Обрезка гортензии весной и осенью: схема для разных видов

Гортензию обрезают ранней весной, пока не началось сокодвижение и почки только набухают, или осенью после листопада. Как резать, зависит от вида. Метельчатая и древовидная гортензии цветут на побегах текущего года, поэтому их укорачивают смело: чем короче обрезка, тем пышнее цветение. Крупнолистная закладывает цветы на прошлогодних побегах, и у неё убирают только старое, больное и отцветшее, иначе следующим летом куст останется без соцветий.

Первую серьёзную обрезку делают через 3–4 года после посадки. Молодой куст в это время наращивает корни и ветки, и лишние срезы его только ослабят.

Две группы гортензий

С точки зрения обрезки все виды и сорта делят на две группы.

• Цветут на прошлогодних побегах: крупнолистная, пильчатая, черешковая, Саржента, а также сорта Эндлес Саммер, Форевер энд Эвер, Ю энд Ми. Сильная обрезка лишает их цветения на год, поэтому им достаточно санитарной и косметической.
• Цветут на побегах текущего года: древовидная и метельчатая, в том числе сорта Ванилла Фрейз, Фрейз Мельба, Грандифлора, Анабель Пинк, Анабель Стронг. Их режут на цветение: из каждой оставленной почки вырастет побег с соцветием на конце.

Какой бывает обрезка

• Санитарная: удаляют сломанные, подмёрзшие, сухие и больные ветки, прошлогодние соцветия. Её проводят всем видам каждый год.
• Прореживающая: вырезают у основания слабые и тонкие побеги, ветки, растущие внутрь куста.
• Стимулирующая: однолетние побеги укорачивают, чтобы получить больше крупных и ярких соцветий.
• Формирующая: регулирует густоту и форму кроны, у молодых растений закладывает скелетные ветви.
• Омолаживающая: у старого или запущенного куста убирают большую часть старых и сухих побегов.

Весной или осенью

Весенняя обрезка удобна тем, что живые побеги легко отличить от отмерших: на живых почки набухают и показывают, где пойдут новые ветки. Срезы весной уже не прихватит мороз. Ограничение одно, но жёсткое: работу заканчивают до начала сокодвижения. Если опоздать, куст истекает соком, слабеет, цветёт недолго, а после сильного стресса может вовсе не заложить соцветия. Под снегом гортензия просыпается уже в конце февраля, поэтому секатор берут в марте, а у метельчатой последний срок даже в холодных регионах приходится на середину апреля. Первой обрезают древовидную гортензию, за ней метельчатую. Летом сильно укорачивать побеги нельзя.

У весны есть и минусы. Сроки сжаты, а после обрезки фазы роста сдвигаются: новые соцветия появляются позже, чем после осенней стрижки, и побеги дольше вызревают.

Осенью к обрезке приступают после листопада, примерно с середины октября. Многие садоводы считают этот срок лучшим: обрезанный куст не ломается от ветра и снега. Сухие соцветия на голых ветках при этом теряются, а они красиво смотрятся над сугробами, и если вам нравится такой зимний вид, обрезку оставляют на весну. Гортензии, которые укрывают на зиму, полностью обрезают только весной, осенью их лишь слегка укорачивают.

Влияет и климат. Где лето долгое и тёплое, как в Подмосковье или на Кубани, крупнолистную гортензию чистят основательнее. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области её стригут поверхностно: однолетние побеги там часто не успевают дать соцветия.

Метельчатая гортензия

Весной у метельчатой удаляют подмёрзшие, сухие и тонкие ветки, а однолетние побеги укорачивают, оставляя на каждом 3–4 почки. Из нескольких веток, растущих из одной точки, оставляют направленные наружу. Этот вид не боится даже очень короткой обрезки и быстро наращивает новые побеги с цветочными почками.

При осенней обрезке действуют по порядку:

1. сухие ветки, которые не цвели в этом сезоне, вырезают до основания или до первой живой почки;
2. все побеги, растущие внутрь куста, удаляют независимо от возраста;
3. у сломанных веток отрезают часть, которая уже не будет расти;
4. оставшиеся побеги укорачивают примерно наполовину.

Секатор нужен острый: побег срезают одним ровным движением, без пережима и разрывов коры.

Куст, штамб и приподнятая крона

Метельчатая почти не даёт подземных побегов, поэтому из неё легко вырастить небольшое деревце.

• Штамб. У трёхлетнего растения выбирают один сильный вертикальный побег и привязывают к опоре. Боковые веточки летом прищипывают, но оставляют, они питают и утолщают ствол, а следующей весной срезают на кольцо. Когда ствол достигнет 0,5–1,5 м, верхушку укорачивают, чтобы началось ветвление. Скелетные ветви каждый год режут до 2–3 почек, пока не сложится крона, поросль от корней удаляют. Со временем ствол утолщается до 8–10 см. Для устойчивости можно вести не один ствол, а несколько.
• Куст. При посадке корневую шейку заглубляют на 3–4 см, чтобы сразу пошло несколько побегов. Слабые нулевые побеги потом вырезают, прирост прошлого года каждую весну укорачивают до 2–3 пар почек. Эта форма самая простая: её поддерживают в основном санитарной обрезкой, а из таких кустов получается цветущая живая изгородь.
• Приподнятая крона. У трёхлетнего куста оставляют не больше 5 веток, растущих под углом 30 градусов к вертикали, и подвязывают их к таким же наклонным опорам. Новые побеги ежегодно срезают на кольцо, оставляя 2–3 верхушечные почки. Когда ветви достигнут 1 м, их укорачивают для формирования скелета.

Древовидная гортензия

Каждую весну работу начинают с санитарной чистки: вырезают сломанные, подмёрзшие и ослабевшие ветки. Затем прореживают центр куста, убирая у основания самые тонкие побеги. Однолетние ветки укорачивают до 3–4 почек, у сильной ветки можно оставить одну пару. Если срезать большую часть побега, цветения придётся ждать дольше, а соцветия выйдут мелкими.

Кустам младше 4 лет весеннюю обрезку не делают: сокодвижение у них слишком сильное. Раз в 5 лет древовидную омолаживают, срезая старые побеги на высоте 9–10 см. Старый куст с мощными корнями лучше омолаживать постепенно, за 3–4 сезона, убирая каждый раз только часть ветвей: оставшиеся кормят корни, и растение переносит стресс без потерь. Осенью у этого вида обязательно срезают отцветшие соцветия, иначе налипший на них снег сломает молодые ветки.

Крупнолистная гортензия

Формирующая обрезка этому виду не нужна. Весной, когда набухают почки и видно, что пострадало от мороза, прошлогодние соцветия срезают до первой почки. Повреждённые, засохшие, слабые стебли и ветки, растущие внутрь, убирают под корень. Хорошие молодые побеги, которые ещё не цвели, сохраняют полностью: именно на них появятся цветы. Двухлетние ветки, которые уже отцвели, удаляют, крупные ветви укорачивают до отходящего от них нового побега, многолетние вырезают.

Осенью у крупнолистной вырезают только отцветшие побеги, молодые оставляют до следующего года. Многие садоводы делают перед укрытием основную чистку, убирая нижние, старые и больные ветки. Отцветшие шапки удобно срезать ещё летом, чтобы до морозов куст успел нарастить молодые ветки. Для омоложения раз в 3 года четверть старых побегов срезают до 30–40 см.

Дуболистная гортензия

Дуболистная стоит особняком и цветёт всё лето: сначала на прошлогодних побегах, где раскрывается до 30 % цветков, затем на молодых, где их до 70 %. В апреле прошлогодние побеги укорачивают до трёх пар почек, чтобы освободить место для нового прироста, а когда они отцветут, вырезают у основания. Срезы обрабатывают марганцовкой и замазывают садовым варом.

Омоложение, прищипка и частые ошибки

Раз в 6–8 лет кусту нужна омолаживающая обрезка: оставляют 6–8 самых сильных побегов, остальные вырезают, побеги старше четырёх лет удаляют обязательно. Куст, ослабленный болезнью или вредителями, обрезают на пенёк, затрагивая многолетние ветви и не трогая молодые. Цвести после этого он начнёт не раньше чем через год.

Чтобы куст был пышным и ровным, в мае концы всех побегов прищипывают: они перестают тянуться и начинают ветвиться. Лишние боковые побеги без цветов убирают, тогда оставшиеся соцветия будут крупнее и ярче.

Чего стоит избегать:

• обрезки слишком молодых кустов, особенно выращенных из черенка;
• срезов вплотную к почке, из-за которых ветка засыхает;
• срезов без запаса: лучше оставить пенёк около 3–4 см и подровнять его, когда подсохнет;
• поздней весенней обрезки, когда сок уже пошёл.

После обрезки срезы присыпают толчёным углём, под куст вносят минеральное удобрение, чтобы молодые побеги не вытягивались и не истончались, а землю мульчируют опилками слоем 5–7 см.