Улучшение плодородия почвы на садовом участке

Как улучшить почву на садовом участке или огороде

Как улучшить почву на садовом участке или огороде, в том числе глинистую, – вопрос, который волнует многих землевладельцев. Мы расскажем о самых эффективных способах. Причем, не только известных с незапамятных времен, но и инновационных!

Как улучшить почву на участке и получать стабильные урожаи

Постоянная работа на земле и эксплуатация ее ресурсов приводят к тому, что запасы питательных веществ в ней иссякают, а физико-химическая структура меняется в худшую сторону.
Ситуация усугубляется еще и тем, что большинство российских почв изначально неидеально. А для улучшения глинистых грунтов требуются иные меры, чем для песчаных.
Как же восстановить плодородие своей земли, а вместе с этим – повысить урожайность сельхозкультур и улучшить внешний вид декоративных растений? Необходим комплекс агротехнических мер, о которых мы расскажем ниже. Но самое главное – следует запастись терпением, ведь улучшить плодородие в одночасье невозможно!

А что у нас на огороде?

Для начала – разберемся, на какие показатели следует обратить внимание, оценивая стояние своей земли. Среди них:

• механический состав (речь идет о содержании твердых частиц, отличающихся размером);
• химическая составляющая;
• содержание микроорганизмов, влияющих на содержание гумуса;
• способность впитывать и удерживать влагу в корнеобитаемом слое.

Зачастую неразумная деятельность человека приводит к тому, что изначально хорошие грунты начинают терять свои свойства. Взять, к примеру, черноземы: самый плодородный тип. Если не уделять им должного внимания, не удобрять, не проводить качественную обработку, очень скоро они превратятся в песчаные. А на таких землях заниматься сельским хозяйством или садоводством чрезвычайно проблематично.
Существует несколько способов для улучшения плодородия грунтов. Чтобы ваши огороды демонстрировали наилучшие результаты, действуем последовательно!

На садовом участке используем органику!

Издавна для улучшения почвенной структуры люди используют органику. Это удобрения «родом» из самой природы, которые действуют комплексно – повышают плодородие грунта и улучшают его структуру.
Вносят органические вещества как на песчаных почвах, так и на всплывающих черноземах. В первом случае органическое удобрение придает вязкости, необходимой для эффективного удерживания влаги. Во втором – позволяет хорошенько разрыхлить грунт.
Идеальное время для внесения органических удобрений – осень или ранняя весна. Идеально для ваших грядок подойдут:

• навоз. Это кладезь ценных веществ; кроме того, навозу отведена важная накопительная функция. Его постепенное разложение и насыщение почвы азотом фосфором и калием позволяет создать хороший задел на будущее;
• помет. При внесении органики, полученной от сельскохозяйственной птицы, следует соблюдать важное правило: его нельзя вносить непосредственно под корень. В противном случае, зеленый организм просто «сгорит». Ведь помет содержит большое количество аммиака, который, разлагаясь, выделяет метан. Корневая система от него попросту отмирает;
• компосты. Результат разложения твердых органических отходов – листьев, еловых шишек, древесных опилок и даже яичной скорлупы… В ход идет практически все, что способно разлагаться – начиная с огородных сорняков и заканчивая торфом!

Впрочем, одним лишь внесением компоста или помета дело не ограничивается. И в больших хозяйствах, и на дачных участках вносят минеральные удобрения. Если же вы работаете без внесения органических веществ (к примеру, не любите возиться с заготовкой компоста или не терпите запах помета), «минералка» станет наилучшим способом повысить плодородие своего участка. Сочетание «азот-фосфор-калий» — это питательная база для всех культур.

Как улучшить глинистую почву?

Многих садоводов волнует вопрос: как улучшить глинистые грунты, которые, как известно, плохо пропускают воду, отличаются плохой аэрацией, стремительно промерзают и очень медленно нагреваются? Кроме того, в кислых грунтах (а в глинистой земле pH связан с повышенной кислотностью) растения просто не могут нормально развиваться.
И вновь вспоминаем о комплексе агротехнических приемов. Он включает следующие элементы:

• известкование. Агроприем, подразумевающий дополнительное внесение извести в землю. Помимо того, что он снижает кислотность грунта, гарантирует дополнительный эффект: земля становится более рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Кроме того, известь обеспечивает посевы дополнительной подпиткой кальцием и магнием – важными элементами питания;
• мульчирование. По сути, мульча – это укрывной материал для земли. Трава, солома, опилки – все эти составляющие мульчи улучшают состояние того, что находится под этим защитно-питательным покровом. Такой способ отлично подходит и для оптимизации суглинистых массивов;
• сидераты. Чтобы вы могли гордиться плодородным грунтом, необходимо выращивать на нем не только то, что приносит деньги или усладу для глаз. Сидеральные культуры – это растения, насыщающие землю питательными веществами. Яркий тому пример – бобы, клевер, люцерна: на их корневой системе находятся микроклубеньки, которые фиксируют азот, находящийся… в воздухе! И, как результат, обогащают им почву. Если время от времени высевать на одном участке эти растения, можно забыть про дорогостоящие подкормки азотом.

Чуть иначе выглядит стратегия улучшения песчаных почв. Известкования в данном случае совсем не требуется; но без внесения удобрений не обойтись. Это может быть и органика, и «минералка», и комбинация этих двух источников азота, фосфора и калия, от дефицита которых остро страдают растения, «проживающие» на песчаниках.
Кроме того, в такие почвы вносят торф и разнообразный компост; на них также выращивают сидераты и проводят мульчирование. И еще один ключевой прием: глинование! Он заключается в том, чтобы вместе с удобрениями вносить глиняные массы. Но делать это нужно на глубину до 5 см: в противном случае глина будет размываться и уходить вглубь земли.

Органоминеральное питание через лист: это необходимо!

«Вношу удобрения в почву – и этого достаточно!» – так думают многие садоводы, допуская тем самым стратегическую ошибку. Действительно, на плодородных почвах растения чувствуют себя лучше и развиваются по благополучному сценарию. Однако есть ситуации, в которых посевы испытывают острейшее «голодание» – пусть даже в почвах нет недостатка в минеральных удобрениях.
Яркий тому пример – низкие температуры, препятствующие прогреванию почвы и «запуску» корневой системы. Или же засуха: в отсутствие влаги растения впадают в стресс и не способны использовать питательные вещества, находящиеся в почве.
И внесения торфа, или NPK, или навоза в данных случаях будет недостаточно. И тогда на помощь приходит листовая подкормка, при которой питательные компоненты проникают в растения через кутикулу и устьица листа. Наиболее эффективный препарат для проведения некорневых подкормок – Лигногумат и различные его модификации. Он имеет органическую природу и содержит встречающиеся в естественной среде гуминовые и фульвовые кислоты, но при этом обогащен макро- и микроэлементами.
Лигногумат можно использовать в качестве «скорой помощи» для зеленых организмов, произрастающих на скудных, еще не облагороженных почвах. А можно повышать урожайность и декоративность культур, которым «повезло» поселиться на плодородных участках. В любом случае, листовая подкормка этим органоминеральным продуктом помогает сельскохозяйственным культурам и цветам реализовать свой генетический потенциал.

Как улучшить глинистую почву на садовом участке?

Глинистая почва – это очень сложная в обработке почва. И, несмотря на ее питательность, вырастить хороший урожай на такой почве крайне сложно. Вследствие того, что глинистая почва очень тяжелая и плотная, проникновение влаги и воздуха к корневой системе затруднено, происходит закисание почвы, любые биологические процессы внутри грунта затруднены. В случае же отсутствия влаги, почва становится настолько твердой и плотной, что ее возделывание становится вообще невозможным. Но и такую почву можно сделать плодородной, если приложить должные усилия. Процесс превращения глины в благодатную почву может занять несколько лет, но результат, в виде отличного урожая, стоит потраченных сил и времени.

Для начала необходимо спланировать грядки на постоянном месте, это облегчит труд. Траву между грядок достаточно просто скашивать. А первое, что сразу улучшит качество грунта – это добавление на каждый квадратный метр почвы по два ведра компоста и песка. Улучшения будут, но подобную процедуру придется проводить ежегодно, поскольку песок постепенно уходит в нижние слои грунта, а верхний слой снова становится более плотным. Не следует при перекапывании глинистой почвы углубляться больше чем на 20 см в грунт.

Мульчирование позволяет избежать избыточного испарения влаги, и почва останется более рыхлой. В качестве мульчи можно использовать сухие листья, солому, опилки.

Очень благоприятно на почву влияют так называемые зеленые удобрения, то есть сидераты. Заделывание сидератов происходит в поверхностных слоях почвы, и это приводит к естественному обогащению и удобрению почвы, способствует естественной аэрации, препятствует росту сорняков. В таком грунте червей будет больше, и они будут еще больше менять механический свойства почвы. Самыми распространенными сидератами являются горчица, рожь, фацелия, клевер. Чаще всего используют именно горчицу. Ее можно сеять весной и после уборки урожая в августе-сентябре. Землю с взошедшими сидератами перекапывают на глубину 10-12 см.

Еще один способ для улучшения качества почвы – насыпать мелко раскрошенный битый кирпич и заделать в верхних слоях грунта. Слой кирпича – 10 см. Вместо кирпича можно использовать отсев угольного шлака слоем 2 см.

Зачастую у глинистого грунта бывает повышенная кислотность, поэтому для защелачивания почвы в осенний период можно добавлять доломитовую муку, мел или известь. Правда, предварительно необходимо сделать анализ почвы, чтобы избежать избытка кальция.

На качество почвы благотворно влияет внесение навоза и торфа. Со временем почва будет более рыхлой, что облегчает доступ влаги и кислорода

В качестве органических удобрений используют лежалые опилки, предварительно обработанные мочевиной, так как опилки способны снижать содержания азота. Также можно использовать солому, перегнившую траву. Запахивание земли с подобными удобрениями заметно изменят качество глинистого грунта.

Проводя регулярные мероприятия по улучшению глинистой почвы, ее состав и структура будут планомерно меняться, влияя и на ее плодородность, а также возделывать такую почву будет легче.

Как улучшить почву на садовом участке

Радость от приобретения собственного участка земли довольно быстро сменяет привычка обладания. И в этот момент новоиспеченные владельцы чаще всего начинают жаловаться на саму землю, то есть почву, то есть ее плодородие.

Решили улучшить свою землю? Для начала выясните ее текущее состояние. По большому счету, варианта всего два:

• плодородный слой вообще отсутствует, что часто бывает сразу после строительства;
• имеется подобие плодородного слоя (сорняки же растут?)

Если плодородный слой снят при застройке – придется завозить почвогрунт и в дальнейшем поддерживать его качество. Если некий плодородный слой есть, надо в первую очередь понять, что он собой представляет.

На приусадебных участках естественный природный почвогрунт встречается достаточно редко. Чаще попадаются различные варианты агропочв, оставшихся со времен, когда участок был частью сельхозугодий. В этом случае перед вами перемешанный плодородный слой, состоящий частично из сельскохозяйственных или лесных почв, частично — из привнесенных человеком почвенных и почвоподобных материалов (таких как торф, компост, песок), а также непременный строительный и бытовой мусор.

Определить основные физические характеристики почвы на участке можно и самостоятельно, «на глазок». Но для серьезного анализа, конечно, понадобится лабораторное исследование и заключение специалиста агронома или почвоведа.

Самая очевидная характеристика почвы — глубина плодородного слоя. Геологи утверждают, что верхний плодородный слой почвы составляет, в среднем, 18-20 см. Агрономы считают, что для газона хватит плодородного слоя глубиной 15-17 см. Деревьям, в зависимости от величины и породы, понадобится слой 25-30 см глубиной на расстоянии 2-3 метра от ствола. Кустарникам — 15-20 см на расстоянии около 1 м от ствола. Многолетним травянистым растениям необходима глубина плодородного слоя 10-15 см.

Важная характеристика, которая часто остается без внимания, – механический состав почвы (соотношение минеральных и органических частиц различного размера). При этом количество органики в самых плодородных почвах редко превышает 10%. Остальную массу составляет минеральная часть, играющая колоссальную роль в формировании плодородия почвы. Особенно важны минеральные почвенные частицы размером менее 0.01 мм – физическая глина, от которой зависит способность почвогрунта удерживать влагу и минеральные питательные вещества, а также почвенная структура. По механическому составу выделяют: песок, супесь, легкие, средние и тяжелые суглинки, глину.

С чем вы имеете дело, определить несложно. Почву следует слегка увлажнить, затем попытаться скатать из нее на ладони шнур, а потом — свернуть этот шнур в кольцо. Песок не скатывается в шнур. Супесь скатывается в шнур, но при сгибании в кольцо он рассыпается. Легкий суглинок сгибается в кольцо, но оно распадается на части. Средние и тяжелее суглинки сгибаются в кольцо с трещинами. Глина скатывается в кольцо без трещин.

Оптимальным для большинства садовых растений будет легкий или средний суглинок. Если у вас на участке песок или супесь, придется добавить плодородного грунта — 20-30% от объема всего почвы. В тяжелые суглинки и глины придется вносить песок — 30-50% от объема почвы.

Влияет на плодородность почвы и ее структура. А именно, количество водопрочных агератов — по просту говоря, комочков. Агераты могут быть разной формы, от комковатой до зернистой, и размером от 4 до 15 мм. При разламывании почвогрунта он не должен распадаться на отдельные песчинки, как песок, или сохранять монолитную структуру, свойственную тяжелым суглинкам и глине. Лучше всего, если при незначительном усилии почвогрунт распадается на отдельные комочки.

Следующая важная характеристика – цвет. Считается, что чем земля чернее и жирнее, тем плодороднее. И действительно, как правило, почвогрунт отличается от лежащей ниже породы более темной и интенсивной окраской. Однако, например, в Московской области при естественной влажности почвогрунт обычно имеет цвет от темно-коричневого до светло-серого. Черная окраска почвогрунтов редка и характерна для более южных регионов. Очень темный цвет присущ также низинным торфам, наличие которых в большом количестве не является безусловным достоинством. (В этом случае необходима добавка минерального грунта объемом не менее 60-70% от всего объема почвы.)

Слишком светлая окраска почвогрунта свидетельствует о низком содержании органических веществ. Увеличить содержание органики можно добавлением сельскохозяйственного торфа (10-15 % от объема почвы). Внесение торфа, пожалуй, является наиболее простым, дешевым и эффективным приемом улучшения качества почвы. Однако не следует использовать торф в чистом виде для выращивания растений, он может служить только добавкой. Вносить его можно в течение всего летнего периода.

Компост и перепревший навоз превосходят торф эффективностью и питательностью для растений, но стоят они дороже. Компост можно изготовить самостоятельно на приусадебном участке. Внесение компоста эффективно производить весной и в начале лета.

Самый простой и дешевый вариант улучшения почвы на участке – добавить верхнего плодородного слоя сельскохозяйственной почвы. Впоследствии по мере необходимости ее можно оптимизировать внесением песка, торфа или компоста.

Более технологичным, но и более дорогим продуктом являются специальные почвогрунты. Они изготовляются на основе естественного верхнего плодородного слоя почвы, изымаемой с сельхозугодий перед строительством. Для облегчения механического состава почвогрунтов используется песок в объеме 10-15 %.

Водный и воздушный режим улучшается путем внесения 15-25 % торфа. При необходимости в почвогрунт добавляются органические и минеральные удобрения. Все компоненты равномерно перемешиваются и просеиваются через сита на специальном оборудовании.

В настоящее время такие почвогрунты только начинают входить в широкое использование. Изготавливают их специализированные предприятия озеленительной отрасли. Лучшие из них не только имеют необходимое оборудование для производства, но и проводят постоянный контроль качества сырья и конечной продукции.

Выражаем благодарность за предоставленную информацию и помощь при проведении съемки почвоведу Сергею Попкову и корпорации «Палисад».

Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа

Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.