Размножение гортензии черенками и семенами

Проще всего размножить гортензию черенками: новые кусты полностью сохраняют сорт материнского растения и зацветают быстрее сеянцев. Самый надёжный срок для нарезки летом, в июне-июле, когда на побегах появляются бутоны, но укоренить черенки можно и весной, и осенью. Корни в воде или во влажном субстрате появляются примерно через месяц.

Семенами гортензию размножают реже. Это долгий путь, рассаду приходится растить дома около двух лет, а сортовые признаки сеянцы не повторяют. Зато так можно получить много растений видовой гортензии.

Когда резать черенки

Срок	Какие побеги берут	Особенности
Ранняя весна, март	одревесневшие ветки, в том числе оставшиеся после обрезки	до начала сокодвижения; ветки 3–5 дней держат в воде в тепле, затем делят на части с 3–5 почками
Конец весны, май – июнь	молодые верхушки длиной не больше 10–15 см	побеги полны питательных веществ и быстро дают корни
Лето, июнь – июль	зелёные побеги или с одревесневшим основанием, лучше с зачатками бутонов	основной срок для большинства видов
Осень	побеги с завязями бутонов	укореняют и доращивают дома в горшках

Сроки зависят и от вида. У крупнолистной гортензии укореняют только неодревесневшие верхушки текущего года, с июня до сентября. Метельчатую черенкуют в середине и конце июня, когда в побегах много влаги, а листья испаряют её не так сильно. Древовидная укореняется весной, летом и осенью, осенние черенки растят в комнате.

Как выбрать и нарезать черенки

Побеги берут только со здорового, хорошо цветущего куста не старше 10–12 лет. За месяц до нарезки маточное растение перестают кормить азотом: его избыток ускоряет загнивание черенков. Подходят молодые некрупные побеги, которые гнутся и не ломаются на сгибе. Толстые ветки с твёрдой древесиной с самой освещённой стороны укореняются хуже, а прикорневые побеги приживаются в 3 раза лучше боковых и реже болеют.

Хороший черенок:

длиной 15–20 см и толщиной не больше 7 мм;
с короткими междоузлиями и хорошо заметными почками, их должно быть не меньше 4;
без пятен, сухих участков и следов болезней.

Режут ранним утром, пока побеги полны влаги, острым продезинфицированным секатором. Нижний срез делают косым, под углом 45° сразу под узлом, верхушку с бутоном удаляют. Два нижних листа убирают полностью, остальные укорачивают наполовину, чтобы черенок меньше испарял. Если сажать будете позже, нарезанные побеги сразу ставят в воду и уносят в тень. У метельчатой черенки не срезают, а отламывают в нижней части куста вместе с «пяткой», кусочком старой древесины, и листья у них не укорачивают.

Стимуляторы корнеобразования

Обработка ускоряет появление корней примерно вдвое. Выбирают один из вариантов:

замочить черенки на 10–12 часов в растворе Эпина, 2 мл на 2 л воды;
выдержать 30 минут в растворе HB101, 1–2 капли на 1 л воды;
обмакнуть нижний срез вместе с первым междоузлием в порошок Корневина или Гетероауксина, подойдёт и Циркон;
если стимуляторов нет, на 2 часа поставить черенки в медовый раствор: 1 ч. ложка мёда на стакан воды.

Раствор не должен попадать на листья. Верхний срез можно замазать садовым варом или зелёнкой, чтобы черенок меньше терял влагу.

Укоренение в воде

Способ удобен тем, что видно, как растут корни, но черенки в воде нередко загнивают. Чтобы снизить риск:

берите тёмную или непрозрачную посуду, в темноте корни трогаются быстрее;
воду заранее отстаивайте 2–3 суток; в неё можно добавить корицу, 1 ст. ложку на 200 мл;
ставьте не больше 2–3 черенков на 200 мл и погружайте их примерно на шестую часть длины;
по мере испарения подливайте тёплую отфильтрованную воду.

Когда корешки дорастут до 2–3 см, черенки пересаживают в слабокислый грунт.

Укоренение в субстрате

Надёжнее сажать черенки сразу в лёгкую влагоёмкую смесь:

верховой торф и промытый крупный песок в соотношении 2:1, сверху слой песка 2 см;
вермикулит и речной песок 1:1;
перлит, садовая земля, торф и песок поровну.

Для влагоёмкости в смесь добавляют нарезанный мох-сфагнум, а перед посадкой субстрат пропаривают. Черенки втыкают с наклоном 45° на глубину 2–3 см, на расстоянии 3–5 см, так чтобы они не касались друг друга, а листья не лежали на песке. Сразу после посадки их опрыскивают, ёмкость накрывают банкой или прозрачным пакетом и ставят в притенённое место, где черенки не перегреются.

Парник проветривают каждый день, поливают по мере подсыхания, примерно 1–2 раза за 10 дней. Если ёмкость стоит на улице, в дождливую погоду хватает двух поливов в неделю, в сильную жару поливают ежедневно по вечерам. Днём нужно 20–25 °С, ночью 15–18 °С. В таких условиях корни образуются за 3–4 недели, к концу августа летние черенки уже пускают новую зелень.

Молодые растения и первая зимовка

Когда на черенке появятся 1–2 новых листа, укрытие снимают, а через неделю-две рассаживают растения по отдельным неглубоким горшкам высотой и диаметром около 10 см. Почва для них: торф, речной песок и садовая земля в пропорции 2:1:2. Первое время горшки держат в притенённом месте и регулярно поливают.

Первую зиму молодые гортензии без защиты не переживут. Есть несколько вариантов:

прикопать горшки в саду и тщательно укрыть опавшей листвой;
после листопада убрать в подвал с температурой 1–5 °С и не поливать до весны;
черенки, укоренённые прямо в грунте, засыпать сухими листьями, поставить над ними каркас и накрыть плёнкой и еловыми ветками;
в северных районах с суровой зимой держать горшки в помещении первые 2 зимы.

Весной, с первыми признаками роста, полив постепенно возобновляют. Когда минуют заморозки, кусты высаживают на постоянное место или на год в грядку-школку. За несколько дней до пересадки горшки не поливают, так ком легче выходит целиком. В лунку добавляют 1 ст. ложку универсального минерального удобрения, а после посадки саженец укорачивают на две трети высоты, чтобы куст был пышнее.

Выращивание гортензии из семян

Семена гортензии мелкие, продолговатые, тёмно-коричневые. Собирают их в конце сезона в сухую погоду, до заморозков, отбирают гладкие, без плесени и повреждений, досушивают пару дней и хранят в подписанном бумажном пакете при комнатной температуре.

Сеют в конце зимы или в марте, без стратификации:

Для дружных всходов семена проращивают между слоями марли или ваты, залив тёплой водой и раз в день промывая, чтобы не появилась слизь. Можно обойтись без проращивания, но перед посевом подержать семена в слабом растворе марганцовки или Эпина.
Ящик с дренажными отверстиями заполняют лёгкой слабокислой смесью листовой земли, перегноя, торфа и крупного песка 2:2:1:1, не досыпая 2–3 см до края.
Семена раскладывают по поверхности, не заглубляя, присыпают тонким слоем песка и увлажняют из пульверизатора, чтобы не смыть.
Ящик накрывают стеклом или плёнкой, ежедневно проветривают и убирают конденсат.

Всходы появляются примерно через 14 дней, у непророщенных семян позже, до месяца. Рассаду держат при +14…+20 °С на ярком рассеянном свете в стороне от окна, без сквозняков. При 2–3 настоящих листьях сеянцы распикировывают в отдельные стаканчики, второй раз пересаживают в мае, когда они вытянутся на 7–8 см. Дважды в месяц их подкармливают комплексным удобрением для гортензий или азалий, в тёплые дни выносят на воздух. Бутоны в первый год срезают, чтобы сеянец тратил силы на корни. Зимуют молодые растения в прохладном тёмном месте при редком поливе и без подкормок.

В открытый грунт подросшие кусты высаживают на третий год, когда они дорастают до 30–35 см. Можно сеять и сразу в грядку в мае или начале июня, когда земля хорошо прогреется: сухие семена раскладывают по поверхности и присыпают землёй, пророщенные заглубляют на 1 см. Такие всходы на зиму укрывают особенно надёжно.