Обрезка винограда осенью и весной: схемы для начинающих

Виноград, который укрывают на зиму, обрезают осенью, после листопада и первых заморозков: в средней полосе это вторая половина октября и начало ноября. Неукрывные сорта и молодые кусты чаще режут весной, когда воздух прогреется примерно до +5 °С, но сок по лозе ещё не пошёл. Каждый год у взрослого куста удаляют большую часть прироста, до 90 %, оставляя только плодовые звенья и запас глазков.

Без обрезки куст быстро загущается, ягоды мельчают и теряют вкус, а со временем растение дичает. Причина в полярности: виноград гонит питание к верхним побегам, и глазки в нижней и средней части развиваются слабо. Ниже описаны сроки, правила среза, число глазков, схемы формирования рукавов по годам и обрезка старого или подмёрзшего куста.

Когда обрезать: осень или весна

Осенняя обрезка

Осенью укрывной куст проще уложить и спрятать от мороза, а срезы успевают подсохнуть без потери сока. Торопиться нельзя: пока на лозе держатся листья, из них в древесину уходят запасные вещества. Работу обычно делят на два захода.

Предварительный, с 1 по 10 октября. Вырезают только зелёные невызревшие побеги, которые всё равно погибнут зимой. Вызревшая лоза коричневая и похрустывает при сгибе, её на этом этапе не трогают.
Основной, в середине или конце октября. Проводят через несколько недель после первого захода, когда опали листья и прошли первые заморозки. Часто ориентируются на срок около 20 дней после листопада.

В сильный мороз не режут: хрупкая подмёрзшая лоза ломается, а повреждённые ветви до весны не доживают. Осенью глазков оставляют больше, чем понадобится побегов, на случай зимних потерь. Часть виноградарей оставляет по 10–15 почек на плодовой стрелке и до 5 на сучке замещения.

Весенняя обрезка

Весной работают сразу после снятия укрытия, в ближайшие же дни, пока не началось сокодвижение. Ориентир по погоде: воздух прогрелся до +4…+6 °С. Если обрезать позже, из срезов долго течёт пасока, растение теряет питание, раны плохо заживают, и куст может погибнуть. Если момент упущен, удаляют только сухие и явно лишние побеги, а остальное доводят ослеплением, выщипывая ненужные глазки.

Весеннюю и осеннюю обрезку удобно рассматривать как одну систему. Осенью снимают невызревшее и делают предварительную обрезку перед укрытием, весной окончательно нормируют нагрузку и убирают то, что не перезимовало.

Инструмент и правила среза

Для молодых лоз толщиной до полутора сантиметров хватает острого секатора. Толстые побеги, больше 3 см, убирают садовой пилкой с мелким зубом или сучкорезом, понадобится и садовый нож. Остроту проверяют краем листа бумаги: если он режется с трудом, лезвие точат. Перед работой инструмент протирают спиртосодержащей жидкостью или раствором медного купороса. Старая лоза шершавая, поэтому пригодятся плотные перчатки.

Режут в сухой, лучше солнечный день.
Срез делают одним движением, перпендикулярно побегу: так рана меньше и заживает быстрее.
Над основанием оставляют небольшой пенёк 0,5–1 см, вровень с древесиной не срезают.
Срезы на одном рукаве располагают с одной стороны.
Для плодоношения оставляют здоровые вызревшие лозы толщиной 6–10 мм. Более тонкие и жирующие, толще 10 мм, удаляют.
Больные, сломанные и подмёрзшие ветви вырезают при любой схеме.
Побег для замещения выбирают ближе к штамбу.

Сколько глазков оставлять

Основа плодоносящего куста называется плодовым звеном. Это пара из короткого сучка замещения и длинной плодовой стрелки. Сучок, нижний побег, направленный внутрь куста, укорачивают до 2–3 глазков: из него на следующий год вырастут лозы для нового звена. Стрелку, верхний побег, обращённый наружу, оставляют длиннее, чаще на 6–8 глазков, а дальше по рекомендациям для сорта.

Тип обрезки	Глазков на стрелке	Каким сортам подходит
Короткая	2–5	винные: Изабелла, Лидия, Мускат, Саперави
Средняя	8–10	столовые: Виктория, Муромец, Италия, Кишмиш лучистый
Длинная	больше 10	азиатские: Ризамат, Тайфи розовый, Талисман
Смешанная, по Гюйо	сучок на 3, стрелка на 5–10	почти любые сорта

Куст до 5 лет ещё не считается взрослым, поэтому на нём оставляют примерно половину рекомендованного числа почек, чтобы не перегрузить его урожаем. В следующие годы нагрузку постепенно доводят до нормы с учётом силы роста.

Формирование четырёхрукавного веера по годам

Для укрывного виноградарства на одноплоскостной шпалере чаще всего формируют бесштамбовый веер с четырьмя рукавами. Такой куст легко снять с опоры и уложить на зиму.

Первый год. Весной на центральном побеге оставляют две нижние почки. Выросшие из них побеги подвязывают наклонно, под 45 градусов, в разные стороны. Осенью каждый укорачивают до 2 почек, одна смотрит внутрь куста, другая наружу. Для подстраховки можно оставить по 4 почки.
Второй год. Весной лишние запасные почки удаляют, оставляя по две ближайшие к корню. Можно сохранить одну небольшую гроздь, чтобы проверить сорт. К осени вырастают 4 сильных побега, у них срезают только невызревшие концы. Это будущие рукава.
Третий год. Весной на каждом рукаве оставляют по две противоположно направленные почки, самые дальние от корня, остальные ослепляют. Осенью на 4 рукавах получается 8 побегов. На каждом рукаве один превращают в сучок замещения на 2 почки, второй в плодовую стрелку. Стрелка всегда направлена наружу, сучок внутрь.
Четвёртый год. На стрелке растёт урожай, из сучка выходят два новых побега. Осенью отплодоносившую стрелку вырезают целиком, а из двух побегов сучка снова формируют сучок и стрелку.

Дальше схема повторяется ежегодно, пока рукава остаются достаточно гибкими, чтобы их укрывать. Слишком толстые и старые рукава со временем заменяют новыми.

Штамбовая и бесштамбовая схемы для весенней обрезки

Куст на штамбе

Весной первого года саженец укорачивают до 2 глазков, чтобы получить два побега.
На второй год основной побег обрезают на нужной высоте, обычно 50–90 см: из него получится штамб. Второй побег можно оставить про запас, укоротив до 2 глазков.
На третий год на штамбе оставляют две верхние лозы, каждую режут на 2 глазка и подвязывают к шпалере в разные стороны. Осенью из выросших четырёх побегов нижние укорачивают до 2 глазков (сучки замещения), верхние до 5–15 (плодовые стрелки).
На четвёртый год отплодоносившие ветви удаляют и из побегов сучков снова закладывают звенья.

Куст без штамба

Такой куст формируется быстрее. В первую весну убирают всё сухое и больное, оставляют около 10 % молодых побегов и режут их на 2–3 см выше второй почки. На второй год удаляют 60 % прироста, сохранив 2–3 самых крепких рукава, укороченных до 2 почек. На третий год закладывают плодовые звенья: нижнюю лозу на каждом рукаве режут на 2 глазка, верхнюю на 7–14, лишнее удаляют.

Обрезка старого и запущенного куста

Даже давно заброшенный виноград можно вернуть к плодоношению: у него уже есть мощные корни. Работают в период покоя, поздней осенью или ранней весной. Сначала проверяют, где лоза жива: делают маленький надрез коры, зелёная ткань под ним означает живой побег, сухая говорит, что ветку пора убрать.

Проводят санитарную чистку: вырезают сухие, сломанные, больные побеги и слабый молодняк тоньше простого карандаша.
Удаляют все лозы, отплодоносившие в прошлом году.
Старые рукава, загущающие куст, срезают на пенёк 2–3 см. Новые выводят из поросли у основания или из самого нижнего побега на этом рукаве.
На каждом рукаве оставляют два самых сильных побега и ниже один сучок замещения, пасынки удаляют.
Плодовую стрелку укорачивают до 6–10 глазков, сучок замещения до 3 почек.

При омолаживающей обрезке за раз убирают до 80 % прироста. Если нужные для формировки побеги пришлось удалить, работу продолжают на следующий год. Неукрывные сорта после такой обрезки ведут аркой, укрывные веером.

Когда разбираться в старом кусте слишком сложно, применяют крайнюю меру: срезают виноград на пенёк, оставив 5–10 см ствола, и со следующего сезона формируют его заново, как молодой саженец. Есть и вариант попроще: оставить один самый сильный побег, весной подвязать его горизонтально к нижней проволоке и получить однорукавный куст. Минус такого куста в том, что у него нет запасных побегов на случай вымерзания.

Если куст подмёрз или пострадал весной

Перед обрезкой надрезают несколько глазков от основания побега к верхушке. Здоровые почки внутри зелёные, повреждённые чёрные или тёмно-коричневые. По доле погибших почек выбирают схему.

Погибло меньше 80 % почек. На плодовых звеньях оставляют больше глазков, чем обычно, и используют запасные побеги, сохранённые при осенней обрезке.
Погибло больше 80 % почек или подмёрзли однолетние побеги. Обрезку делают в два этапа: до распускания почек вырезают подмёрзшие побеги и рукава, а после появления зелени удаляют лишнюю поросль.
Погибли все почки. Проверяют пасынки, они переносят мороз лучше. Если и они мертвы, звенья формируют из поросли или волчков, сильных побегов из спящих почек на многолетней древесине.
Погибла вся надземная часть. Куст окапывают на 25–30 см, спиливают выше здорового узла и присыпают пенёк землёй слоем 5 см. Из него пойдут молодые побеги, из которых оставляют самые крепкие.

После града, сбившего много листьев, молодые побеги укорачивают до 1–2 глазков, а отросшие затем прореживают. Если возвратный заморозок побил почки и однолетние лозы, прошлогодние ветви коротко обрезают, чтобы разбудить спящие почки.

Что делать после обрезки

Все срезанные ветви собирают и уносят с участка: если оставить их под кустом на зиму, он может загнить. Осенью куст обрабатывают от болезней и вредителей и готовят к укрытию. Молодые кусты пригибают и засыпают землёй, это защищает их примерно до −15 °С. Где зимы холоднее, их накрывают деревянными ящиками или рубероидом. Взрослый куст пригибают к земле, накрывают лапником и прячут в тоннель из плёнки, края которой прижимают к земле.

Весной после обрезки почву рыхлят и мульчируют соломой или сухой травой, вносят перепревший навоз или компост. Первый влагозарядный полив для взрослого куста составляет около 200 л воды, дальше поливают не чаще раза в неделю по 15–20 л.

Коротко о главном: укрывной виноград режут осенью после листопада в два захода, неукрывной весной до сокодвижения. На плодовом звене оставляют сучок на 2–3 глазка и стрелку на 6–8 и больше по сорту, у молодого куста нагрузку уменьшают вдвое. Срез делают острым чистым инструментом, прямо и с небольшим пеньком.