим горизонтом.

Существует несколько схем внутрипочвенного орошения, отличающихся друг от друга способом подачи оросительной воды (рис. 8.7).

Применение ВПО преследует определенные цели и имеет ряд преимуществ перед другими способами орошения:

• • высокий коэффициент земельного использования (0,98. 0,99) благодаря подземным коммуникациям;
• • снижение суммарного водопотребления на 15. 40% благодаря снижению испарения с поверхности почвы и более экономному расходованию оросительной воды, подаваемой непосредственно к корням растений;

Рис. 8.7. Схемы внутрипочвенного орошения: а — упрошенная; б — дренажная; в — кротовая; г — очагово-дренажная; / — дно и стенки траншеи; 2 — почва; 3 — увлажнители; 4 — шель от ножа кротователя

• улучшенный рост и развитие растений, а также увеличение урожайности на 20. 40%.

Наряду с этим ВПО имеет и свои недостатки, которые в основном заключаются в следующем: верхний 10-сантиметровый слой почвы увлажняется недостаточно; затраты на строительство ВПО, особенно при использовании полиэтиленовых увлажнителей, достаточно высоки.

По характеру поступления воды в почву ВПО подразделяется на напорное, безнапорное и вакуумное. При напорном ВПО влага в почву поступает при напоре большем, чем глубина заложения увлажнителей (0,6. 2,0 м), при безнапорном ВПО — от0,1 до 0,5 м; при вакуумном ВПО влага в почву поступает под действием сосущей силы.

Проектируют ВПО обычно на участках со спокойным рельефом местности. По длине увлажнителей допускаются обратные уклоны с превышением на 5. 10 см (это также является положительной особенностью ВПО). Проектирование ведут по продольной схеме, при которой увлажнители располагают по наибольшему уклону (см. рис. 8.7).

Магистральную и распределительную сети выполняют из асбестоцементных и полиэтиленовых труб (последние предпочтительнее), увлажнительную — из полиэтиленовых труб, а также из закрепленных или обычных кротовин.

Систему кротового орошения устраивают по открытой или закрытой схеме. При закрытой сети вода в кротовины поступает из оросительного трубопровода через пористую (щебеночную) засыпку (см. рис. 8.8). Подача воды в оросительный трубопровод регулируется задвижкой. Уклон оросительного трубопровода принимают не более 0,001. Длина оросительных трубопроводов обычно составляет 100. 150 м, расстояние между ними — 150. 180 м, а между распределительными трубопроводами — 200. 300 м. Расстояние между кротовинами составляет 0,8. 1,2 м, а расход воды в них — 0,2. 0,5 л/с. Кротовые увлажнители нарезают с одновременным закреплением их раствором полимера.

Рекомендуемые контуры увлажнения почвы при применении полиэтиленовых увлажнителей ВПО [13]

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Внутрипочвенный полив своими руками (фото)

Полив «под землей» или что такое внутрипочвенный полив

Вот уже много лет я поливаю капусту, томаты, перцы, арбузы и дыни как в открытом грунте, так и в парниках… под землей.

И считаю, что внутрипочвенный полив эффективнее традиционного капельного.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРИПОЧВЕННОГО ПОЛИВА?

Во-первых, поверхностный слой остается сухим. Его можно даже не мульчировать – сорняки и без того лезут весьма сдержанно, а земля остается сухой и рыхлой весь сезон.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Во-вторых, нет мокрых пятен в точках полива (как при традиционной капельной системе), а значит, воздухопроницаемость почвы на всех участках грядки одинакова.

В-третьих, такой системе не требуется постоянное давление воды (а следовательно, не требуется поднимать емкость на мало-мальски ощутимую высоту).

Правда, есть в этой системе один нюанс: после высадки рассады, пока корневая система еще толком не развита, приходится совмещать поверхностный полив с внутри-почвенным, полностью переходя на последний, когда растения окрепнут.

Устроена система полива максимально просто. В качестве труб использовал 2-метровые отрезки изоляции, снятые с силовых кабелей. Благо срезаны они были аккуратно -разрез удалось разместить в верхней части импровизированной трубы и плотно его сжать.

Но гораздо проще было бы установить пластиковые канализационные трубы диаметром 70-100 мм. Благодаря тому что в продаже имеются для них и повороты на 90°, можно не мудрить с бутылками для полива, а длину наращивать через резиновый уплотнитель. Но обо всем по порядку.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТРУБЫ ИМЕННО ТАКОГО ДИАМЕТРА, НЕУЖЕЛИ НЕ ПОДОЙДУТ БОЛЕЕ ТОНКИЕ?

Раньше я использовал стандартный поливочный шланг диаметром 20 мм с проплавленными в нем горячим гвоздем отверстиями. Но весь требуемый грядке объем воды сразу не помещался, приходилось ждать, пока первая порция воды уйдет. А цель была – максимально сократить время полива. Теперь в широкие трубы я одномоментно заливаю целую лейку. В 2-метровом отрезке трубы диаметром 80 мм внутренний объем составляет примерно 10 л.

ПОЧЕМУ ДЛЯ ПОЛИВА БЕРУ ОТРЕЗКИ ТРУБЫ ИМЕННО 2-МЕТРОВОЙ ДЛИНЫ?

Во-первых, с такими отрезками проще работать, ведь ежегодно я их выкапываю на зиму. Во-вторых, такие трубы проще установить так, чтобы полив был равномерным. Для этой же цели торцы обернуты полиэтиленом и заклеены скотчем. Нижняя часть труб перфорированная по всей длине -я просверлил там отверстия диаметром около 5 мм на расстоянии 3-5 см одно от другого. Большой размер отверстий – мера вынужденная, но зато они не забиваются грунтом.

Трубы размещены в траншеях на глубине 10-15 см с небольшим уклоном. Уклон определяю на глаз: заливаю воду в трубу из лейки и слежу, чтобы она сочилась равномерно по всей длине. Заливаю воду через самодельные воронки, сделанные из пластиковых бутылок. Закрепляю их в трубах намертво, прорезая в изоляции отверстие строго по диаметру горлышка бутылки. У крышек же срезаю верхнюю часть, получая своеобразную гайку. И, вставив бутылки горлышками в трубу, фиксирую их изнури крышками-гайками.

В теплице грядки оставляю как есть – на сухой земле сорняки не вырастут. А вот в открытом грунте застилаю почву черным нетканым материалом или черной пленкой.

Если нет желания ходить с лейкой по участку, можно заливать в систему воду из шланга. Для защиты от перелива я пользуюсь карманным таймером, устанавливая его, скажем, на 30 с. И пока идет полив, могу обиходить растения, скажем оборвать пасынки.

КАК РАССЧИТАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИВА?

Если в техническом паспорте насоса сказано, что он способен выкачивать 10 л/мин, то просчитать время полива, которое придется уделить каждому конкретному участку, проблем не составит.

НА ЗИМУ ВСЕ ТРУБЫ ВЫКАПЫВАЮ, СВЯЗЫВАЮ ПО НЕСКОЛЬКО ШТУК И В ПАРНИК НА ХРАНЕНИЕ.ЗАЧЕМ?

Нет, они не лопнут, такая конструкция не позволит задержаться влаге. Дело в том, что осенью и весной они будут мешать перекопке участка, а грядки и даже парнички у меня каждый год меняют место расположения, и часто наперед не известно, в каком месте трубы потребуются на следующий год.

ВНУТРИПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ СВОИМИ РУКАМИ

1. Такая сетка позволит растениям сохранять вертикальное положение
2. Во время вегетации в «зоне доступа» остаются только бутылки-воронки
3. Капельный полив: вид изнутри

Северный дачник — Новости, Каталог, Консультации

О системе внутрипочвенного полива

Внутрипочвенное орошение имеет ряд преимуществ по сравнению с поверхностным. Во-первых, происходит насыщение почвы кислородом, в результате чего обеспечиваются благоприятные условия для роста корней и питания растений. Во-вторых, верхний слой земли остается сухим, что препятствует развитию сорняков с поверхностной корневой системой. В-третьих, снижается влажность воздуха и, как следствие, реже развиваются грибковые заболевания растений.

В-четвертых, внутрипочвенный полив не мешает проведению других садово-огородных работ на участке. Для устройства системы внутрипочвенного полива используют увлажнители — полиэтиленовые трубы диаметром 20-40 мм. В их стенках проделывают круглые или щелевидные отверстия, можно использовать также специальные пористые трубы или шланги.

Трубы укладывают на глубине 20-30 см от поверхности почвы, расстояние между ними должно составлять 40-90 см. Расстояние между трубами определяется нормами полива и типом почвы. Чем большее количество влаги необходимо растениям, тем меньше должен быть данный показатель.

Напор воды в системе внутрипочвенного полива не должен быть слишком большим, чтобы не происходило размывания поверхностного слоя, которое может привести к образованию земляной корки, препятствующей аэрации почвы и приводящей к быстрому испарению влаги.

Внутрипочвенное орошение удобно применять в парниках и теплицах. Для этого увлажнители размещают по уклону вдоль стеллажей на глубину 25 см. Кроме полива, систему можно использовать и для парового или водяного отопления сооружений защищенного грунта.