Теплица своими руками: форма, каркас, покрытие и сборка

Построить теплицу своими руками вполне реально без бригады: самую простую плёночную на дугах из пластиковых труб собирают за одни выходные, арочную из профильной трубы под поликарбонат за несколько дней. Работа сводится к четырём решениям: какая нужна форма, из чего собрать каркас, чем его накрыть и на что поставить. Дальше всё идёт по чертежу: основание, каркас, торцы с дверью и форточками, покрытие.

Ниже по шагам описаны два самых ходовых варианта, лёгкая летняя теплица под плёнку и капитальная арка под сотовый поликарбонат. Отапливаемые зимние и заглублённые в грунт постройки устроены иначе и требуют отдельного проекта.

Какую форму выбрать

На дачах чаще всего ставят арочные, односкатные и двускатные теплицы, реже встречаются каплевидные, многогранные и купольные.

Форма	Чем удобна	Что учесть
Арочная	дуга равномерно рассеивает свет, снег на ней не задерживается, форма хорошо переносит ветер и требует меньше материала	прочный гнутый каркас сложнее сделать; вьющимся и высоким растениям у стен тесно
Односкатная	примыкает к дому или сараю, экономит место, а от тёплой стены меньше тратится на обогрев	снег сам не скатывается, его счищают после каждого снегопада
Двускатная, домиком	просторно, можно стоять в полный рост, легко собрать из бруса или профильной трубы	каркас дороже односкатного; скаты делают под углом 20–30°, чтобы снег сходил
Каплевидная	снег скатывается, почти не давя на кровлю	трудно собрать каркас и врезать люки
Многогранная	прочная, нижние грани служат большими люками для проветривания	трудоёмкий каркас
Купольная	свет внутри распределяется равномерно	воздух застаивается, проветривать сложно, поликарбонат трудно раскроить без отходов

Для рассады подойдёт и совсем маленький парник-«хлебница» с открывающейся крышкой. Фундамент ему не нужен, длину подгоняют под грядку, а каждый сезон его можно переставить.

С чего начать проект

Сначала решают, для чего нужна теплица и что в ней будет расти. Сезонной постройке хватит лёгкого профиля и плёнки или тонкого поликарбоната, форма для неё почти не важна: главное, чтобы конструкцию было просто собрать и разобрать на зиму. Если теплица ставится надолго, каркас и основание нужны прочнее.

Место выбирают ровное и открытое солнцу, вдали от крупных деревьев и сараев. Лучше всего подходит южная сторона участка, на худой конец восточная. Южнее 60° широты теплицу вытягивают с севера на юг, в северных районах с запада на восток. На тесном участке её пристраивают одной стороной к стене дома, а свободные стороны разворачивают к югу. Лучшая почва под теплицей песчаная. Если на участке глина, выкапывают котлован, засыпают песчаным гравием, делают песчаную подушку и сверху насыпают плодородный слой.

На чертеже отмечают размеры всех элементов, места соединений, грядки и проходы к ним, двери и форточки, по нему же считают материалы. Размеры удобно подгонять под стандартный лист поликарбоната шириной 2,1 м и длиной 6 или 12 м. Для арки высоту выбирают так, чтобы длина дуги была около 6 м: тогда длинный лист делится на две дуги почти без обрезков. На постройку 6×4 м уходит 6–7 стандартных листов, один из них идёт на торцы.

Каркас: дерево, металл или пластиковые трубы

Дерево. С ним легко работать, из бруса собирают теплицу почти любой формы. Главный недостаток в том, что древесина гниёт, поэтому все детали пропитывают антисептиком; годится и олифа, смешанная со смолой 1:1, которой дают впитаться не меньше 4 часов. Отдельный вариант даёт стеклянная теплица из старых оконных рам: материал почти даровой, а окошки и форточки уже готовы. Стекло тяжёлое, поэтому такой постройке нужен заглублённый ленточный, свайный или плитный фундамент.

Металл. Профильную трубу сваривают или соединяют болтами, без навыков тут не обойтись. Каркас выходит дорогим, зато очень прочным и служит десятки лет, поэтому металл выбирают для капитальной теплицы. Оцинкованный профиль не боится коррозии, профильную трубу легко согнуть в дугу.

Пластиковые трубы. ПВХ и полипропилен недороги, такой каркас по силам новичку и собирается быстро. Пластик не гниёт и не ржавеет, обрабатывать его не нужно, на защёлках конструкцию легко разобрать на зиму, и служит она больше 10 лет. Слабое место в лёгкости: при сильном ветре сооружение раскачивается, поэтому трубы надевают на металлические прутья, вбитые в землю. Со временем пластик прогибается и теплица теряет форму, так что для капитальной постройки он не подходит.

Чем накрыть: плёнка, агроволокно или поликарбонат

Полиэтиленовая плёнка самая дешёвая, крепится скобами, гвоздями с широкой шляпкой или прижимной рейкой. При бережном обращении живёт от одного до двух сезонов, на зиму её снимают. Армированная плёнка из ПВХ лучше держит тепло ночью и пропускает днём до 95% света.
Агроволокно (белый геотекстиль) пропускает воду и пар, растения под ним «дышат» и не обгорают, проветривать такую теплицу нужно реже. Материал не рвётся от проколов и служит много лет, но тепло держит слабо.
Стекло долговечно, но тяжело и хрупко.
Сотовый поликарбонат подходит для любой формы и любого каркаса. Это две пластины с перемычками, воздух между ними утепляет, лист гнётся в арку и рассеивает свет, так что листья не получают ожогов.

Как выбрать поликарбонат

Толщину подбирают по размеру теплицы: 4 мм для парника, 6 мм для небольшой, 8 мм для средней, 10 мм для высокой, 16 мм для больших пролётов. Чем тоньше лист, тем чаще нужна обрешётка; тонкий лист может не выдержать снег.
Лист взвешивают: нормальный весит около 10 кг, облегчённый до 8,5 кг. Под видом «четвёрки» иногда продают лист 3,5 мм.
Берут листы с защитой от ультрафиолета и маркировкой на кромке; без такого слоя материал быстро портится. Цветной поликарбонат для теплиц не годится, светопропускание должно быть не ниже 80%.
Соты ориентируют вертикально, чтобы конденсат стекал. В горизонтальных сотах вода застаивается, лист зарастает водорослями и мутнеет. Ради экономии на торцах листы иногда кладут поперёк, но производители так делать не советуют.

Основание

Лёгкой теплице хватит короба из досок или бруса. Площадку выравнивают, делают углубление в несколько сантиметров, короб укладывают так, чтобы он плотно лёг на грунт, щели подсыпают землёй. Стыки досок изнутри усиливают металлическими уголками, стыки бруса снаружи скобами, дерево заранее обрабатывают защитным составом. Для большой постройки с металлическим каркасом или стеклом нужен бетон: сбивают опалубку по размеру фундамента, заливают и дают раствору затвердеть. Основание выставляют строго по уровню, иначе покрытие ляжет с буграми и щелями.

Пошагово: плёночная теплица на дугах из ПВХ

Такая конструкция размером 3×6 м не требует обогрева и собирается за выходные.

Выровнять и утрамбовать площадку, сбить по периметру короб из досок, пропитанных антисептиком, и закрепить по углам арматуру.
По периметру вбить прутья арматуры на равном расстоянии, с шагом не больше 100 см; на такую теплицу уходит 30–35 прутьев. Заглубить их на 40–50 см, над землёй оставить не меньше 60 см.
Надеть на противоположные прутья заранее нарезанные трубы ПВХ, чтобы получились дуги.
Притянуть трубы к коробу металлическими петлями на шуруповёрт.
Усилить конструкцию брусом сечением не меньше 50×50 мм, отдельно укрепить им углы.
Соединить несколько труб в одну длиной во всю теплицу и закрепить её на дугах по верху. Для узлов подходят пластиковые муфты, уголки и крестовины, просверленные насквозь.
Натянуть плотную полиэтиленовую плёнку и закрепить скобами; деревянная рейка держит её надёжнее и не даёт рваться.
Затянуть торцы; там, где будет дверь, плёнку подогнуть внутрь.
Точно замерить проём, сбить дверь из бруса, обтянуть плёнкой, обрезать излишки и повесить на металлические петли. Так же делают форточки.

Внутри остаётся поставить стеллажи или разбить грядки и засыпать плодородную землю.

Пошагово: арка из профильной трубы под поликарбонат

Каркас

Прокатать квадратную трубу 25×25 мм, лучше оцинкованную, через трубогиб и получить дуги нужного размера. В типовом проекте 7 дуг: две идут на торцы, пять на промежутки.
Нарезать трубу по длине теплицы и приварить к ней дуги с шагом 0,65–1,0 м. На торцах концы дуги соединить трёхметровой трубой того же сечения и вварить дверную коробку и форточки.
Все детали покрасить до монтажа, после сборки останется подкрасить сварные швы.
Первым ставят торец, временно подперев его, и проверяют уровень. Затем ставят соседнюю дугу и прихватывают сначала только нижние перемычки, по две с каждой стороны, сверяют диагонали и лишь потом приваривают остальное. Горизонталь перемычек удобно держать по шнуру, натянутому между торцами.
Готовый каркас крепят к деревянному основанию саморезами или хомутами, к бетонному анкерными болтами или стальными уголками. Без основания его приваривают к трубам, забитым в землю не меньше чем на 500 мм, чтобы теплицу не опрокинуло ветром.
Вдоль всей теплицы прихватывают несколько прутков диаметром 6–8 мм, к ним потом подвязывают растения.

Для такого каркаса удобно основание из бруса: две детали по 3 м и две по 3,85 м. Брус ставят на узкую грань, чтобы поликарбонат заходил на него внахлёст, а короткие детали закрывают торцы длинных.

Обшивка

Торцы обшивают, положив их на ровную поверхность, и там же вырезают дверь и форточки: резать лист лёжа удобнее. Затем торцы ставят на место и монтируют ручки, замки, крючки.
С листов снимают транспортировочную плёнку, защитный слой разворачивают наружу.
Первый лист закидывают на дуги, выпускают за торец на 1–3 см и крепят кровельными саморезами к торцевой дуге. Небольшой козырёк не даёт воде затекать.
Поверх листа кладут оцинкованные ленты и крепят их саморезами, начиная со второй дуги. Второй лист кладут внахлёст или стыкуют соединительным профилем так, чтобы шов пришёлся на середину трубы, нахлёст стягивают последним.
Саморезы с термошайбой ставят примерно через полметра, обшивку ведут в безветренную погоду: лёгкий лист парусит и легко ломается.
Торцы листов заклеивают герметизирующей лентой, выступающие края срезают ножом.

Чтобы теплица служила дольше

Делайте форточки на разных уровнях, чтобы воздух проходил через весь объём; в теплице длиной от 6 м добавьте боковые форточки, лучше с автоматическим открыванием.
Крепите поликарбонат через специальные профили или ленты: так листы легко снять после сезона, и снег не сломает лёгкий каркас.
Мойте покрытие без абразивов и агрессивной химии, после мойки дайте просохнуть.
Время от времени подтягивайте саморезы.
Следите, чтобы защитный слой листа смотрел наружу.