Что делать если обвалились стенки подвала

Восстанавливаем обвалившиеся стенки погреба после весенних паводков

Если стенки погреба выложены кирпичом, а ваш дачный участок находится недалеко от реки или озера, вы наверняка сталкивались с проблемой затопления, в результате которого почва проседает, и стенка обрушивается. Мы расскажем как устранить такую проблему довольно быстро, и при этом избежать дальнейших последствий.

Черемуха (лат. Padus)

Невысокое дерево, изредка кустарник семейства розовых, с белыми, иногда розовыми цветами, собранными в кисти. Ягоды черного цвета, сладкие, но вяжущие. Черемуху выращивают как декоративное растение.

Причиной обрушения кирпичных стенок погреба может стать разрушившаяся отмостка вокруг дома или ее отсутствие, а как следствие — повышенная влажность и отсыревание. Но наиболее распространенной проблемой является полное, или частичное затопление погреба во время весенних паводков. Вода подмывает грунт и кирпичная стенка проседает, что в дальнейшем приводит к обвалу.

Затопило подвал на даче

Устранить эту проблему возможно, но придется приложить усилия. Кирпич – не самый лучший материал для стен погреба под домом. Более подходящий материал — бетон.

• В первую очередь из погреба нужно извлечь обвалившийся грунт и кирпич на поверхность. Стенки по возможности выровнять.
• Для распорки уцелевших стен нужно сбить щиты из доски 40 мм. Они необходимы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.
• С помощью бревен и щитов распереть по центру стены, тем самым подстраховавшись от их обвала.

Схема бетонного подвала в частном доме

Участок фундамента, который видно из погреба, также нужно укрепить. Для этого понадобятся опоры, которые углубляются в дно погреба не менее чем на 80 см (деревянные, а лучше металлические колья).

Для литья бетонной стены стоит заранее соорудить опалубку из досок, высотой 60-70 см. Более высокую опалубку делать не стоит, так как каждые 40-50 см придется ставить мощные распорки. В противном случае высокая опалубка не выдержит давления бетона. Поднимать опалубку и лить новый слой бетона можно будет каждые 3-5 дней.

Стену, подлежащую восстановлению, нужно углубить на 50-60 см и сдвинуть под фундамент строения в ширину. Для заливки используют бетон марки 100. Стену обязательно армируют для более прочной конструкции.

Когда стена в погребе возведена, можно переходить к ремонту отмостки. Первым делом нужно демонтировать старую ленту. Образовавшийся зазор между грунтом и новой стеной погреба засыпать грунтом или песком, поэтапно проливая и утрамбовывая его.

Чтобы отмостка эффективно выполняла свою функцию (защищала стены, фундамент и погреб от надземных вод), она должна заливаться под наклоном (5-10 градусов).

• Основу под отмостку засыпают песком и утрамбовывают.
• Следующий слой – щебень или шлак, поверх которого укладывают армирующую сетку (или арматуру).
• Бетон заливают сразу на всю толщину отмостки.
• Через 20-30 минут стяжку железнят. Для этого на отмостку насыпают сухой цемент и растирают его мастерком. Зажелезненная стяжка более прочная и выглядит эстетично.

Соблюдая эти несложные рекомендации вы не только восстановите погреб, а сделаете его намного прочнее и устойчивее. Что касается затопления, то решением этой проблемы может быть качественное дренирование всего участка с отводом воды в сторону, а при регулярном отсыревании стенок потребуется более интенсивное, принудительное проветривание погреба и протапливание дома ранней весной.

Как навсегда избавиться от сырости в подвале

Сырость в подвале – неприятное явление. Что делать в случае ее появления? Прежде чем приступать к борьбе с проблемой, необходимо выяснить причину появления влаги в доме. Осознание причины поможет подобрать эффективные методы и надолго, а может и навсегда избавится от такой неприятности как мокрые поверхности в помещении.

Чем опасна сырость

Почему необходимо устранять излишнюю влагу из помещений? Появление влажности в подвале может привести к неприятным явлениям, от которых сложно избавиться. Конденсат, выпадающий на поверхностях, вызывает следующие последствия:

• появление плесени и грибка;
• нарушение температурно-влажностного режима помещений;
• нарушение условий эксплуатации строительных конструкций, которое приводит к разрушениям в фундаменте и других несущих элементах;
• появление в помещениях различных микроорганизмов, которые опасны для человека и приводят к серьезным заболеваниям;
• намокание стен и перекрытий, нарушение отделки помещений.

Причины проблемы

Плесень в подвале проявляется в следствие сырости

Причин, почему может возникать конденсат на потолке, полу и стенах подвала несколько:

1. Нарушения вентиляции помещений подвала. Это может быть вызвано ошибками на стадии проектирования или строительства. Иногда бывает, что предусмотренные по нормам вентиляционные каналы разрезаются неправильно уложенными плитами перекрытия или забиваются строительным мусором. Отсутствие нормальной вентиляции приводит к тому, что во время холодов в теплом по сравнению с наружным воздухом подвале образуется конденсат, потеют окна.
2. Изменение уровня грунтовых вод. Особенно актуальна эта проблема в весенний период, когда снег начинает активно таять, и почва перенасыщена влагой. Вопрос необходимо учесть еще на стадии проектирования и предусмотреть дренажную систему и надежную гидроизоляцию подвала. Повышение воды в грунте приводит к тому, что на полу появляются лужи. Их глубина зависит от степени проблемы.
3. Капиллярное проникновение влаги из грунта. Почему возникает такое явление? Ответом на вопрос станет – нарушение технологии возведения фундамента. Если при строительстве не уделено внимание вертикальной гидроизоляции стен подвала, то в процессе эксплуатации на них с внутренней стороны будут появляться капельки влаги.

Все эти причины, по которым появляется сырость в подвале, связаны с пренебрежением технологией на стадии строительства здания.

Способы борьбы

Чтобы понять, что делать с сыростью, необходимо правильно определить причину, почему мокреют поверхности. Дальнейшие действия, направленные на то, чтобы избавится от излишней влаги, зависят от ее источника. Причину можно определить по расположению влаги.

• если капельки образуются на потолке и стенах – причина в недостаточной вентиляции;
• образование капель жидкости только на стенах – отсутствие вертикальной гидроизоляции стен подвала;
• при наличии луж на полу – причина в подтоплении грунтовыми водами.

Дальнейшие шаги предпринимают в зависимости от источника проблемы.

Недостаточная вентиляция

Если конденсат образовался из-за недостаточного воздухообмена в помещении, убрать его можно организовав дополнительное вентилирование. Такая же ситуация актуальна для возникновения сырости на чердаке. Это помещение тоже нагревается, но при этом непосредственно контактирует наружной средой.

Схема естественной вентиляции погреба

Контакт теплого воздуха с холодными поверхностями – главная и единственная причина, почему образуется конденсат. При достаточном воздухообмене в подвале или на чердаке дома, нагретый от внутренних помещений воздух охлаждается. Конденсат не образуется.

Вентиляция в подвале частного дома или на чердаке может быть выполнена двумя способами:

Естественная включает в себя продухи и вентиляционные каналы. По нормам общая площадь продухов должна быть не менее одной четырехсотой площади помещения. Принудительная подразумевает применение специального оборудования, установка которого потребует серьезных финансовых затрат. Способ актуален только для больших по объему помещений.

Чтобы убрать конденсат на потолке и стенах в подвале или на чердаке необходимо выполнить следующие мероприятия:

Схема принудительной вентиляции в погребе

1. Теплоизоляция инженерных сетей. В подвале проходят водопроводные и канализационные трубы, температура жидкости в которых выше, чем в помещении. Это приводит к тому, что на их поверхности выпадает конденсат. Чтобы избавиться от тепловых потерь, нужно делать надежную теплоизоляционную защиту труб, которые потеют именно из-за утечек тепла в холодное пространство. Теплоизоляционные мероприятия можно выполнить с применением специальных материалов. Производители минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола выпускают специальные изделия, которые удобно надевать на трубы. Эффективные материалы позволяют убрать утечки тепла и избавиться от причины, почему потеют трубы.
2. Чтобы устранить сырость на чердаке или в подвале дома и появление капель влаги на потолке или стенах, устанавливают вентиляционные короба или трубы. После завершения строительства дома нет возможности расположить вентиляционные каналы в стенах, поэтому их пристраивают к вертикальным конструкциям. Чтобы избавиться от сырости на потолке и других поверхностях, в помещении предусматривают две трубы – приточную и вытяжную. Делать их необходимо в разных углах комнаты, располагая на разной высоте от пола.

После того, как устранена причина, почему появляется конденсат на чердаке или в подвале, выполняют осушение помещения.

Недостаточная гидроизоляция

Если потеют стены подвала дома (без потолка) – причина в капиллярной влаге. Избавиться от нее можно одним из следующих способов:

1. Оклеечные гидроизоляционные материалы. Представлены на строительном рынке в основном рубероидом, линокромом и гидроизолом. Изготавливаются на основе полотна, пропитанного битумом. Процесс приклеивания – довольно трудозатратное мероприятие. Такую работу лучше доверить профессионалам.
2. Обмазочная гидроизоляция. Делать защиту от влаги стен подвала дома можно с применением битумной мастики. Кроме нее используют полимерные составы и синтетические смолы. Достоинство метода – возможность выполнения работ своими руками. Минус – недостаточная степень защиты. Обычно применяется вместе с оклеечными материалами.
3. Проникающие составы. Чтобы избавиться от капиллярной влаги, можно применять составы, которые проникают в бетон и повышают его влагостойкость. Действие достигается за счет сужения пор в конструкции. Этот метод можно назвать высокоэффективным, поскольку защищается не только помещение, но и часть несущей конструкции. Состав способен проникать на большую толщину и предотвращать повреждения фундамента водой на долгие годы.
4. Экраны. Такой способ подойдет при большом напоре грунтовых вод. Экранами становятся глиняный замок, геотекстиль или бетонит.

Работу с любым материалом выполняют в следующей последовательности:

• удаление отделки со стен, их очистка;
• обработка поверхности антисептиком;
• грунтовка;
• выполнение гидроизоляции стен и пола;
• финишная отделка;
• устройство отмостки по периметру здания, если она отсутствует или повреждена.
• осушение пространства подвала.

Повышение уровня грунтовых вод

Мокрые стены из-за высокого уровня воды в почве – это наиболее серьезная проблема для дома из представленных. Если конденсат не требует наружных мероприятий, то в данном случае необходимо откапывать фундаменты. Делать гидроизоляцию рекомендуется в следующем порядке:

• откапывание фундамента;
• устройство дренажа по периметру здания;
• при необходимости усиление фундамента;
• выполнение наружной гидроизоляции (применяют те же материалы, что и в предыдущем случае);
• выполнение внутренней гидроизоляции;
• обратная засыпка;
• устройство отмостки по периметру здания;
• осушение помещения.

Схема устройства конструкции гидроизоляции подвала при высоком напоре уровня грунтовых вод

Способ потребует внушительных финансовых и трудовых затрат, но позволит защитить фундаменты и подвал от грунтовых вод. Материал подбирается в зависимости от напора воды. Можно использовать совместно несколько способов, например, проникающие составы вместе с оклеечной гидроизоляцией.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Paddock › Блог › Восстанавливаем колодец погреба в гараже

В моем гараже прошлый владелец сделал погреб для хранения разносолов. Мы им никогда не пользовались, есть и есть. Несколько лет назад, придя в гараж после зимы, я обнаружил, что машина, стоявшая передним правым колесом на люке погреба, провалилась. Обвалился сам колодец. Машину достали, а дыру закрыли листом металла и досками. Через какое-то время я сделал дощатый настил и успешно им пользовался.

Однако периодически возникала мысль, что если колодец будет продолжать обваливаться (а это вполне реально, потому что гаражи находятся в овраге, куда стекаются сточные воды со всего района), может возникнуть угроза стенам гаража. К тому же, лифтованная сорента на 32 колесах заезжала в гараж без особого запаса по высоте, что создавало определенные неудобства при ремонтах на домкрате.
Пришло это лето. Внезапно друг, делавший ремонт в квартире, предложил мне забрать кирпич от сломанных стен. Я сразу вспомнил о погребе и перевез с помощью Димана кирпичи в гараж в багажнике соренты.

Сначала планировал просто завалить их в погреб. Однако, разобрав настил, понял, что габариты погреба примерно 1,5*1,5*1,5 м, т.е. чтобы его засыпать, нужно грузовик сыпучих материалов, а такого объема нет.
Так и решил, что правильнее восстановить сам лаз, т.е. колодец. Опять же сначала было подумал заложить его наглухо кирпичом, но снова пришел к выводу, что вернее колодец оставить.
Начал выкладывать кирпич друг на дружку и сразу понял, что все развалится.

Вспомнил, что кирпичные стены держатся при помощи цемента 😀 Всплыли в памяти сцены из детства, когда мы помогали отцу на бесконечных стройках в деревне. Мешки с цементом, песок с пляжа, камешки, лопата, бетономешалка…
Итак, погнал в Ордер. Оказалось, что за 20 лет прогресс ушел вперед, и теперь не надо мешать цемент с песком, ибо продаются сухие смеси, которые достаточно залить водой и размешать)))
Затарился кладочной смесью М150, поехал снова в гараж. Замешал раствор в тазике, начал выкладывать. Потолок погреба, собственно, состоял из 2 бетонных плит, сложенных друг на друга, поэтому надо было скомпенсировать кладкой эту ступеньку. Компенсировал-компенсировал…и понял, что вместо ровных рядов кладка пошла у меня по спирали *WALL*. Пришлось еще раз компенсировать.
Через несколько дней кирпичный колодец оказался готов. Про строительный уровень и линейки я тоже забыл, поэтому стенки вышли вкривь и вкось во всех плоскостях. Ну да хрен с ним.

Затем для упрочнения стал обваривать верхний ряд по периметру внутри и снаружи уголками, которые остались от настила.

Кроме того, чтоб кирпичные стенки держались весной и осенью в сырую погоду, сделал каркас из арматуры и труб в самом лазе. И еще приварил к уголкам снаружи и сбоку куски арматуры, чтобы при залитии бетоном каркас держался самим полом большей площадью.

Металл кстати с нового года подорожал очень сильно — на 40-50%. 12 м прут арматуры 16 мм вышел в 900 р ((((

Далее надо было заделать дыры в полу. Для этого решил заливать бетон (смесь М300) с камнями. За камешками пошел на «большую дорогу» — рядом с гаражами есть бетонный завод, и от миксеров по дороге валяется полно строймата. За пару часов насобирал 3 ведра мелких камней.
Сварил из трубы утрамбовыватель, залил, примял — должно быть прочно.
Пол, в отличии от кладки, высыхал целую неделю. За это время из остатков досок от настила замутил в другом гараже стеллаж для колес, которых от всех машин 100500.

Наконец, пол высох. Осталось сделать люк и его крепления. В качестве креплений наварил по периметру полку из уголка. А внешние и внутренние уголки по периметру дополнительно обварил арматурой.

Вот так спустя месяц гараж пришел в божеский вид. Появилось лишних 10 см высоты и относительно ровный пол. Можно будет купить рейлинги на крышу и заезжать с ними. Осталось заехать в гараж и поглядеть, не развалится ли конструкция)))

Вся эпопея продолжалась месяц, по деньгами встала в:
-10 мешков смесей — 800 р
-12 м арматуры 16мм — 900р
-круг болгарки 180 мм для резки камня — 450р
— 6 кругов для болгарки отрезных — 200р.
— шурупы для настила — 110 р.

Весьма трудоемким процессом была сварка в самом колодце, потому что приходилось варить в ограниченном пространстве снизу вверх, сверху вниз, вбок, под углом, надо головой, на коленях и прочее. Зато сколько сразу новых умений))

В это лето надо еще обязательно заняться кровлей, потому что из-за неправильной конструкции слива вода застаивается на крыше и протекает внутрь.

Восстановление перекрытия погреба изнутри (нужен совет).

Нуждаюсь в советах, критике и т.п.

Погреб находится в гараже, грунт вынимать некуда (и не особо хочется). Пытаюсь придумать способ устроить перекрытие изнутри, желательно со сроком службы лет 30 (предыдущее перекрытие из лиственницы столько и простояло) .

Размер погреба 2.5м х 1.6м, стены в полкирпича (красного), вдоль длинной стороны (примерно посередине) уложен Н-образный швеллер, толщина грунта (глина) над перекрытием чуть менее 1 м, лаз в погреб — сверху.
Практически постоянно на потолке присутствует конденсат.

Пока додумался до следующего: из квадрата 12-14 мм выгнуть скобы, опереть их концы на стену и швеллер (расстояние между скобами 15-20см), и на скобы уложить лист нержавейки (см.рисунок).

1. Достаточно ли будет (с точки зрения скорости коррозии и способности выдержать вес грунта) толщины листа 1мм или желательно потолще (доступна нержавейка марки 08х18Т1 и 12х18н10т).
2. Тоже самое (коррозия, прочность) относительно толщины 12-14мм металла для скоб и длины несущей части скоб (65см и 80см). Доступны черняшка квадрат ГОСТ 2591 и нержавейка круг 12х18н10т.
3. Какой металл выбрать исходя из цена/разумная достаточность (т.к. 12х18н10т — дороговато получается).

Буду признателен за помощь и советы.

По схеме не особо понятно, дайте фотки, там можно и подумать будет. Еще уточните по нагрузке, которую будет нести это перекрытие

При таком размере погреба проще 3 кубометра глины снять сверху, разобрать старый потолок и уложить новый с утеплителем. Для устранения конденсата организовать вытяжку.
Делая по Вашему способу сильно рискуете.
А что со старым потолком? Сгнил?

С фото быстро не получится, поэтому положу рисунок — вид сверху. Внешний контур — это кирпичные стены, голубым цветом показан швеллер, жирные черные линии — скобы с шагом 15-20см (10шт по левой и 15 по правой сторонам, серые прямоугольники — листы металла.
Нагрузка — слой глины толщиной 1 метр. Дополнительной нагрузки — автомобиля — пока нет, но возможно появится.

Гараж завален барахлом — выносить его некуда, соответственно для грунта внутри не остается места. А т.к. работать придется в одно лицо, процесс выноса грунта на улицу и обратно, займет несколько дней, чего делать не хочется. Да и непонятно где купить лиственницу, валить деревья контрабандой — чревато.
Вентиляционная труба есть, но видимо она неэффективна. Конденсат в общем не особо напрягает, картошка сухая. Старое перекрытие — лиственничные бревна диаметром 15-20 см за 30 лет эксплуатации сгнили (видимо из-за просушки кострами вытопилась смола).

Если скобы выдержат тяжесть осевшего грунта и металл не будет быстро корродировать — какие могут быть риски? Швеллер в нормальном состоянии.
Для пробы я выгнул скобу из квадрата 8мм — получилось жидковато — она достаточно легко гнется рукой. Но если их проложить часто и из металла пожёстче и потолще?
Я бы хотел получить консультацию по толщине и марке используемого для устройства перекрытия металла, которые позволят выдержать вес нагрузки.