Схема обрезки саженцев смородины после посадки и в первые годы

Саженец смородины обрезают сразу после посадки и довольно коротко. У однолетнего растения на каждом побеге над землёй оставляют по 2 почки, так что получаются пеньки высотой около 4–5 см, у двухлетнего сохраняют по 3–4 почки. Сильное укорачивание заставляет куст выпустить новые побеги из заглублённой части стеблей. Без него растение вырастет слабым и с малым числом ветвей.

Дальше схема повторяется из года в год: из молодой прикорневой поросли выбирают 3–4 наиболее мощных побега, прочие удаляют, а с пятого-шестого года начинают убирать у земли старые ветви. Правильно сформированный куст чёрной смородины состоит из 15–20 ветвей разного возраста.

Как растёт куст и зачем его укорачивать

Корни чёрной смородины почек не образуют. Ветви куста вырастают из прикорневых почек, спрятанных в почве у его основания. Такие побеги называют нулевыми, и за год их вырастает от 2 до 8 штук. Первые годы они растут быстро, после 4–6 лет прирост постепенно затухает, а вслед за ним падает и урожай.

Больше всего ягод дают сильный прошлогодний прирост и многолетние плодовые площадки. Поэтому обрезка смородины решает одну главную задачу: куст должен постоянно выпускать свежие нулевые побеги, а уже имеющиеся должны ветвиться. Кроме того, она выравнивает крону, продлевает плодоношение и не даёт накапливаться болезням и вредителям. Основную формовку проводят в первые 4–5 лет, после этого куст требует только санитарной и омолаживающей обрезки.

Подготовка саженца и посадка

Сажают здоровые растения в возрасте одного-двух лет. Перед тем как опустить саженец в яму, осматривают корни, больные и сломанные корешки удаляют.

Яму копают глубиной и шириной по 45 см. На каждую приходится ведро компоста или перегноя, полстакана суперфосфата и сульфат калия в объёме двух спичечных коробков. На кислой почве добавляют стакан извести или доломитовой муки, затем все удобрения перемешивают с землёй. На дне насыпают холмик, ставят на него куст и расправляют корни по склонам.

Смородину сажают глубже, чем яблоню или грушу: корневую шейку заглубляют на 8–10 см. На стебле, оказавшемся под землёй, образуется много дополнительных корешков, и куст становится мощнее и даёт больше побегов. Яму засыпают, постоянно уплотняя грунт, поливают примерно половиной ведра воды и мульчируют перегноем или торфом.

Первая обрезка сразу после посадки

Укорачивают все побеги без исключения:

• у однолетнего саженца оставляют по 2 почки над поверхностью почвы, это пеньки около 4–5 см;
• у двухлетнего саженца оставляют по 3–4 почки.

Подобная стрижка выглядит жёсткой, но именно она запускает рост нулевых побегов. Новые ветки, которые появятся за первый сезон, не трогают до следующего года.

Как сделать правильный срез

Каждый побег заканчивается верхушечной почкой, а под ней сидят боковые, или пазушные. Верхушка растёт быстрее и сдерживает боковые почки, поэтому, удаляя её, садовод подталкивает куст к ветвлению. Сильнее всего этот эффект проявляется рядом со срезом и ослабевает к основанию ветки.

• Ветку укорачивают над здоровой почкой, делая срез с наклоном, чтобы он не мешал будущему побегу.
• Направление нового побега выбирают заранее: если оставить верхней почку, смотрящую наружу, ветка пойдёт из куста.
• Ветви, которые удаляют целиком, срезают у основания, не оставляя сучков.
• Раны диаметром больше 1,5 см закрывают садовым варом от инфекции.

Обрезка в следующие годы

Второй год: выбор будущих скелетных ветвей

К этому времени из-под земли появляется молодая поросль. Из нулевых побегов оставляют 3–4 самых мощных и удачно расположенных, они станут первыми скелетными ветвями. Затенённые, щуплые и мешающие соседям побеги вырезают. Оставленные прикорневые побеги должны отстоять друг от друга минимум на 10–15 см, тогда куст растёт равномерно со всех сторон.

В середине июля у оставленных молодых ветвей прищипывают верхушки на две почки. Приём даёт сразу два результата: на ветках образуется больше мелких плодовых веточек, а из подземных почек трогаются в рост новые нулевые побеги.

Третий и четвёртый годы

Схема повторяется. Из свежих нулевых побегов снова оставляют несколько самых развитых, остальные удаляют, и в первую очередь слабые побеги из середины куста: они загущают его, затеняют плодоносящие ветки и тормозят отрастание новых. У прошлогодних приростов укорачивают верхушки, а ветки второго и третьего года подрезают так, чтобы на каждом разветвлении осталось 2–4 почки. К концу этого периода куст считается сформированным.

Чтобы не запутаться в возрасте ветвей, начинающему садоводу удобно каждый год отмечать свежую поросль метками разного цвета. Есть и более простой ориентир: вырезать все побеги, прирост которых за сезон оказался меньше 15 см.

Пятый год и дальше: первое омоложение

С пятого-шестого года в кусте появляются старые ветви. Ягод на ветках старше шести лет почти не бывает, поэтому пяти- и шестилетние ветви вырезают под корень, заодно с волчками, отходящими от их основания. Тогда же убирают засохшие, сломанные и подмёрзшие ветки, поникшие и улёгшиеся на землю, больные и мешающие друг другу. Остальная обрезка идёт по уже знакомой схеме:

• у ветвей второго, третьего и четвёртого года каждое разветвление укорачивают до 2–4 почек;
• у прошлогодних побегов срезают верхушки;
• из нынешней поросли сохраняют 3–5 наиболее перспективных побегов.

Запущенный старый куст омолаживают постепенно. Без серьёзного вреда растение переносит удаление не больше четверти побегов за один раз. При регулярном омоложении чёрная смородина плодоносит до 25 лет.

Когда обрезать смородину

В средней полосе и севернее обрезку проводят ранней весной, когда установится температура выше 0 °C, и заканчивают до распускания почек. Если опоздать и начать после пробуждения сокодвижения, раны затягиваются медленно, в них легче проникают инфекции, и куст тратит силы на восстановление вместо роста.

Многие садоводы проводят ежегодную обрезку поздней осенью, после опадания листьев. В северных районах срок приходится на конец сентября или начало октября, примерно за месяц до того, как промёрзнет почва, а на юге работы растягивают на всю зиму. Минус осенней обрезки в том, что в холодные бесснежные зимы ослабленные кусты могут вымерзнуть. Весной в любом случае вырезают побеги, повреждённые морозом и сломанные за зиму, а сухие ветки убирают круглый год, сразу как заметят.

Особенности красной и белой смородины

Красную и белую смородину формируют по той же схеме, но с поправками. Верхушки прошлогодних приростов у них не прищипывают, а побеги второго и третьего года не укорачивают. Старыми у них считают ветви в возрасте семи-восьми лет. Ещё продуктивные старые ветви можно укоротить до ближайшего сильного бокового ответвления, это продлевает жизнь куста и увеличивает ягоды. Взрослый куст состоит из 20–25 ветвей в возрасте от года до восьми лет. Обрезают эти виды ранней весной или летом после сбора урожая.

Уход после обрезки и схема по годам

После обрезки куст подкармливают и приводят в порядок почву под ним:

• вносят перегной с добавлением золы;
• осторожно рыхлят землю, не задевая корни, и проливают её раствором препарата «Байкал», разведённым по инструкции;
• убирают старую мульчу, вносят минеральное удобрение, содержащее фосфор, калий и магний, в дозировке производителя и неглубоко перекапывают почву тяпкой;
• укрывают приствольный круг свежим слоем мульчи, не доводя его до стеблей на 10–15 см.

Возраст куста	Что делают
Посадка	Укорачивают все побеги до 2 почек у однолетки или до 3–4 почек у двухлетки
Второй год	Оставляют 3–4 сильных нулевых побега, в середине июля прищипывают верхушки
Третий и четвёртый годы	Прореживают новую поросль, укорачивают прошлогодние приросты, на разветвлениях оставляют 2–4 почки
С пятого-шестого года	Вырезают у земли пяти- и шестилетние ветви, сохраняют 3–5 молодых побегов на замену