Какую теплицу из поликарбоната выбрать для дачи

Для дачи в большинстве случаев подходит теплица из сотового поликарбоната на каркасе из оцинкованной профильной трубы. Чтобы она пережила несколько снежных зим, смотрят на пять вещей: форму крыши, размеры под ваши грядки, толщину металла и шаг дуг, толщину покрытия и снеговую нагрузку, которую производитель указал в паспорте. Для средней полосы обычно выбирают арочную или каплевидную теплицу шириной около 3 м, с цельногнутыми дугами из металла толщиной от 1,2 мм, поставленными примерно через 65 см, и покрытием толщиной 4–6 мм с защитой от ультрафиолета.

Главных частей у теплицы две, каркас и покрытие, и экономия на любой из них обычно оборачивается ремонтом после первой многоснежной зимы.

Сезонная теплица или круглогодичная

От того, когда вы собираетесь выращивать урожай, зависят толщина покрытия, прочность каркаса и необходимость фундамента. Обычно различают три варианта.

• Холодная теплица работает с весны до осени. В ней растят томаты, огурцы, перцы и другие однолетние теплолюбивые культуры.
• Прохладная теплица в холодный сезон держит около 7–10 °C: нагреватель с терморегулятором включается, только когда воздух остывает ниже заданной отметки. В ней могут зимовать некоторые растения, например герань.
• Теплица с постоянным обогревом позволяет получать урожай круглый год. Это самый затратный вариант и в постройке, и в содержании.

Заодно решите, нужна ли стационарная конструкция или разборная. Разборную придётся собирать весной и снимать осенью, зато она удобна тем, кто бывает на участке только летом. Подумайте и о культурах: томатам удобнее высокая теплица, огурцам важнее ширина.

Место на участке

Размер проще подобрать, когда место уже выбрано.

• Солнце весь день. Тень от дома, деревьев и забора на теплицу падать не должна. Если полностью открытого места нет, выбирают то, где солнце светит в первой половине дня: утреннее тепло теплица успевает накопить к ночи.
• Ориентация с востока на запад. Тогда лучи падают на длинную сторону, и растения освещаются равномернее.
• Ровная площадка без низины. В понижениях холоднее, чаще бывают заморозки, весной и после дождей там застаивается влага, а сырость провоцирует болезни.
• Защита от ветра. Ветер со скоростью 5 м/с забирает у прозрачной стенки около 5 °C, и весной или осенью эта потеря заметна. С северной и восточной стороны можно поставить заслон из досок или другого материала.
• Вода и электричество поблизости.

Форма крыши

От формы зависит, сколько снега останется наверху, сколько места будет внутри и насколько сложно собрать конструкцию.

Арочная

Самая распространённая форма у готовых теплиц. Лист поликарбоната легко гнётся по дуге, поэтому стыков и швов немного, конструкцию просто собрать и нарастить в длину дополнительными вставками. Арка устойчива к ветру, и снег с неё в основном скатывается. Минусы тоже есть: внутреннего объёма меньше, чем у прямостенной теплицы той же площади, а при высоте больше 2 м нужны усиливающие балки. Разновидность с поднимающимися боковыми стенками, так называемая бабочка, подходит для небольших участков: к любой части грядки можно подойти снаружи.

Каплевидная

Две дуги сходятся наверху острым коньком, как у купола. Снег на такой крыше задерживается ещё меньше, поэтому каплевидную форму советуют для районов с обильными снегопадами. Внутри просторно и есть запас по высоте для высокорослых культур. Строить такую теплицу самому сложно, обычно её берут готовой.

Домик

Прямые стены и двускатная крыша. При тех же габаритах внутри больше полезного объёма, удобно растить высокие растения. Такую теплицу легче всего построить своими руками, её можно покрыть даже стеклом. Зато крепежа много, на скатах зимой копится снег, тяжёлой крыше нужен фундамент, а удлинить готовую конструкцию потом трудно.

Пристенная

Односкатная теплица одной стороной примыкает к дому или хозяйственной постройке. Она экономна, а у южной стены получает ещё и тепло от нагретой кладки. Неудачно поставленная пристенная теплица часть дня оказывается в тени.

Размеры: ширина, высота, длина

У заводских теплиц размеры стандартные, и подобрать готовую модель под участок обычно несложно.

Ширина определяется числом грядок и проходов. До дальнего края грядки шириной 90–100 см ещё удобно дотянуться, а для прохода хватает 40 см, поэтому две грядки с проходом укладываются в 2,2–2,5 м. Чаще всего выбирают ширину 3 м: в ней помещаются три грядки по 70 см и два прохода по 40 см, причём среднюю грядку делают на 1 м короче со стороны двери. Двухметровая ширина оправдана только на тесном участке.

Высота у большинства теплиц шириной 2–3 м около 2 м. Для перцев, капусты, кабачков этого хватает с запасом, а при выращивании на стеллажах учитывают высоту полок. Дверной проём обычно около 180 см.

Длина у стандартных моделей кратна 2 м, потому что ширина листа поликарбоната 2,1 м. Её можно увеличить удлиняющими вставками или немного укоротить. Слишком маленькую теплицу брать не советуют: в просторной весной и осенью тепло держится дольше, а летом не так жарко. В торце полезно оставить место под ёмкость с водой, где она быстро прогреется для полива.

Каркас: материал, металл, дуги

Каркас несёт покрытие, снег и ветровую нагрузку, поэтому экономить на нём опаснее всего.

Материал

• Дерево недорогое и натуральное, но проседает, гниёт и требует регулярной обработки.
• Пластиковые трубы не ржавеют и легко собираются, однако под снегом такая теплица складывается даже с подпорками: лист поликарбоната жёстче пластиковых дуг.
• Алюминий лёгкий и не боится коррозии, но гнётся под тяжестью снега, требует надёжного крепления к фундаменту и обходится почти вдвое дороже стали.
• Оцинкованная сталь прочна и долговечна, для дачной теплицы это лучший выбор.

Профиль и толщина металла

Надёжнее всего труба квадратного или прямоугольного сечения. П-образный и тонкий гнутый профиль легче, но жёсткости ему не хватает: элементов приходится ставить больше, а в местах с сильным ветром и снежными зимами он не выдерживает. Ориентиры такие:

• толщина стенки не меньше 1,2 мм, иначе под нагрузкой профиль гнётся;
• сечение труб каркаса не меньше 20×20 мм, основание лучше из прямоугольной трубы 20×40 мм;
• цинк снаружи и внутри трубы. Окрашенный каркас и каркас с холодным цинкованием ржавеют быстрее, краска к тому же не защищает трубу изнутри, а масляную краску или грунтовку приходится обновлять раз в 2 года.

Дуги и шаг между ними

Дуги лучше цельногнутые: составные из двух-трёх частей заметно слабее. Если без составных не обойтись из-за перевозки, выбирают модель с минимумом стыков и прочными соединениями. Чем чаще стоят дуги, тем меньше нагрузки приходится на каждую:

• при шаге 50–67 см каркас выдерживает почти любые нагрузки, и поликарбонат не провисает;
• шаг 1 м считается стандартным, но такой каркас нуждается в поперечных усилителях, а зимой с крыши приходится счищать снег, как только слой превысит 15 см.

Если нет возможности регулярно приезжать зимой на участок, шаг дуг выбирают не больше 65 см.

Фундамент

Небольшие летние теплицы часто ставят без фундамента, на грунтозацепы. В ветреных местах так рисковать не стоит: лёгкая конструкция парусит, и сильный порыв может её опрокинуть. Даже простое основание из деревянного бруса снижает риск перекоса, а для теплицы, которой пользуются и зимой, делают ленточный фундамент.

Покрытие: коротко о поликарбонате

Для теплицы берут сотовый поликарбонат: благодаря воздуху в ячейках он легче монолитного и лучше сохраняет тепло. Разумные пределы толщины от 4 до 10 мм, а выбор внутри них зависит от зимы в вашем районе:

• 4 мм достаточно там, где климат мягкий и снега немного;
• 6 мм подходят для регионов с суровыми зимами и толстым снежным покровом;
• 8–10 мм ставят на теплицы для рассады в холодное время в средней полосе и на севере.

В теплице-домике иногда комбинируют листы: на стены идут 4–6 мм, на скаты 6–8 мм. Большинство производителей комплектуют теплицы листом 4 мм, и лишь некоторые дают выбрать толщину. Лист тоньше 4 мм, даже 3,7 мм, брать не стоит: он слишком мягкий для снега и ветра. Сторона с защитой от ультрафиолета промаркирована и при сборке смотрит наружу. Как оценить лист по плотности, защитному слою и сырью, подробно разобрано в отдельной статье о выборе поликарбоната.

Обратите внимание и на крепление листов. Большинство заводов используют саморезы с термошайбой, которые герметизируют отверстие и не дают перетянуть лист. Некоторые производители арочных теплиц стягивают покрытие оцинкованной лентой, перекинутой поверх арки от края до края: так прочнее, и в пластике не появляется отверстий. Бывает, что продают один каркас, поэтому при сравнении предложений уточняйте, входит ли покрытие в комплект.

Снеговая нагрузка: главный показатель прочности

Сравнивать теплицы по рекламным роликам бессмысленно. Единственная цифра, за которую отвечают производитель и продавец, это допустимая снеговая нагрузка в паспорте, указанная в килограммах на квадратный метр площади. Цифры в пересчёте на одну дугу для сравнения не годятся. Если нагрузки в инструкции нет вовсе, производитель либо её не знает, либо ничего не гарантирует.

Для ориентира: нормативная снеговая нагрузка для Московской области принята 168 кг/м². По наблюдениям за 25 с лишним лет в Подмосковье не разрушались теплицы, рассчитанные на 90 кг/м² и больше, а в три многоснежные зимы подряд там разрушилось больше 70 % теплиц, прежде всего с меньшим запасом прочности. Нагрузка до 40 кг/м² соответствует одному сильному снегопаду или месяцу слабых снегопадов без оттепелей. У некоторых зарубежных моделей расчётная нагрузка не превышает 75 кг/м², поэтому до покупки загляните в технический паспорт.

Зрелищные испытания, когда на теплицу ставят легковой автомобиль, мало что доказывают. Машина массой 650 кг опирается на три дуги; при ширине теплицы 3 м и шаге дуг 1 м это всего около 72,3 кг/м². К тому же опоры кладут почти вплотную к дугам, тогда как снег давит равномерно по всей длине, в том числе на продольные стяжки посередине пролёта, а они выдерживают гораздо меньше самих дуг.

Зимой лёгкую теплицу подстраховывают временными подпорками под дуги и вовремя счищают снег; уходу за теплицей и подготовке её к зиме посвящены отдельные статьи.

Двери, форточки и комплектация

Без проветривания в теплице скапливается конденсат, хуже опыляются растения, резче становится разница между дневной и ночной температурой. В солнечный день в закрытой поликарбонатной теплице бывает до 55 градусов. Поэтому смотрите, как устроены торцы:

• двери и форточки с обеих сторон: самый удобный вариант, особенно для длинной теплицы;
• дверь в одном торце и форточка в другом: проветривается хорошо, но вход только один;
• дверь и форточка в одном торце при глухом втором: такую теплицу не проветрить, и в жару растения рискуют погибнуть.

Минимум одна форточка нужна в торце напротив двери, и открываться она должна хотя бы на 50–55 градусов. Если теплица длиннее 6 м, добавляют форточки на крыше или по бокам на уровне двух третей высоты. Фиксаторы не дают ветру захлопнуть створку и позволяют оставить узкую щель без сквозняка. Тем, кто бывает на участке только по выходным, пригодятся автоматические открыватели: цилиндр с маслом при нагреве выталкивает шток и открывает форточку, а при остывании закрывает её.

В комплект должны входить уплотнители, крепёж, грунтозацепы, двери и форточки. Уточните это заранее: иногда часть фурнитуры приходится докупать отдельно.

Что проверить перед покупкой

1. Снеговую нагрузку в паспорте (кг/м²) с учётом зим вашего района.
2. Толщину металла: замер штангенциркулем при выборе и при приёмке, не меньше 1,2 мм и как в документах.
3. Защиту трубы: цинк снаружи и внутри.
4. Дуги: цельногнутые, с шагом около 65 см или с поперечными усилителями при шаге 1 м.
5. Поликарбонат: реальную толщину листа, маркировку стороны с защитой от ультрафиолета и сертификат.
6. Комплектацию, включая покрытие и уплотнители.
7. Гарантию: обычно её дают на срок от 2 до 5 лет, условия лучше прочитать заранее.
8. Отзывы: надёжнее всего спросить соседей, которые поставили теплицу недавно, и почитать тематические форумы.