Чем обработать теплицу осенью после фитофторы: пошаговый план

Осенью теплицу после фитофторы обрабатывают в три приёма. Сначала выносят и сжигают все растительные остатки, затем моют и обеззараживают каркас с покрытием, в конце занимаются грунтом. Для конструкции подходят марганцовка, известь, медный купорос и серная шашка. Почву освобождают от верхнего слоя, перекапывают и проливают фунгицидами или биопрепаратами, прогревают кипятком, а зимой промораживают.

Делать это стоит, даже если за лето болезнь себя не показала. Когда споры просыпаются в начале осени, под конец плодоношения, признаки легко пропустить, и следующий сезон тогда начинается с борьбы за урожай.

Почему фитофтора возвращается в ту же теплицу

Фитофтороз — грибковая болезнь паслёновых, и в теплице от него чаще всего страдают томаты, перец и баклажаны. Мороза возбудитель не боится. Его споры переживают зиму в верхнем слое почвы, на ботве, корнях и опавших плодах, в щелях каркаса, на шпагате и инвентаре. Весной, как только становится теплее 10–12 °C, а влажность поднимается до 75 % и выше, они снова принимаются за растения. Тёплый сырой воздух под крышей подходит им даже лучше, чем открытая грядка.

Когда начинать и как защитить себя

Работы начинают сразу после сбора урожая, и большинство садоводов укладываются в сентябрь и октябрь. Ориентир здесь температура. Пока воздух днём не остыл ниже 10–12 °C, препараты работают в полную силу, а микроорганизмы биологических средств при похолодании почти перестают действовать. Только вымораживание делают позже, когда придут морозы.

Многие средства для дезинфекции умеренно опасны, кожа у всех реагирует по-разному, а с дозировкой легко ошибиться. Поэтому понадобятся перчатки, закрытая одежда, очки и респиратор. При работе с хлорной известью и серной шашкой защита дыхания обязательна. Детей и домашних животных на это время уводят подальше от теплицы.

Уборка и мытьё

1. Соберите ботву, корни, опавшие листья, подгнившие плоды и сорняки. Всё это сжигают: в компосте споры выживают и заражают остальное сырьё. Компостные кучи рядом с теплицей лучше вообще не устраивать.
2. Вынесите съёмные детали и всё, что лежит внутри: полки, ограждения грядок, шланги, вёдра, лейки, шпалеры, верёвки и шпагат. Старый подвязочный материал проще выбросить.
3. Плёночное покрытие снимите. Заменить плёнку обычно дешевле, чем отмыть и продезинфицировать старую, а струя мойки высокого давления легко её рвёт.
4. Натрите хозяйственное мыло и разведите 40–50 г стружки в 10 л тёплой воды. Промойте каркас и покрытие изнутри и снаружи, предварительно сняв мох и плесень. Стыки, углы и сочленения проходят щёткой с длинным ворсом или старой зубной щёткой.
5. Мыльную пену смойте чистой водой и оставьте теплицу сохнуть с открытыми дверями и форточками.

Поликарбонат царапается, поэтому для него берут мягкую губку, ветошь или пульверизатор, без жёстких щёток и абразивов. Стиральные порошки и синтетические моющие средства не подходят ни для какого покрытия: их химия оседает в почве. Стекло и поликарбонат удобно мыть мини-мойкой высокого давления.

Обеззараживание каркаса

Чистую сухую теплицу дезинфицируют. Средство подбирают по материалу конструкции:

• Марганцовка. Насыщенным тёмно-фиолетовым раствором протирают каркас и весь вынесенный инвентарь.
• Известь с медным купоросом. 4 кг гашёной извести и 0,5 кг купороса размешивают в 10 л воды и кистью прокрашивают деревянные детали, неоцинкованный металл и кирпичную кладку.
• Хлорная известь. 400 г на ведро воды настаивают 3–4 часа. Жидкостью опрыскивают конструкцию и почву, осадком промазывают деревянные части, после чего теплицу оставляют закрытой на двое суток.
• Медный купорос. Для побелки и опрыскивания всех частей берут 100–150 г на 10 л воды.
• Бордоская жидкость. Ею опрыскивают всё внутреннее пространство, когда растений там уже нет, и дают полностью высохнуть.

Ржавые участки металлического каркаса зачищают и красят. Покрасить можно и деревянные элементы. Есть и готовые антисептики для теплиц, их разводят по инструкции.

Окуривание серной шашкой

Дым шашки забирается в щели и трещины, куда не достать кистью, и губит не только споры грибов, но и насекомых вместе с их яйцами и личинками. Порядок действий такой:

1. Перекопайте грунт и смочите стены изнутри водой: сернистый газ, растворяясь во влаге, образует кислоту и действует сильнее.
2. Плотно закройте окна и двери, щели заклейте скотчем.
3. Наденьте респиратор и очки, установите шашку на негорючую подставку и подожгите фитиль.
4. Сразу выйдите и плотно закройте дверь снаружи.
5. Заходить можно через 4–5 дней, после чего теплицу хорошо проветривают.

У способа есть ограничения. Газ ядовит для человека, поэтому шашки не жгут возле дома. Сера резко ускоряет коррозию, и для металлического каркаса, особенно уже тронутого ржавчиной, лучше выбрать другой способ.

Обработка грунта

Глубоко в почву споры не проникают, поэтому главная работа идёт с верхним слоем. Его снимают на 5–10 см и выносят из теплицы, остальную землю перекапывают примерно на штык лопаты, а после обработки подсыпают свежую почву.

Если снять слой не получается, перекопанную землю обильно проливают одним из составов:

• фунгициды: Оксихом, Акробат-МЦ, Ридомил Голд, Скор, Квадрис, Купроксат, хлорокись меди, бордоская смесь. Раствор готовят строго по инструкции и расходуют сразу, при температуре не ниже +10 °C;
• медный купорос: столовая ложка на ведро воды, можно вместе с 1 г марганцовки;
• биопрепараты: Фитоспорин, Триходермин, Алирин-Б, Бактофит, Фитолавин, Байкал-ЭМ1. Перед ними грунт хорошо увлажняют, через 14 дней обработку повторяют.

Биологические средства безопасны, быстро распадаются и не копятся в почве, но действуют слабее и годятся скорее для профилактики. Если болезнь летом охватила всю теплицу, землю лучше проливать медьсодержащими препаратами.

Без химии почву прогревают кипятком: на квадратный метр уходит 3–4 л, после чего грунт на 2–3 дня накрывают плотной плёнкой. И кипяток, и сильные препараты убивают вместе с грибком полезную жизнь в почве, так что после такой обработки землю восстанавливают перегноем и сидератами.

Замена грунта и бурт с известью

Полностью менять землю стоит только после масштабной вспышки. Работа тяжёлая, а новую почву нельзя брать с грядок, где росли картофель и другие паслёновые. Никакой продавец грунта тоже не поручится, что в его смеси нет спор. В остальных случаях хватает снятого верхнего слоя, глубокой перекопки и пролива.

Снятую заражённую землю не выбрасывают. Её складывают в бурт, пересыпая каждые 20 см известью, а на следующий год смешивают с навозом и возвращают в теплицу. Чередуя грунт из теплицы и из бурта, почву постепенно оздоравливают.

Мороз и сидераты

Фитофтора плохо переносит и жар, и холод. Когда установятся сильные морозы, теплицу открывают на несколько дней, чтобы грунт хорошо промёрз, а затем забрасывают снегом слоем 20–30 см. Весной этот снег ещё и напитает землю влагой.

Сразу после уборки урожая освободившиеся грядки можно засеять сидератами: белой горчицей, фасолью или люпином. Горчица, посеянная под зиму, весной взойдёт и за сезон подавит болезнетворную микрофлору. На сильно заражённой земле её сочетают с известкованием.

Порядок осенних работ

1. Собрать и сжечь все растительные остатки.
2. Вынести инвентарь и съёмные детали, снять плёнку.
3. Вымыть каркас и покрытие мыльным раствором, просушить.
4. Продезинфицировать каркас марганцовкой, известью, купоросом или серной шашкой.
5. Снять 5–10 см грунта, перекопать и пролить фунгицидом или биопрепаратом, пока днём теплее +10 °C.
6. Посеять сидераты, а с морозами проморозить теплицу и засыпать снегом.

В следующем сезоне риск снижают проветриванием: влажность держат не выше 70–75 %, после полива теплицу не закрывают хотя бы 30–40 минут, посадки не загущают, лишние листья и пасынки убирают.