Сохранение корней у лилий
Выращивание лилий в удобном контейнере
автор Волоснова Ю., фото автора
Лилии, роскошно цветущие во многих садах, с каждым годом завоевывают новых поклонников среди цветоводов.
Увидев цветение своих первых лилий, садоводы стремятся пополнить коллекцию нарядными сортами из разных групп.
Однако не у всех любителей этих растений получается успешно вырастить лилии, которые с каждым годом цвели бы всё лучше.
В этом деле есть много тонкостей, которые необходимо знать начинающим цветоводам.
Одним из таких важных нюансов является наличие у купленных луковиц лилий здоровых корней, а также сохранение корневой системы в процессе ухода, посадки и пересадки растений.
Сохранение корней у лилий
Здоровые корни – залог пышного цветения лилий.
Важно сохранить целостность корней у лилий в течение всего садового сезона, из-за чего нежелательно рыхление вокруг стеблей растений. Поэтому для лилий вместо рыхления почвы рекомендуется мульчирование подходящими материалами (торф-сыпец, хорошо перегнивший навоз, зрелый компост, древесная щепа и др.). Мульча даёт луковицам лилий дополнительное питание и позволяет создать для корней благоприятную среду.
Нельзя повреждать корневую систему лилий при выкопке луковиц. Поэтому выкопку обычно производят вилами, осторожно и глубоко захватывая пласт земли вокруг растения.
Аккуратно освобождённые от земли корни выкопанных лилий стараются сохранить до посадки, оберегая луковицы от высыхания.
Посадка луковиц лилий проводится весной, в конце лета или в самом начале осени.
Учтите, что при правильном хранении качественные луковицы лилий к моменту посадки обязательно должны иметь жизнеспособные корни!
Приобретая посадочный материал лилий, внимательно осмотрите чешуйки и корни луковиц. Подсохшие чешуйки и отсутствие живых корней свидетельствует о том, что такие луковицы имеют мало шансов на дальнейшее нормальное развитие, успешную зимовку и хорошее цветение. Поэтому от такой сомнительной покупки лучше отказаться.
Содержание лилий в доме перед высадкой в сад
Ранней весной, когда в магазинах появляются луковицы разнообразных сортов лилий, хочется сразу всё купить и посадить!
Меня лично пугает совет, относящийся почти ко всем луковичным и клубнелуковичным растениям – «хранить до высадки на нижней полке холодильника». Не знаю, как у других цветоводов, но нижняя полка нашего холодильника «не резиновая», да и продукты тоже надо куда-то ставить…
Кроме того, купленные весной луковицы лилий довольно резво прорастают даже в холодильнике, а до теплых дней ещё далеко.
Поэтому я сажаю лилии сразу после покупки в удобные контейнеры. Использую высокие литровые пакеты (квадратного сечения) из-под кефира.
Для посадки луковиц лилий это, по-моему, идеальный одноразовый контейнер. Он позволяет долго и комфортно содержать растения вплоть до их пересадки в открытый грунт. Пакет компактен и устойчив, хорошо устанавливается в пластиковый поддон от продуктов.
Конечно, перед посадкой луковиц я протыкаю ножом в дне контейнера отверстия для стока лишней воды, что предохраняет корни лилий от загнивания.
Дальше лилии вольготно растут в пакете, расставленные на солнечном окне в комнате.
Обычно в апреле мои лилии зацветают. Такой красотой мы любуемся в доме в течение всего времени цветения лилий, а не только при воскресных наездах на дачу!
(см. на титульном фото: лилия «Блэкаут» цветёт в доме; апрель 2010 г.)
Когда лилии в контейнерах отцветают, я сразу же обрезаю зачатки плодов на концах стеблей. Оставляю стебли лилий полностью, чтобы не истощать растущие луковицы.
В мае выставляю отцветшие лилии на светлую тёплую лоджию.
Продолжаю регулярно поливать растения вплоть до высадки в открытый грунт. Контейнеры с лилиями весной и летом компактно стоят в уголке лоджии, не занимая много места.
Пересаживаю лилии в сад в августе, когда появляется для этого время. Перевожу пакеты с лилиями на дачу.
У лилий, растущих в контейнерах, к концу лета листья сохраняют свою зелёную окраску. Пересаживаю растение в грунт, не срезая стебля и максимально сохраняя корневую систему лилии. В этом деле тоже проявляется удобство использования одноразовых пакетов из — под кефира.
Для пересадки растения из контейнера выкапываю лунку чуть глубже, чем высота пакета.
Аккуратно, чтобы не поранить длинные корни лилии, маникюрными ножницами срезаю дно пакета.
Затем надрезаю одну из вертикальных граней контейнера по всей длине. Но потом не раскрываю пакет, а просто ставлю его в лунку.
Дальше постепенно подсыпаю почву к освобождающемуся земляному кому с корнями лилии, одновременно понемногу вытягивая надрезанный пакет.
Важно, что в результате такого осторожного извлечения из контейнера ком земли не нарушается — все корни лилии остаются в целости и сохранности. Поэтому лилия не испытывает шока от пересадки и продолжает нормально развиваться дальше.
Стебли у лилий не срезаю, пока они пожелтеют.
Пересаженные лилии с сохранёнными корнями хорошо зимуют. А на следующий год они отлично растут и цветут в саду.
(на фото — та же лилия «Блэкаут» в саду год спустя; август 2011 г.)
Надеюсь, что мои практические советы помогут цветоводам сайта Gardenia.ru выращивать замечательные лилии, любуясь в доме их первым цветением.
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Реанимация лилии.
Раньше, несколько лет назад, не могла себе даже и представить, что так увлекусь этими цветами. И чем же они меня так зацепили? Наверное, своей какой-то грациозностью, величеством, красотой. А какая тяга к жизни? Даже почти мёртвая луковица может дать потомство – детку. Реанимировать лилии можно практически в любом состоянии. Главное надо верить в силу луковицы, и помочь ей в стремлении к жизни.
Если на улице холодная зима, а ваша луковица проснулась и тронулась в рост, — не беда, нужно обернуть луковицу влажным мхом сфагнумом и поместить в пакет с маленькими дырочками, (для вентиляции) и положить в холодильник в овощной отдел до высадки.
А если росток на луковице великоват и начали разворачиваться листочки, то нужно посадить лилию в горшок с влажной почвой, или же использовать торфоперегнойный горшок, в котором луковицу весной можно посадить в грунт в месте с горшком. А пока отправляем горшок с луковицей, помещенный в пакет в холодильник.
Ну а в случаи, если росток расправил листики и розетка бурно начала рост, тогда смело садим луковицу в горшок с питательным грунтом и ставим на самый светлый подоконник. Азиатские лилии могут зацвести, если им будет достаточно света, если световой день ещё короткий, то надо досвечивать лампой. Весной лилию надо вынести в сад, и аккуратно перевалить в открытый грунт.
От каждой луковицы можно отделить внешние чешуйки, и положить в пате6т с влажным мхом и надуть. Затее оставляем в тёмном месте для образования малюток-луковок. Отделять внешние чешуйки не чуть не жалко, так как они зачастую бывают поражённые гнилью, и сломанные. Их дезинфицируем в растворе марганцовки, и луковице ничего не грозит, и получаем потомство. При правильном уходе, и достаточном питании ,зацветают такие лилии (из чешуек) через 2-3года.
Приходилось реанимировать лилии, луковицы которых были вялыми и без корней, чешуйки ели держались в месте, казалось расыпятся от одного прикосновения.
Я сняла внешние чешуйки, а саму луковицу замочила на 12 часов в растворе «Корневина», и высадила в сад. Чудо произошло – луковица дала росток, хоть и намного позже, и росток слабенький — но зато живая.
Случалось, что луковицы приходили (по каталогу) с сухими корнями, а до посадки в открытый грунт ещё рано. Тогда также замачивала луковицы в растворе стимуляторе (можно обычную марганцовку) и высаживала в пластиковые стаканы, и так держала до тех пор, когда в саду начинали всходить лилии, зимующие в открытом грунте, вот тогда и пересаживала из стаканов на улицу.
Вот и пришла к выводу, что любую лилию можно реанимировать, тем более что она этого хочет.
Как сохранить луковицы лилий с ростками до посадки
Рассказываю об очередной своей скорополительной покупке. 7 марта купила луковицы лилий с ростками. У нас за окном ещё снег лежит по пояс, хоть и на улице температура постоянно около 0 °C держится. На дорогах уже асфальт сухой, а на участках ещё далеко не весна.
Выбрала два сорта
Одна азиатская — Мапира из Нидерландов. Вырастает высотой до 1 м. Про цветение на упаковке написано: июль-октябрь. Не знаю, что это , наверное, в этом промежутке зацветёт, а не так долго цвести будет.
Вторая сибирская лилия Ла гибрид Крейл. Тоже написано, что производитель Голландия, но поставщик красноярский. Высота куста — 110-120 см, цветки по 14-18 см в диаметре.
ЛА гибриды получены путём скрещивания лилии Азиатской и Длинноцветковой. В результате сохранился аромат, но в отличие от азиатской, у ЛА гибридов лепестки не такие хрупкие, цветы крупнее, растения более зимостойкие.
Луковицы выбрала уже с проснувшимися ростками, чтобы быть уверенной в их жизнеспособности. Сначала положила в холодильник. Но через 3 дня начала переживать: а вдруг там загниют. Стала искать способ сохранить проросшие луковицы до высадки и нашла.
Училась и делала всё по ролику канала «Гаршинка Цветы у дома». Технологию объясняла кандидат с/х наук Татьяна Пахолкова.
Мой фото-отчет: как сохранить луковицы лилий с ростками до тепла
Если ростки маленькие, только появились, то такие лилии можно хранить в холодильнике до 1.5 месяцев. А у меня уже большие ростки, они начали раскрываться, видны зарождающиеся листочки — хрупкие, нежные — поэтому подвержены грибковым заболеваниям, в частности — гнилям. Советуют такие луковки сразу посадить в горшки.
Вот мои луковицы: слева Крейл, справа Мапира. Кстати, луковица Мапира приготовилась разделиться на две, уже наметилась вторая точка роста. Поэтому она такая большая. Летом могут вырасти два стебля из одной луковицы.
Жаль не догадалась снять вид сверху, уже закопала их в горшки . Так что мотайте на ус: выбирайте покрупнее, быстрее размножить можно будет. Я что-то на этот критерий при выборе не обратила внимание.
Осмотрела луковицы, обрезала засохшие части корешков. Чешуйки подпорченные тоже рекомендуют убрать, но у меня все наружные с рыжими пятнами. Если их убрать, то от луковицы ничего не останется. Потрогала эти бурые места, они сухие, оставила.
Луковицы лилий после обрезки корешков
На фото луковицы с подрезанными корешками, все кончики были сухими. Для посадки надо брать глубокие горшки, поскольку лилия развивает мощный корень. У меня как раз нашлось два таких глубиной 20 см.
Горшки б/у, в прошлом году растила в них комнатные томаты. Поэтому помыла их Зелёным мылом и горячей водой. Наполнила своим грунтом, смешанным с вермикулитом.
Посадила луковицы, но неглубоко, а так, чтобы ростки оказались на поверхности. В ролике объяснили, что если такие ростки закопать на положенную для лилий глубину, они загниют.
Посадка лилии Крейл
Сверху замульчировала кокосовым торфом.
В видео пообещали, что лилии прекрасно будут себя чувствовать в домашних условиях и даже могут зацвести.
Ещё есть статья:
Обсудить тему можно здесь.
Почему пропадают лилии
Успех культуры лилий во многом зависит от знаний их биологических особенностей. Основная отличительная особенность этой культуры — наличие чешуйчатой луковицы белого, желтого, красного или коричневого цветов. У луковицы лилии нет плотных кроющих чешуй, она состоит из сильно укороченного стеблевого образования, называемого донцем, и плотно облегающих его мясистых чешуек. В нижней части донца расположены всасывающие и втягивающие луковичные корни. В верхней части луковицы ежегодно закладывается почка, из которой весной развивается надземный стебель. На нем у основания цветоносного побега под землей формируются надлуковичные однолетние корни, которые отмирают одновременно со стеблем. Они выполняют всасывающую функцию и поддерживают цветоносную часть побега. Если повредить точку роста, в текущем году новая почка уже не сформируется. Луковица без стебля может пролежать в земле до следующей весны, заложить новую почку и дать нормальный стебель, а может заболеть и погибнуть.
Одна из распространенных причин гибели луковиц лилии — неправильный водный режим. В природе лилии растут на рыхлой или каменистой почве, на склонах гор и оврагов, по берегам рек, то есть на участках с очень хорошим дренажом. Как и все луковичные, лилии легче переносят засуху, чем застой воды. Поэтому недопустимо высаживать их в плотный чернозем или суглинок. Для выращивания лилии подходят только плодородные, рыхлые, песчанистые, богатые растительными остатками почвы с нейтральной или слабокислой (для большинства видов) реакцией. Если почва не соответствует данным требованиям, в нее (на глубину не менее 50 см) добавляют торф, компост или листовой перегной.
Участок для лилий выбирают хорошо освещенный или полутенистый (здесь они зацветут позже, но цветки будут более нежнее). Полутенистый участок должен хорошо проветриваться (но без сквозняка), а почва прогреваться солнцем хотя бы несколько часов в день. Чтобы избежать скопления талых или дождевых вод, участок должен располагаться на небольшом возвышении или склоне.
Большое значение имеет глубина посадки луковиц лилий. Считается, что луковицу нужно высаживать на глубину, в 4—5 раз превышающую ее высоту. С одной стороны, глубокая посадка обеспечивает хорошее развитие надлуковичных корней, сохраняет влагу, а зимой предохраняет от вымерзания. С другой — почва на глубине более плотная, в ней мало питательных веществ, а главное, воздуха. Кроме того, биологические особенности лилии таковы, что втягивающие луковичные корни постоянно затягивают луковицу вглубь. Наглядно это можно наблюдать при выкопке многолетних гнезд лилий тигровой и даурской, растущих у нас в природных условиях. За несколько лет луковицы этих видов самостоятельно «забираются» на глубину 30—40 см. Если их пересадить в рыхлую, удобренную почву на глубину 12—15 см, цветение будет продолжительным и обильным. Поскольку все современные декоративные лилии — гибриды, а их выносливость ниже, чем у лилии даурской, следует искусственно поддерживать глубину посадки с помощью ежегодных пересадок.
Пересаживать лилии на нужную глубину и на новое место лучше всего в августе, когда стебель растения еще не обломался. Луковицу выкапывают и внимательно осматривают. Если она здоровая, чистая, с хорошими корнями, ее можно тут же высадить на подготовленный участок. Если корни бурые и трухлявые, луковицу нужно продезинфицировать в растворе марганцово-кислого калия или фундазола (желательно для лилий приобрести специальный фунгицид против корневых гнилей). Если трухлявые не только корни, но и донце, ее выбраковывают. При посадке луковицу можно обернуть мхом. Такая «шубка» убережет чешуйки от гнили, а корням даст полную свободу для роста.
Долговечность луковицы зависит от сорта. Есть сорта, у которых луковица ежегодно образует гнездо, состоящее из 2—3 молодых луковиц. Они живут, пока сохраняются оптимальные рыхлость и питательность почвы. Некоторые сорта образуют только детку. В условиях скученности у детки очень мало шансов стать взрослой луковицей. Есть такие сорта, которые не делятся и не образуют деток: к 3—4 годам луковица достигает максимального размера, пышно цветет и погибает.
Вредители и болезни
Молодые ростки лилий радуют глаз своей сочностью и свежестью. И тут же находятся желающие ими полакомиться. Первыми заявляют о себе гусеницы озимой совки. Они отгрызают ростки чуть выше уровня почвы, в результате чего стебель вырастает без соцветия. Проснувшиеся личинки хрущей поедают мелкие ответвления корней — это угнетает рост лилий. А зловредные проволочники уже с осени забираются в луковицы, просверливая в них дыры. Между чешуйками луковицы могут поселиться многоножки, которые особенно распространены в южных районах.
Поврежденные и ослабленные луковицы заселяют колонии луковичных клещей, и растение погибает. Поэтому очень важно весной очистить почву от вредителей. Существует много различных способов. Если они не помогают, применяют локальные поливы инсектицидами (например, БИ-58 новый, базудин]. Для этого вокруг молодого ростка устраивают лунку и заливают в нее небольшое количество раствора, стараясь промочить почву до корней.
К сожалению, кроме перечисленных вредителей, существуют и другие. Едва распустившиеся листья становятся объектом нападения тли. Позднее, с установлением теплой погоды, появляются крошечные, похожие на мушек насекомые — трипсы, которые высасывают сок из листьев, стеблей и бутонов растений. Листовые пластинки при этом покрываются сетью штрихов и точек, стебли и бутоны искривляются. Лилии быстро отцветают и засыхают. Другои вид трипсов (взрослые особи блестяще-черные, молодые — оранжево-розовые) поселяются на луковицах.
Еще один опасный вредитель лилий — листовая и корневая нематоды. Причиняемые ими повреждения похожи на повреждения от трипсов. Распознать визуально нематоду очень трудно. Замечено, что ее массовое развитие наблюдается на ослабленных растениях, поэтому избежать этого вредителя можно лишь соблюдая все агротехнические мероприятия.
В некоторых засушливых районах встречаются огородные слизни. Днем они скрываются под камнями и мусором, а ночью выползают и выедают в листьях растений большие круглые дыры. Особенно для них привлекательны ранние всходы. Вместе с первыми ростками из земли выползают небольшие ярко-красные жуки с черными головкой и ножками — это лилейный жук. По вредоносности его можно сравнить только с колорадским. Особенно опасны жуки второго поколения. Они мгновенно доедают листья, которые не успели съесть жуки первого поколения и личинки, и принимаются за бутоны и стебли, прогрызая в них сквозные дыры. Этот период приходится на конец цветения азиатских лилий и ЛА гибридов. Позднее цветущие лонгифлорумы и ориентальные лилии поедаются ими еще на стадии бутонизации. Поэтому очень важно не допустить массового развития лилейных жуков второго поколения.
Как ни внушителен список вредителей лилий, существуют еще и заболевания. Самое распространенное — серая гниль, вызываемая грибком ботритис. В сырую погоду или при загущенных, плохо проветриваемых посадках листья лилий покрываются светло-бурыми, маслянистыми на вид, округлыми пятнами. Болезнь распространяется снизу вверх, пока не засохнут все листья и стебель. Луковица может остаться целой, хотя побуревшие корни свидетельствуют о наличии инфекции. Появлению болезни способствуют дожди, загущенность посадок, обилие сорных трав. Иногда у лилии сначала засыхает верхушка, а затем и весь стебель. Такие растения лучше выкопать и убрать с участка, поскольку луковицы обычно сильно разрушены и распадаются на отдельные чешуйки.
Против вредителей и заболеваний желательно бороться комплексно. Как только оттает верхний слой почвы, следует аккуратно сгрести и удалить с участка укрытие из листьев. В них зимовало множество вредителей. Обнажившуюся почву нужно сверху обработать древесной золой. Как только распустятся молодые листья, провести первое комплексное опрыскивание (растений и почвы) инсектицидом и фунгицидом. Фунгицид обеззаразит от гнилей, а инсектицид уничтожит большинство вредителей, обитающих на растении и в верхнем слое почвы.
Следующее опрыскивание проводят во второй половине мая — начале июня, когда на лилиях появятся бутоны. Для этого можно использовать инсектицид, предназначенный для уничтожения колорадского жука. Если хорошо обработать почву, препарат уничтожит лилейного жука и его личинки, тлю, трипсы, личинок зеленого кузнечика, гусениц совки. После обильных дождей опрыскивание лилий фунгицидом следует повторить. Фунгицид, предназначенный для обработки томатов от фитофтороза, спасет лилии от первой вспышки серой гнили. Повторную обработку растений инсектицидом нужно проводить в период, когда обрабатывают картофель против колорадского жука. В этом случае уничтожается лилейный жук второго поколения и его личинки, а также тля, трипсы, личинки зеленого кузнечика. Кстати, последний (относительно новый для нас) вредитель стал наносить весьма заметный урон огородным и цветочным культурам.
К сожалению, лилии в наших цветниках не могут расти самостоятельно, их нужно выращивать. Ежегодная пересадка на новое место на необходимую глубину спасет луковицу от плохих условий, болезней и вредителей. Отбирая в конце каждого сезона образующуюся детку и подращивая ее до полноценной луковицы, можно создать фонд, необходимый для сохранения данного сорта.
