Размножение многолетников черенками

Размножение многолетников черенками

автор Зеленская Л.М., фото автора

Размножать черенкованием мне приходилось разные виды многолетних растений — комнатных и садовых.
Хочу поделиться этим успешным опытом с читателями сайта Gardenia.ru.

Черенок является частью стебля или корневища, взятого от материнского экземпляра. Укоренённый черенок развивается в почве как самостоятельное растение.
При черенковании молодые саженцы зацветают раньше, чем выращенные из семян.

Дающий жизнь новому растению черенок полностью повторяет родительские признаки, что характерно для вегетативного размножения.

Чаще всего черенкование растений я применяю, чтобы размножить и сохранить понравившиеся виды и сорта, получить однородные экземпляры.

Заготовка и укоренение черенков

Черенки нужно срезать острым ножом, чтобы не повредить ткани.
Длина нарезаемых черенков в среднем составляет около 4 — 10см, — в зависимости от вида растения и других факторов.

Черенки хорошо укореняются в череночнике, где создаётся благоприятный микроклимат.

Для лучшего укоренения черенков обычно рекомендуется использовать стимуляторы роста. Например, порошковый «Корневин», которым опудривают нижнюю часть среза.
Однако все перечисленные ниже растения, которые я размножала черенкованием, успешно укоренились и без применения «Корневина».

Растения, размноженные черенкованием

Способ черенкования я часто применяю для размножения видов растений, корни которых нельзя разделить на несколько частей.
Например, это анютины глазки, петунии, различные гвоздики. Эти растения можно черенковать с ранней весны до середины августа без особых ухищрений.
Отрежьте или отщипните верхушечную часть стебля (не менее 2-3 коленец или пар листочков). Нижние листья удалите, и полученный черенок сразу воткните в почву для укоренения.

Фуксию можно укоренить так же . Она хорошо пускает корни в воде с февраля по октябрь, быстро приживается в грунте.
Весной я черенкую свои фуксии для посадки в контейнеры и садовые вазы на период садового сезона. А осеннее черенкование позволяет сохранить любимые фуксии зимой.

В любое время года (даже зимой) можно получить черенки из срезанных (букетных) хризантем.
Я неоднократно пробовала укоренять как верхушечные, так и средние части веточек хризантемы. В данном плане это очень благодатное растение. Черенки хризантем легко укореняются и в воде, и в почве.
Но, как правило, укоренившиеся черенки из букетных хризантем не зимуют в нашем климате, как и фуксии. Поэтому полученные растения на зиму надо занести в прохладное помещение. А весной опять высаживаю их в грунт.
При этом сохранившиеся растения предварительно можно опять почеренковать, если в этом есть необходимость.

А вот флоксы, нивяник, астильбу, пиретрум, дельфиниум, дербенник и аквилегию можно размножать черенкованием только весной — в мае, до начала июня. При этом у дельфиниума и дербенника хорошо укореняются и просто срезанные молодые побеги с маленькими листочками, отросшие от корневища.

Весной и до середины лета можно черенковать такие многолетники как шалфей, обриета (аубреция), котовник. Их корневища плохо делятся, или дают мало новых побегов. Такие растения черенкуют из верхушечной или из средней части молодых побегов, укореняя полученные черенки в почве.

Засухоустойчивые растения лучше размножаются черенками, чем влаголюбивые. Например, очень хорошо укореняются черенки разнообразных седумов (очиток).

Техника черенкования многолетников

Со здорового и хорошо развитого, взрослого материнского растения срежьте несколько ростков, но не более трети от количества побегов с одного куста.
Длина черенка 5–7 см. Лучше, если черенок будет с «пяточкой» или частью корневища.

Посадите полученные черенки на глубину 1,5- 2см в горшок, в лёгкий влажный субстрат. Или сразу в садовую землю, сверху которой насыпан чистый песок слоем не менее 2- 3см.

Сверху накройте черенки пластиковыми/стеклянными банками или плёнкой.
Обязательно притените посадки, не допуская попадания прямого солнца.

Укореняющиеся под банками растения надо периодически проветривать, опрыскивать и поливать.

Обычно через две недели у молодых растений уже образуются корни.
С тронувшихся в рост черенков снимите укрытия-«теплички».
Солнцелюбивые растения постепенно приучайте к прямым солнечным лучам.

Через несколько дней, после адаптации к новым условиям успешно укоренившиеся черенки можно рассаживать в саду на постоянное место.

Сейчас, в мае, — самое время для черенкования многолетников.
Удачи вам, любители растений!

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Размножение многолетников черенками

Размножение многолетников

При разведении многолетников используют все виды вегетативного размножения: деление корневищ, черенкование, отводки, посадка клубнепочек и луковок-деток, а также посев семян.

Деление корневищ. Многолетники, произрастая в течение ряда лет на одном месте, образуют мощный куст, который можно разделить на несколько самостоятельных кустиков. Если куст не делить и не выкапывать, то за многие годы вокруг него уплотняется почва, корневище стареет, растение ослабевает и прекращает свое развитие, уменьшая цветение. При делении растение как бы омолаживается, у него вызывается повышенная жизнедеятельность. После посадки в свежую почву интенсивно начинают развиваться побеги и корневая система. Но есть такие многолетники, которые болезненно реагируют на деление и лучше себя чувствуют, если их долго не делят и не пересаживают. К таким растениям относится пион, диктамнус, инкарвиллея и др. В этом вопросе необходим индивидуальный подход к каждому виду или сорту, о чем мы указывали при описании ассортимента. При делении растение выкапывают, корни освобождают от земли и с помощью ножа или просто руками разделяют его на части, как можно меньше нанося травм. Каждая отделенная часть должна иметь 3—4 почки и собственные корни. При делении дельфиниумов необходимо следить, чтобы каждый отделенный кусок имел часть корневой шейки с почками и своими корнями. Небрежное деление приводит к гибели растений. Георгины отделяются с частью корневой шейки, на которой расположены почки. Канны, прежде чем делить, проращивают, чтобы отделенная часть корневища обязательно была с почками. Этот способ размножения сохраняет у нового растения все родительские признаки и способствует быстрому его цветению. Делить кусты можно весной и осенью, но полезно пользоваться правилом: многолетники, цветущие весной (пионы, диклитра, примулы и др.) делят и пересаживают в конце предшествующего лета (август—сентябрь); многолетники, цветущие поздно (флоксы, астры, гелениумы) — весной.

Размножение зелеными черенками весной и в начале лета. Для черенкования берут травянистые побеги без бутонов. Резать их надо острым ножом под самые листья второго или третьего узла, не считая верхних, нераспустившихся. Черенки сажают в легкую песчанистую почву или чистый речной песок на глубину 1—2 см при помощи заостренного колышка. Песок слегка прижимают к черенку пальцами. Излишне глубокая посадка и соприкосновение черенков с почвенным слоем могут вызвать массовое загнивание. После посадки черенки поливают. Черенковать нужно в разводочные ящики теплиц или небольшие ящики типа пикировочных, но глубиной до 20 см, а также парники. Ящики или парники заполняют земляной смесью, составленной из дерновой, листовой и торфяной земли с прибавлением крупнозернистого речного песка. Поверхность разравнивают и сверху насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной до 2,5—3 см. До укоренения черенки держат в опертом влажном воздухе. Для этого разведочные ящики надо накрыть остекленной рамой или кусками стекла, если ящик небольшой, регулярно умеренно опрыскивать черенки и притенять. После укоренения их рассаживают. При зеленом черенковании необходимо придерживаться следующих правил: черенки нарезать чистым острым ножом, нижний срез делать непосредственно под междоузлиями; нижние листья удалить, пластинки верхних наполовину обрезать; черенок нижним концом опустить только в слой крупнозернистого песка; не втыкать его, а вставлять в отверстие, сделанное колышком, и пальцами прижать к нему почву; посадку проводить на глубину 1,5—2 см.

Размножение корневыми черенками применяют к многолетникам, корни которых идут глубоко в землю и их нельзя делить из-за стержневой корневой системы. На корнях таких растений имеются спящие почки, способные давать побеги и самостоятельную корневую систему. К ним относятся: мак восточный, лимониум, астильбе, физалис, калистегия и др. Для деления корни откапывают весной или в августе, режут на куски длиной 4—6 см, затем раскладывают на выровненную поверхность почвы ящика, парника или грядки и сверху присыпают землей слоем до 3 см. Черенки обеспечиваются надлежащим уходом: своевременно поливают и притеняют. Побеги образуются через 20—30 дней.

Размножение отводками, т. е. пригнутыми к земле побегами маточных растений. Их прикалывают деревянными крючками и присыпают землей. Влажная почва и застой сокадвижения вследствие пригибания дают возможность побегам укорениться. Для лучшего роста концы их приподнимают кверху и привязывают к колышкам. Отводками можно размножать гвоздику, физалис и некоторые другие растения.

Размножение семенами дает возможность получить большое количество посадочного материала в короткий срок. Посевной материал многолетников весьма разнообразен по форме, величине, окраске, а также срокам прорастания. От величины семян зависят глубина заделки, норма высева, абсолютный вес, количество в 1 г и другие показатели. Чтобы убедиться в этом, приведем несколько примеров: в 1 г семян диктамнуюа насчитывается 63, гейхеры и камнеломки—свыше 16 000, скабиозы кавказской — 150, седума ложного — 15 800, колокольчика персиколистого — свыше 13 000, карпатского — 11 300 штук и т. д. (семена на снимках показаны в увеличенном виде). Рассаду многолетников можно выращивать в теплицах, парниках и открытом грунте. В теплице обычно высевают более мелкие семена, посев которых в грунт не практикуется. Для посевов в теплице используют плошки, горшки и ящики. Посуду тщательно промывают, обваривают кипятком или дезинфицируют. В плошках и горшках дренажные отверстия покрывают битыми черепками вогнутой поверхностью вниз, а все дно засыпают слоем промытого крупнозернистого речного песка. Затем насыпают подготовленную земельную смесь, состоящую из дерновой земли, листовой и 1/3 чистого речного промытого песка. Насыпают ее не до самых краев посуды, а с таким расчетом, чтобы можно было присыпать высеянные семена и поливать их. Посев проводят вразброс пакета. Очень мелкие семена практически не заделывают землей а более крупные — присыпают слоем, равным толщине семени Мелкие опрыскивают из пульверизатора, которые под действием пылевидных капель как бы всасываются в почву. Более крупные поливаются из лейки через сито с мелкими отверстиями. Во избежание чрезмерного пересыхания почвы посуду с посевами накрывают стеклом. Запотевшие стекла необходимо ежедневно протирать или переворачивать. Если семена долго не прорастают, на поверхности земли может появиться плесень. Чтобы этого не случилось, землю сверху посыпают тонким слоем угольного порошка или чистым речным песком. Обильно политые посевы на сутки оставляют в помещении, а затем, если есть возможность, выносят на 2—3 недели для промораживания. Внесенные затем в помещение с температурой 15—18 градусов, они быстро прорастают и дают более дружные всходы. Для прорастания одних семян требуется несколько дней, других — год и более (пионы, лютик, морозник, диктамнус и др.). Быстро прорастают семена отдельных культур из семейства крестоцветных, гвоздичных, маковых и др. Сроки прорастания нами указаны при описании культур. Посев в парники проводят после разравнивания поверхности грунта и уплотнения земли специальной дощечкой. Семена распределяют вразброс из пакета, а затем присыпают просеянной землей (в зависимости от их величины) слоем 0,5—1 см. После полива посевов через мелкое сито подогретой водой парник закрывают рамами и матами. Набухание и прорастание семян происходят в отсутствие света при наличии необходимого количества влага и тепла (15—18 градусов). Влажность почвы должна быть умеренной. С появлением всходов маты на день снимают. Парники обязательно проветривают даже в холодные дни, в противном случае всходы выпревают. Во время сильного солнцепека парники притеняют щитами или матами. Лучшее время для посева в теплицах и парниках — март — апрель. Значительное количество многолетников со сравнительно крупными семенами можно с успехом выращивать, не имея культивационных помещений. К ним относятся лихнис халцедонский, дельфиниум, примула весенняя, кентрантус, маки, вероника, аквилегия, кореопсис, гвоздика перистая, сидальцея мальвоцветная, рудбекия пурпурная и разрезнолистная, инкарвиллея, гелиопсис, ромашка садовая, иберийка вечнозеленая и др. В этом случае семена высевают в плошки и ящики весной или под зиму с установкой в открытом грунте. Прорастают они с наступлением теплых дней. Всходы нужно распикировать. Рассада, выращенная таким способом, получается крепкая и мощная. При культуре многолетников широко практикуют посев в грунт. Семена высевают (особенно трудно прорастающие) осенью и весной. Особое внимание необходимо обратить на выбор места. Грядки не должны располагаться на солнцепеке, почва нужна супесчаная. Для лучшего удержания влаги вносят хорошо разложившуюся торфяную крошку. На грядках с помощью маркера делают поперечную разметку рядков с междурядьями в 20—25 см. Семена высевают в бороздки из пакета и заделывают перегноем на глубину, равную двойной величине семени (0,5—1 см). Весенние посевы поливают систематически до появления всходов, подзимние — по мере необходимости. Для лучшего сохранения в почве влаги междурядья мульчируют мхом. Для получения хорошей рассады независимо от места посева всходы обязательно пикируют. Пикировку проводят, когда сеянцы окрепнут и разовьют 1—2 настоящих листочка. Сеянцы, полученные в теплице, пикируют в плошки или ящики и парники, грунтовые посевы — на гряды. Для пикировки применяют заостренный колышек и пикировальные вилки, которыми набирают сеянцы. Операция заключается в следующем: большим и указательным пальцем левой руки берут сеянец за семядоли, а правой отщипывают корень на 1/3 длины. Затем правой рукой погружают в землю заостренный колышек и, слегка приподымая его из земли, левой опускают в углубление сеянец до семядолей. Правой рукой с помощью колышка корень прижимают сбоку. При этом надо следить, чтобы корни были хорошо расправлены и не загибались вверх, земля плотно прижата к ним и на дне углубления не получилось пустоты. Неправильная пикировка часто является причиной гибели сеянцев. Распикированные растения в первые 2—3 дня необходимо притенять.

Дальнейший уход заключается в поливе и содержании растений в чистом от сорняков состоянии. Рассада многолетников развивается довольно быстро и при указанных выше сроках посева семян в июне ее уже можно высаживать в грунт. К этому времени растения необходимо «закалить». Не менее двух недель их приучают к прямому воздействию солнечных лучей: в парниках снимают рамы в первые дни на непродолжительное время днем, а затем и совсем не накрывают даже ночью. Ящики сначала помещают в затененное место, а через несколько дней выносят на солнечное освещение.

Размножение многолетников черенками

Хороший садовник всегда немного жадина. Ему бы побольше летних дней в году, часов в сутках, красивых и редких растений в саду. И если два первых пункта, увы, невыполнимы, то с последним

умелец справляется играючи.
Размножение растений – процесс увлекательный и не такой сложный, как кажется. Это относится, в первую очередь, к многолетникам, которые составляют большую часть растительного ассортимента наших участков. Многолетники выращивают посевом семян или вегетативно. Семенное размножение не всегда позволяет сохранить определенные декоративные качества, такие, как форма цветка, окраска, размер, а из вегетативных способов предпочтение отдается делению и черенкованию.

Черенкование многолетников

Черенкование многолетников оправданно в ряде случаев:
— когда требуются однородные экземпляры;
— когда нужно много растений, а маточника мало;
— когда не хочется портить вид композиции, выкапывая материнский куст;
— не все многолетники можно размножить делением корневища;
Чтобы успешно черенковать многолетники, необходимо помнить, что черенок – это часть стебля или корневища, взятого от здорового, развитого маточного растения и способного укореняться в определенных условиях. С каждого экземпляра желательно срезать не более трети побегов. Еще понадобится определенный инструментарий – чистый острый нож или скальпель, пленочное покрытие для грядки (мини – парника), стимуляторы роста, лейка и опрыскиватель.
На черенки можно брать разные части растения. Стеблевой черенок – это часть стебля с почками; листовой черенок — лист с черешком (нормально развитый); корневой черенок — отделенная от родительского растения часть корня с придаточными почками, из них потом разовьются новые побеги с собственной корневой системой.
Рассмотрим каждый случай отдельно.

Размножение многолетников стеблевыми черенками

Стеблевое черенкование можно проводить как весь теплый сезон, с конца апреля по середину августа, например, у растений с подушковидной кроной (седумы, флоксы дернистые, тимьяны); у многолетников, дающих побеги из дочерних почек ( маки, ирисы, примулы, лилии, люпины); у растений, обладающих длительным периодом вегетации (астры, рудбекии), — так и в строго ограниченный весенний период, например, у растений с активным ростом и быстрым одревеснением (дельфиниумы, пиретрумы, аквилегии, цимифуги, василистники, астильбы, акониты). С весны (когда стаял снег) до июля черенкуются шалфей, обриета, котовник.
Стебель при этом нарезают на черенки длиной 5 – 10см, с 2 — 3 узлами. Нижний срез нужно сделать под углом 45 градусов, верхний — под прямым углом (над верхней почкой). У влаголюбивых многолетников с крупными листовыми пластинками (хосты, пионы) листья внизу аккуратно удаляют, верхние обрезают наполовину для меньшего испарения влаги. У засухоустойчивых видов с мелкими листьями (седумы, церастиумы) этого делать не нужно. Полученные черенки помещают на рассадочные гряды или в мини – парники с легкой супесчаной почвой на глубину 1.5 – 2см, накрывают пленкой, притеняют. Необходим 1 – 2-х кратный ежедневный полив и частое опрыскивание. Примерно через две недели происходит укоренение, чуть позже саженцы можно пересадить или оставить на доращивание.

Недорого купить пиломатериалы от производителя в Москве можно на сайте stroyassortiment.ru. Доска обрезная сухая качественная и доступная по цене.

Размножение многолетников листовыми черенками

Большинство любителей комнатного цветоводов умеют размножать листовым черенком, скажем, сенполию (комнатную фиалку). Также можно размножить и некоторые садовые многолетники, хотя это и более редкий способ. Он применяется у растений, чьи придаточные почки могут образовываться на основании черешка или на основании сидячего листа (люпины, хосты, синюхи, примулы Юлии, нивяники, солидаго, акониты, незабудки болотные). Короткий черенок заглубляют в почву вместе с частью листа, притеняют. В первые дни прикрывают влажной тканью или салфеткой, чтобы избежать увядания листовой пластинки. Уход заключается в поливе, опрыскивании, проветривании. Молодые саженцы, как правило, остаются для доращивания на гряде, пересадка на постоянное место производится на второй год.

Размножение многолетников корневыми черенками

Размножение корневыми черенками происходит в более поздние сроки – в августе – сентябре. Маточное растение осторожно извлекается из почвы, отрезаются части корня толщиной 0.7 – 2см, длиной по 5 – 7см, с косым срезом. Черенки припудривают стимуляторами роста и помещают на грядку. Августовские посадки дают корешки уже к зиме, их тщательно укрывают от заморозков. Сентябрьские заготовки могут не укорениться и загнить, поэтому их лучше сохранить до весенней посадки в грунт в сухих, непромерзаемых помещениях. Таким способом хорошо черенкуются маки восточные, гайлардии, флоксы, анемона японская.

Какие многолетники можно черенковать?

У многолетников есть виды, легко поддающиеся всем способам размножения. Чемпионом является очиток. Его можно делить кусочками стебля, листа, корневища, помещая в грунт или в емкость с водой. Нежные маленькие побеги и длинные корешки гарантированно появляются уже через 2 – 3 недели. При этом сохраняются самые яркие черты, присущие последним сортовым новинкам!
Черенковать можно практически все многолетники. Стоит попробовать, и вы полностью удовлетворите потребность в качественном посадочном материале, без особых физических и денежных затрат.

Черенкование многолетников

Выставки, питомники, магазины предлагают все новые и новые сорта и виды. Единственным сдерживающим фактором для цветовода может оказаться цена новинок: посадочный материал достаточно дорог. Выращивать же из семян дол­го, а страсть хочется утолить немедленно. На помощь почти всегда придет проверенный метод — вегетативное размножение, а именно черенкование.

Черенкование многолетников оправданно в ряде случаев:

• когда требуются однородные экземпляры;
• когда нужно много растений, а маточника мало;
• когда не хочется портить вид композиции, выкапывая материнский куст;
• не все многолетники можно размножить делением корневища.

Подавляющее большинство растений, выращенных из черенков, сохраняет все родительские свойства. Исключение составляют пестролистные формы и имеющие различную окраску листьев — желтую, красную, серебристую.

Для вегетативного размножения исполь­зуют различные части растений. Уже в конце весны для этой цели можно брать прикорневые побеги, выламывая их у само­го основания куста. Так размножают мно­гие морозостойкие многолетники: дельфи­ниум, флокс метельчатый, осенние астры, вероникаструм, тысячелистник. У них быстро образуются корешки, и растения получаются крепкими, коренастыми, с крупными шапками цветков (например, у флоксов).

Используют на черенки и прикорневые побеги у растений с розеточным строени­ем, выламывая их у основания. Таким способом легко размножаются гейхеры, тиарки, гейхереллы. Причем делать это можно в течение всего теплого времени года, вплоть до осени.

Начиная с июня многолетники черен­куют частями стеблей. Их отделяют от рас­тения, когда оно находится на пике своего развития. В этом случае к срокам черен­кования для каждого растения следует подходить индивидуально. Но есть и об­щие правила: стебель должен быть гиб­ким, то есть при попытке сложить его вдвое он не должен треснуть. Таким спо­собом можно размножать флоксы, клематисы, розы.

В течение всего лета прекрасно прижи­ваются стеблевые черенки почвопокровных растений. При этом у флокса шило­видного, вероники армянской, тимъянов можно использовать верхние части побе­гов после окончания цветения.

Для черенкования отбирают только здо­ровые растения. Если используют черенки с уже цветущих экземпляров, то обяза­тельно удаляют не только часть листьев, но и цветки.

Стебли лучше срезать утром, когда рас­тения напитали ночную влагу (ее дефицит поможет восполнить вечерний полив).

Лучше приживаются черенки, взятые с верхней части побега, но они хуже пере­носят зиму. Приживаемость черенков, взятых с нижней части стебля, — самая низкая, а со средней части — оптимальная.

Список растений, пригодных для зеле­ного черенкования, обширен. Пробуйте черенковать все, что хотите размножить. Но успех при черенковании многолетних астр, аквилегий, колокольчиков, хризантем, георгин, лаванды, мяты, барвинка, флоксов, гвоздик, шалфея, вероник, тимъянов, тыся­челистников, хелоне гарантирован.

Стебель нарезают на черенки таким образом, чтобы каждая его часть имела не ме­нее двух узлов или трех листьев, но можно взять и более длинный — высо­той до 15 см, правда, в этом случае слож­нее сохранить упругость листьев при укоренении.

Нижний срез делают под листом или листовым узлом, отступив 2-3 мм под уг­лом 45 градусов. Верхний — под прямым углом над верхней почкой. Благодаря это­му нижнюю часть стебля с верхней уже не перепутаешь и не посадишь черенок вверх ногами. У нижней почки листья удаляют пол­ностью, стараясь ее не повредить, оставляя черешок.

Последующие листья укора­чивают наполовину. Черенки с млеч­ным соком промывают под водой, чтобы не закупорилась сосудистая система.

Есть еще один способ черенкования травянистых многолетников — листьями. Например, при размножении сортов при­мул, инкарвиллей, флокса метельчатого, когда нет другой возможности получить посадочный материал, как только взять листочки у знакомых цветоводов. Его применяют значительно реже, поскольку он более кропотлив в выхаживании лис­товых черенков.

Для лучшего укоренения черенков приме­няют стимуляторы образования корневой системы — жидкие или порошкообразные. Для растений, отрицательно реагирующих на переувлажнение (например, флокс ши­ловидный), или травянистых (гвоздика) применяют только порошкообразные пре­параты. Самый распространенный — «Корневин». Для черенков, подверженных гни­ению, можно использовать стимуляторы, в состав которых входит древесный уголь. Прежде чем поместить черенок в грунт, его основание опускают в препарат, на глубину не более 1-2 см. Излишки порошка стряхивают. При использовании жидких стимуля­торов («Эпин-экстра», «Корневин», «Цир­кон» и другие) в подготовленный в соот­ветствии с инструкцией раствор черенки ставят на 10-12 часов, также на глубину не более 1 см.

Для образования корней черенкам нужна влажная и хорошо дренированная почва. Классическая смесь — равные части пере­превшего торфа и крупного песка. Ею за­полняют небольшой парничок или кон­тейнер (ящики, горшочки, пластмассовые коробки), имеющий дренажные отверстия. Укоренение также можно проводить в чис­том речном песке или перлите.

Для поддержания влажности и сохра­нения тепла черенки должны находиться под стеклянной крышей либо под пленоч­ным тоннелем.

Зеленые черенки сажа­ют на глубину 1 см, полуодревесневшие чуть глубже.

Черенки потребуют ухода. Им необхо­димы температура в пределах 23-26 °С, по­вышенная влажность почвы и воздуха, до­ступ рассеянного света, а по мере укорене­ния — периодическое проветривание. Стек­лянное или пленочное укрытие следует ежедневно приоткрывать, а если черенки оставляют на какое-то время без присмот­ра, предусмотреть вентиляционные отвер­стия. По мере развития корешков (сроки у различных растений неодинаковы) вен­тиляцию постепенно увеличивают.

Как только у черенков появятся новые листочки или увеличится рост высажен­ных стеблей — пора «молодняк» подкарм­ливать. Для этого используют слабый рас­твор полного минерального удобрения один раз в 10-12 дней.

Сроки пересадки на постоянное место у различных культур могут не совпадать. Если растения развиваются медленно, луч­ше их оставить на месте черенкования (в грунте) до весны, сняв при этом верхнее укрытие.