Теплица в земле: как устроен термос и как его построить

Теплица в земле, которую чаще называют теплицей-термосом, большей частью уходит ниже уровня почвы: над поверхностью остаются невысокие стены и прозрачная крыша. Грунт на глубине почти не остывает даже в мороз, поэтому стены котлована отдают растениям накопленное тепло, суточные перепады сглаживаются, а на обогрев уходит намного меньше энергии, чем в наземной теплице.

Строить такое сооружение труднее обычного: понадобятся котлован, прочные стены, утепление и вентиляция. Взамен вы получаете постройку, которая служит долго, не боится ветра и позволяет выращивать зелень, овощи, рассаду и цветы круглый год там, где лето короткое.

Как теплица-термос сохраняет тепло

В наземной теплице днём жарко, к ночи воздух остывает, а самый холодный час приходится на раннее утро. Под землёй картина другая. В умеренных широтах на глубине около метра почва и зимой держит плюсовую температуру, примерно от +4 до +10 градусов, а на 2–2,5 м сезонные колебания в средней полосе почти исчезают. Земляные стены работают как стенки термоса: днём через крышу заходит солнце, тепло копится в грунте и кладке, ночью уходит медленно.

Разница между дневной и ночной температурой в такой постройке около 5 °С. Зимой воздух внутри держится в районе +10 градусов, летом поднимается примерно до 22: глубокие стены дают рассеянный свет, и листья не обгорают даже в сильную жару. В регионах с мягкой зимой можно обойтись без подогрева, в северных он всё равно нужен, но обходится заметно дешевле.

Опасение, что из-за низких стен растениям не хватит света, не оправдывается: через крышу проходит достаточно солнца для нормального роста, а сама кровля невелика, поэтому теплопотери через неё небольшие.

Подземная и заглублённая: чем отличаются

Земляные теплицы делят на два типа по тому, насколько глубоко они посажены.

Признак	Подземная	Заглублённая
Стены	целиком под землёй	в грунте только нижняя часть
Глубина	до 1,5–2 м, предел задаёт уровень грунтовых вод	40–60 см, у части моделей грядки на 50–80 см ниже поверхности
Над землёй	в основном крыша	стены высотой 50–110 см
Доступ к грядкам	лестница и проходы между грядками	через поднимающуюся крышу
Тепло	держит лучше, годится для многолетников и невысоких деревьев	строится проще, но сохраняет тепла заметно меньше

По очертаниям в плане различают траншейные теплицы, длинные и узкие, и котлованные, у которых длина и ширина близки. Ставят их на ровном месте или на склоне холма: в склоне часть стены уже готова, и это экономит и на кладке, и на отоплении.

Плюсы и минусы

Чем хороша теплица в земле:

ровная температура круглый год и меньшие траты на обогрев;
долгий срок службы, материалы изнашиваются медленно;
низкая посадка защищает от ветра;
подходит для мест с коротким летом, где обычная теплица не успевает дать полноценный урожай;
летом растения не перегреваются и не получают ожогов.

Какие у неё слабые места:

много земляных работ, для большого котлована нужна техника;
затея имеет смысл лишь там, где грунт промерзает неглубоко, а грунтовые воды лежат низко;
внутри сыро, и без приточно-вытяжной вентиляции появляются плесень, грибок и мох;
вокруг нужен дренаж, иначе стекающая вода подтопит грядки;
пологие скаты копят снег, крышу приходится регулярно чистить, чтобы каркас не деформировался;
ухаживать за растениями в подземном варианте менее удобно.

На севере и в Сибири, где земля промерзает на 1,5–2,5 м, котлован приходится делать глубже, и затраты растут.

Место, глубина и размеры котлована

Глубину выбирают между двумя границами: дно не должно доходить до грунтовых вод, а грядки должны оказаться ниже слоя промерзания. Если вода стоит высоко, от затеи лучше отказаться. Для средней полосы оптимальной считают глубину 2–2,5 м, в умеренном климате обычно копают от 2 м. Минимум, при котором стены ещё сохраняют плюс, около одного метра.

Ширина не больше 5 м. Длина любая, сколько позволяет участок, но широкая крыша теряет много тепла, и выгода от заглубления пропадает.
Продольная ось идёт с запада на восток, одна длинная сторона смотрит на юг. Так растения получают больше света, особенно в первой половине дня.
Место выбирают на возвышенности или на ровном участке, чтобы котлован не затапливало, без тени от деревьев и построек и подальше от водоёмов, которые повышают влажность.
Рядом должны быть вода и удобный вход, саму теплицу лучше ставить недалеко от дома.
На продуваемом месте ставят изгородь, но не вплотную: при высоте крыши 2,5 м её отодвигают на 8–10 м, иначе поток, отражённый забором, будет остужать кровлю.

Вручную большой котлован выкопать тяжело, поэтому заранее проверяют, проедет ли к месту техника, а точные размеры потом доводят лопатой. Для небольшой заглублённой постройки хватит лопаты и двух-трёх помощников.

Фундамент и стены

Голые земляные стены оставлять нельзя: они осыпаются и не удержат тяжёлую крышу из профильной трубы. Их облицовывают кирпичом, отливают по периметру армированный бетонный пояс или кладут термоблоки на ленточный фундамент. Ленту делают так:

Собирают опалубку из строганых досок; вместо них годятся шифер, влагостойкая фанера или плиты ОСБ. Место под дверь не заливают.
Насыпают на дно траншеи подушку из гравия и песка толщиной около 10 см.
Раскладывают арматуру вдоль и поперёк, вяжут стальной проволокой и ставят вертикальные прутья такой длины, чтобы на выпуски потом надеть термоблоки.
Замешивают бетон из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:5 до густоты жидкой сметаны, заливают и протыкают металлическим прутом, чтобы вышел воздух.
Выравнивают верх мастерком, через 25 дней снимают опалубку, покрывают бетон битумной мастикой и закрывают рубероидом.

Когда фундамент наберёт прочность, на него кладут термоблоки, пропуская через них выпуски арматуры, а пустоты блоков заливают бетоном. Над землёй стена должна подниматься хотя бы на 50 см, чтобы снег не закрывал прозрачную часть. Дверной проём обрамляют деревянным брусом. Небольшую теплицу на плотном грунте допускается ставить без фундамента, а для простого варианта хватит выложить периметр термоблоками на глубину будущих грядок и залить раствором: такое основание застывает около месяца.

Утепление и обогрев

Стены сначала покрывают водоотталкивающим составом, например битумным, крупные щели заполняют монтажной пеной. Затем всю поверхность закрывают фольгированным пенополистиролом или толстой фольгированной плёнкой блестящей стороной внутрь: материал утепляет и отражает тепло к растениям. В северных регионах советуют два слоя. Минеральная вата на стенах не годится, потому что от попавшей воды теряет свойства.

Вход защищают тамбуром: наружная дверь ведёт с улицы, вторая в саму теплицу, а стены тамбура изнутри обшивают пенопластом, пенополистиролом или влагостойким гипсокартоном.

Для обогрева чаще всего устраивают тёплый пол, водяной или электрический. На дно котлована насыпают песок, раскладывают трубы или кабель, сверху кладут арматурную сетку и заливают цементно-песчаной смесью 3:1, а уже на стяжку насыпают почву. Подходят и тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, греющий кабель; выбор зависит от того, какое топливо или электричество доступно.

Есть и бесплатный источник, солнечный коллектор. Северную часть крыши делают глухой и затягивают под поликарбонатом чёрной плёнкой: за день она нагревается, вечером отдаёт тепло. Чтобы оно расходилось по всему объёму, ставят несколько вентиляторов и прокладывают от них трубы вдоль грядок. Медленнее остывает воздух и тогда, когда посередине стоит бочка или пластиковые бутылки с водой.

Крыша: односкатная или двускатная

Каркас кровли собирают из профильной трубы, деревянного бруса или ПВХ-профиля; деревянному понадобятся дополнительные опоры по центру. Односкатную крышу смонтировать быстрее. Для двускатной нужен коньковый брус на опорах, её обязательно усиливают раскосами, а у арочной делают двойные дуги, чтобы конструкция выдерживала снег.

Тем, кто строит такую теплицу впервые, проще начать с деревянной стропильной системы:

Обработать заготовки антисептиком.
Соединить стропила и закрепить их металлическими уголками.
Завести под них коньковый брус, боковые стропила притянуть к нему саморезами.
Поставить перемычки на фронтальной опоре и покрасить дерево.

Лучшее покрытие для термоса сотовый поликарбонат: он лёгкий, гнётся и хорошо держит тепло, особенно в два слоя с деревянным профилем между ними. Стекло тяжелее, и растения под ним страдают от избытка солнца. Листы режут ножом или электролобзиком, а чтобы не продавить, ходят по ним только по доске шириной от 100 мм. Отверстия размечают и сверлят заранее, торцы заклеивают герметизирующей лентой. Лист кладут защитной стороной наружу и крепят саморезами с термошайбой строго перпендикулярно, соседние листы соединяют профилем, вдоль конька ставят кровельный уголок. В крыше вырезают форточки и вешают на них цепочку-ограничитель, чтобы ветер не вырвал створку.

Два готовых проекта

Двускатная теплица из кирпича

Универсальный вариант для сурового климата. Внутри выделяют три зоны: рабочую, оранжерею и тамбур. В тамбуре с непрозрачной крышей ставят оборудование для обогрева и климата и хранят инструмент, утеплить его можно минватой.

Ленточный фундамент заливают на глубину 80 см.
Стены кладут в один кирпич, то есть толщиной 25 см, швы промазывают гидроизоляционным раствором, кладку армируют вертикальными металлическими элементами.
Окна располагают на 60 см выше уровня земли с промежутком в 2–3 кирпича.
Угол ската около 25°, с такой кровли осадки сходят сами.
Обвязочные брусья кладут на толь, к ним крепят стропила, кровлю закрывают поликарбонатом или стеклом.
Стены прикрывают оцинкованным козырьком с отступом 8–10 см.

Такая постройка служит не меньше 15 лет.

Односкатная пристенная

Каркас делают деревянным, в три ряда стоек, а высоту определяет стена, к которой теплица примыкает; наружная сторона обычно 160–180 см. Каркас обвязывают снизу и сверху, усиливают подкосами под стропилами и укосами между стойками, затем размечают окна на крыше и дверь. Основанием служат брусья из лиственницы, бетон или кирпичные блоки.

Грядки и что выращивать

Внутри размечают грядки шириной до 1–1,2 м, шире ухаживать неудобно. В маленькой теплице делают две грядки вдоль длинных стен и дорожку от 50 см посередине, в просторной добавляют центральную полосу шириной до 1,5 м. Высота грядок 25–30 см, борта из шифера, металла или досок фиксируют колышками. Из-за влажности дорожки скользят и покрываются лужами, поэтому вдоль них ставят бортики высотой около 5 см, а сами дорожки выкладывают кирпичом, блоками или досками.

Грунт смешивают по одному из рецептов:

песок, садовая земля, перегной и торф в соотношении 1:1:3:5;
рубленая солома, торф и коровий навоз 1:2:1.

Остаётся провести электричество, повесить светодиодные лампы для досветки и наладить полив. В теплице-термосе растят зелень, овощи, рассаду, клубнику и другие ягоды, бахчевые, виноград и цветы, а в глубоком подземном варианте даже многолетники и невысокие деревья. Ещё в дореволюционной России в подобных постройках получали ананасы.

Порядок работ коротко

Узнать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, выбрать солнечное сухое место.
Начертить проект с размерами всех частей, ширину оставить в пределах 5 м.
Выкопать котлован, вытянутый с запада на восток.
Залить фундамент, поднять стены, сделать гидро- и теплоизоляцию.
Собрать каркас крыши, покрыть его поликарбонатом, сделать форточки и тамбур.
Устроить тёплый пол или другой обогрев, вентиляцию и дренаж вокруг теплицы.
Разбить грядки, засыпать грунт, провести свет и воду.

Зимой снег с крыши убирают регулярно: он загораживает свет и может повредить листы поликарбоната.