Серая гниль на огурцах в теплице: признаки и меры борьбы
Серую гниль огурцов вызывает гриб Botrytis cinerea. В теплице болезнь развивается быстрее, чем на грядке: в закрытом пространстве легко возникают сырость, застой воздуха и перепады температуры, которые ей нужны. Она способна погубить молодую рассаду и почти готовый к сбору урожай. Пока поражены только листья и стебель, растение обычно удаётся спасти; когда налёт перешёл на цветки и плоды, урожая с такого куста уже не будет.
Гриб нападает на многие культуры: овощи, цветы, плодовые деревья. В теплице он легко переходит с огурцов на соседние растения, поэтому лечат и защищают сразу все посадки.
Признаки серой гнили
Первыми появляются расплывчатые светло-бурые пятна без чёткой формы на стеблях, чаще в местах разветвления, и в пазухах листьев. Они рыхлые, скользкие на ощупь и со временем обрастают серым пушистым налётом, под которым ткань загнивает. Листья покрываются слизью, их кончики загибаются и увядают, стебли размягчаются. Чаще всего заражение начинается с цветков, затем бутоны и плоды загнивают под серым налётом.
Болезнь проходит три стадии:
- Начальная. Растение теряет тургор и подвядает, на листьях и стеблях появляются липкие пятна, бутоны и цветки приобретают ржавый оттенок.
- Развитие. Листья, стебли и плоды покрываются мокрыми пятнами с серебристо-белым налётом, начинается гниение.
- Массовое поражение. Плоды гниют по всему кусту, налёт становится густым, пушистым, серебристо-серым.
Поражённые огурцы горькие и в пищу не годятся. Если пятно охватило стебель, всё, что выше, придётся срезать: ток воды по сосудам нарушен, и верхняя часть плети остаётся без влаги и питания.
Как отличить серую гниль от белой
Обе болезни возникают в похожих условиях и лечатся сходно, но выглядят по-разному.
| Признак | Серая гниль | Белая гниль |
|---|---|---|
| Возбудитель | Botrytis cinerea | Склеротиния |
| С чего начинается | Цветки, пазухи листьев, развилки стеблей, затем плоды | Нижняя часть растения у земли, во второй половине лета плоды |
| Налёт | Серый, пушистый, поверх слизистых пятен | Белый, похожий на вату или синтепон |
| Что дальше | Ткани ослизняются и гниют | На белой грибнице появляются чёрные склероции, стебли и плоды размягчаются и покрываются слизью |
Откуда берётся инфекция
Гриб зимует в виде склероциев в почве, на остатках больных растений и в швах тепличного каркаса. Споры не теряют жизнеспособности несколько лет, в земле до 5 лет. Их переносят воздух, вода, насекомые, птицы и садовый инвентарь. Внутрь растения возбудитель попадает через ранки, механические, термические или химические, а также через рыльце пестика, и тогда цветки быстро гибнут. Прорастая, грибница выделяет токсичные ферменты, и гниль переходит на соседние здоровые ткани.
Отдельный источник риска в загущенной теплице составляют пустоцветы. При тесной посадке в пазухе одного листа может образоваться 10–15 мужских цветков. Через пару дней после цветения они отмирают, загнивают и передают болезнь на крепкие стебли.
Условия, при которых болезнь вспыхивает
Гриб лучше всего развивается в прохладной сырой среде: оптимальная для него температура около 16–17 °С, влажность воздуха около 90%. Вспышку провоцируют:
- холодные ночи и резкие перепады температуры;
- полив холодной водой и почва холоднее 15 °С;
- конденсат на стенах, застоявшийся воздух, плохая вентиляция и сквозняки;
- загущенные посадки;
- избыток азотных подкормок или нехватка удобрений;
- грунт, оставшийся с прошлого сезона без обеззараживания, нарушенный севооборот, сорняки;
- необработанные семена и любые ранения растений.
На открытой грядке серая гниль появляется реже, обычно в затяжные холодные дожди и после заморозков, когда растения ослаблены.
Первые действия при обнаружении
- Прекратите поливы и подкормки на несколько дней.
- Проветрите теплицу, не устраивая сквозняка.
- Осмотрите все растения, в том числе соседние культуры.
- Удалите больные листья и пустоцветы, вырежьте сильно поражённые побеги. Рассаду с признаками гнили уничтожают целиком, сильно поражённые взрослые растения вырывают.
- Опудрите срезы и пятна толчёным древесным углём, золой, мелом или известью-пушонкой. Подойдёт и смесь: чайная ложка медного купороса на стакан золы и мела.
- Удалённые части сожгите в отдельном месте или закопайте глубже 20 см, где гриб уже не прорастёт.
Затем выправляют микроклимат: налаживают вентиляцию, поднимают температуру до 25 градусов, снижают влажность до 80%. Это приостанавливает болезнь, но гриб не уничтожает, поэтому дальше нужны обработки.
Взрослым растениям помогает оздоравливающая обрезка: нижние листья срезают, раскладывают на земле и присыпают почвой с Триходермином. В верхний слой почвы вокруг кустов на глубину 4–5 см аккуратно заделывают торф, золу, мел или опилки, не задевая корневую шейку.
Препараты
Химические фунгициды
Их применяют при сильном поражении, когда мягкие средства уже не справляются:
- Хом (хлорокись меди): 40 г на 10 л воды; опрыскивают утром в тёплую погоду дважды с перерывом 5–6 суток, после чего открывают одну форточку и подсушивают растения;
- Превикур: 40 мл на 20 л воды, раствором поливают сильно увядшие огурцы, а через 5–6 суток проливают Фитофлавином;
- Ровраль на основе ипродиона, Эупарен мульти, тетраметилтиурамдисульфид.
Химия может нарушить микрофлору почвы и обжечь листья, поэтому дозировку берут строго по инструкции. Последнюю химическую обработку проводят не позже чем за 3 недели до появления плодов, а после завязывания огурцов переходят на биопрепараты и народные средства, иначе в плодах накапливаются токсины.
Биологические препараты
Они безопасны для людей и растений, их можно применять на любом этапе, в том числе незадолго до сбора урожая. По основе выделяют три группы:
- полезные грибки: Триходермин, Глиокладин, Трихоцин; они проникают в грибницу возбудителя и разрушают её, замедляя или останавливая болезнь;
- бактерии: Алирин-Б, Планриз; их вносят под корень и по листу;
- растительные вытяжки: Новосил, НВ-101; кроме защиты от гнили, они повышают общую устойчивость огурцов.
Обычно хватает 1–3 обработок, разводят препараты по инструкции. Их не смешивают с другими фунгицидами, берегут от прямого солнца, а хранят в прохладном месте, иначе полезные микроорганизмы погибают.
Народные средства
Домашние составы слабее магазинных, зато безопаснее и подходят для начальной стадии. Чтобы раствор лучше держался на листьях, в каждый добавляют около 40 г хозяйственного мыла. Если для рецепта не указано иное, опрыскивают 4–5 раз с промежутком 5–7 дней.
- Содовый раствор: 150 г соды на 20 л воды, 3–4 опрыскивания через каждые 3 дня.
- Меловой раствор: 1 кг мела на 10 л воды, 3–4 обработки.
- Сухая смесь для опудривания: 500 г древесной золы и 15 г медного купороса.
- Молоко с йодом: литр молока и 30 капель йода на 10 л воды.
- Борная кислота 10 г, 30 капель йода и 1,5 г марганцовки на 10 л воды.
- Молочная сыворотка, наполовину разведённая водой: 5 л на 5 л.
- Зольный отвар: 300 г золы кипятят 15 минут в 3,5 л воды, доливают до 10 л, настаивают 4 часа и процеживают.
- Чесночный настой: головку чеснока растирают в кашицу, заливают 10 л воды и выдерживают сутки.
Как правильно опрыскивать
- Удобнее всего помповый распылитель: он даёт ровный распыл и позволяет контролировать расход.
- Работают в перчатках, маске или респираторе, защитных очках и закрытой одежде.
- Выбирают сухой безветренный день и проводят обработку рано утром или вечером, чтобы раствор продержался на листьях не меньше 2 часов, а солнце не обожгло растения.
- Раствор готовят комнатной температуры, около 23–25 °С: холодная жидкость ослабляет огурцы.
- Кусты обрабатывают снизу вверх с расстояния 10–20 см, захватывая и здоровые части, и почву.
- После обработки теплицу проветривают, следя, чтобы ночью было выше 18 °С, а днём около 23 °С.
Профилактика в теплице
Предупредить серую гниль проще, чем лечить. В течение сезона:
- держите в теплице ровные 18–20 °С без резких колебаний, не допускайте конденсата и влажности выше 70–80%, регулярно проветривайте;
- поливайте только тёплой водой, утром, по грунту, не попадая на растения;
- сажайте свободно, выращивайте самоопыляемые гибриды и устойчивые к болезни сорта, например Гепард, Мазай, Геркулес, Тайга;
- обрывайте отцветшие пустоцветы и больные листья, ранки присыпайте золой или углём;
- следите, чтобы плоды не касались земли, рыхлите почву бережно, вовремя пропалывайте;
- не перекармливайте огурцы азотом;
- при профилактических обработках захватывайте и соседние культуры.
Перед посадкой и после сезона:
- семена на несколько часов замачивают в 1,5-процентном растворе марганцовки и высушивают;
- растительные остатки убирают с грядок и сжигают в отдельном месте;
- землю проливают раствором медного купороса, 50 г на ведро воды, до 2 л на квадратный метр, или заменяют грунт;
- тару, инвентарь, каркас и покрытие теплицы обеззараживают, например раствором медного купороса;
- соблюдают севооборот, меняя место посадки раз в несколько сезонов.
Профилактику удобнее всего проводить весной и летом: склероции гриба спокойно переживают зиму в почве и с теплом снова становятся активны.
