Отгибание ветвей, как способ формирования кроны
Введение
Рост плодовых деревьев и формирование их кроны естественным образом происходят не идеально с точки зрения садовода. Чем ближе положение ветви в пространстве к вертикали, тем более склонна эта ветвь вегетировать (т.е. расти и давать сильные побеги) и менее склонна к образованию обрастающих веточек, на которых закладываются плодовые почки. И наоборот, чем ближе расположена ветвь к горизонтальному положению, тем сильнее она обрастает укороченными побегами, меньше растет в длину и тем больше на ней плодов.
Приведение боковых ветвей в положение близкое к горизонтальному необходимо для формирования свободной и светлой кроны дерева и для оптимизации соотношения силы роста и плодоношения дерева в целом. Отогнутые побеги быстрее прекращают рост в конце вегетационного периода и лучше подготавливаются к зиме. Изменение расположения ветвей в пространстве без хирургического вмешательства значительно полезнее для дерева, хотя и трудозатратнее обычной обрезки.
Оптимальный угол наклона (отхождения от ствола) скелетных ветвей — 50 — 60º к вертикали. Угол менее 45º считается острым и подлежит скорейшему исправлению.
При изменении угла наклона ветвей нужно сохранять их прямолинейность. Иначе происходит неравномерное их обрастание и появление сильных волчковых побегов на вершине изгиба.
Изменение расположения (отгибание ветвей)
Для придания молодым побегам (ветвям) правильного положения в пространстве, пока они еще тонкие и гибкие, их можно отогнуть и зафиксировать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. В вертикальной плоскости ветви отгибают для упорядочения ярусов кроны. В горизонтальной плоскости — для направления ветви в свой сектор внутри ее яруса. Для этого молодую ветвь привязывают либо к соседним более толстым ветвям, либо к стволу, либо к колышку забитому в землю. Можно использовать распорки, сделанные из досок или проволоки или подвесить к ветвям грузы. Комбинируя обрезку и отгибание, решаются сразу две задачи: предотвращение загущения кроны и вертикальное соподчинение ветвей в пределах кроны.
Делать это лучше всего весной. В этом случае, к осени побег одревеснеет и останется в приданном ему положении. Веревку нужно будет убрать либо осенью, либо следующей весной. Петля, охватывающая побег должна быть свободной, из достаточно толстой и мягкой веревки. Если веревка тонкая, под петлю нужно сделать подкладку. Нельзя туго перевязывать побег, чтобы избежать врезания веревки в кору с началом весеннего роста побега в толщину.
Акцентирую Ваше внимание:
Следите, чтобы веревка не вросла в кору отогнутой ветви. Если это произойдет, образуется перетяжка и ветвь выше этого места может засохнуть. Врезающуюся веревку необходимо удалить сразу же, как только Вы ее заметили. После этого уже решить: привязать снова или оставить как есть. То же относится к проволочным распоркам. В любом случае, приспособление не должно травмировать кору, в том числе и соседних ветвей.
Отгибание ветвей методом деформации
Молодые ветви и побеги плодовых можно деформировать для придания им нужного положения. Для этого, ветку сгибают так, что она вот-вот сломается, до появления складок на коре с обратной стороны. Ткани ветки в месте сгиба частично разрушаются и она не может вернуться в исходное положение. При восстановлении тканей, происходит фиксация ветки в установленном положении. Обычно приемом пользуются для отгибания ветвей вниз. Оттяжки при этом не нужны. Однако, метод требует сноровки и аккуратности, чтобы не сломать ветку.
Отгибание ветвей при посадке саженцев
Обычно, саженцы плодовых деревьев продаются совсем не сформированные. Например, представленный на рисунке саженец сливы был похож на метлу. При посадке таких саженцев, можно (и нужно) сразу же придать их ветвям правильное положение. Чем раньше начнется формирование их кроны, тем меньше хлопот будет у Вас в дальнейшем.
Нужно выбрать ветви, которые создадут скелет будущего дерева и подвязать их к колышкам. также, следует удалить слишком низко расположенные побеги и подрезать слишком длинные.
Волчки (жировки) на отогнутых ветвях
Часто, если ветвь отогнута дугой, на вершине этой дуги начинают пробуждаться спящие почки, давая мощные вертикальные побеги (волчки, жировки). Растут они очень быстро и вскоре могут стать толще ветви, на которой они выросли. Их тоже можно отгибать или укорачивать, в зависимости от того, вписываются ли они в Ваше видение формирования кроны. В противном случае, их надо обрезать на кольцо как можно раньше, пока они не одревеснели и имеют небольшую толщину.
Если Вы обнаружили такой побег в начале лета, его можно просто выщипнуть (выломать) голыми руками. Для дерева это не будет иметь никаких последствий. Если позволить такому побегу одревеснеть, да еще затянуть с обрезкой на несколько лет, то можно получить второй ствол (и даже несколько стволов), по мощи сопоставимый с основным.
Сближение ветвей
Случается, что ветви оказываются прижаты вплотную друг к другу (сближены). В этом случае может произойти самопроизвольная прививка одной ветви к другой. Более подробно о прививке написано в статье о прививке плодовых деревьев.
Эту способность ветвей срастаться между собой используют в садоводстве для соединения частей дерева. Для этого две ветки отгибают (сближают) и соединяют между собой.
С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.
Когда необходимы перетяжки на деревьях
В летний период за счет роста побегов происходит постепенное утолщение стволов и ветвей, особенно интенсивное у молодых деревьев. Если на них где-то остались тугие обвязки, шпагат или проволока от этикеток, они могут врезаться в кору. Не допускайте таких перетяжек. Они, оставшись незамеченными, в конце концов, перерезают ветвь или ствол.
Поэтому сейчас, пока кроны деревьев еще без листьев и хорошо просматриваются, проведите их «ревизию». Если обнаружите явную перетяжку от сильно врезавшейся веревки и уже наметившийся надлом, придется такую ветку или даже ствол в этом месте спилить. Из отрастающих ниже спила побегов можно будет сформировать утраченную часть кроны в нужном направлении.
Если перетяжка только наметилась, то нужно провести весеннее бороздование коры. Для этого кончиком острого садового ножа надрежьте кору до древесины в нескольких местах поперек перетяжек по всей окружности. Причем, надрезая по месту перетяжки, захватите также кору выше и ниже нее на 5-10 сантиметров (в зависимости от толщины ветви). Тем самым разрезы вызовут образование каллуса по их краям с соответствующим расширением коры в этих местах — и перетяжка постепенно выровняется.
Принцип перетяжек иногда используют намеренно, например, с целью устройства плодового пояса для ускорения плодоношения дерева. Для этого полосу из тонкой жести или иного неэластичного материала накладывают по окружности ствола или ветвей и сверху плотно закрепляют проволокой (можно прочным синтетическим шпагатом). Пояс будет препятствовать врезанию проволоки в кору и в то же время сдавливать расширяющуюся ветку. В результате за лето над перетяжкой образуется заметный наплыв тканей. Этот прием ограничивает отток к корням пластических веществ, выработанных листьями, ослабляет ростовые процессы и способствует закладке цветковых почек, которые через год-два начнут плодоносить. Пояс необходимо своевременно снять, не дожидаясь слишком большого наплыва и его врезания.
Чтобы не навредить дереву, плодовый пояс лучше накладывать не на ствол, а на разные ветки, чередуя их по годам. Тогда корни не будут страдать от дефицита необходимых продуктов фотосинтеза.
Разумное использование принципа перетяжек может оказаться полезным и в иных ситуациях. Я часто применяю свой собственный прием «самоликвидации» веток, основанный на перетяжках. Например, когда надо удалить промежуточные ветки, оставленные для временного плодоношения и начинающие загущать крону. Или если побеги по недосмотру выросли в неположенных местах и теперь создают угрозу острых углов. Посмотрите, между стволом и скелетной ветвью образовалась молодая ненужная ветка. Ее целиком удалить в самом основании сложно, к месту среза не подобраться ни садовой пилой, ни секатором, а если удастся, то или рана будет слишком большая, или останется пенек. А на нем либо отрастут новые побеги, либо он начнет засыхать с соответствующим повреждением рядом расположенной коры и древесины на стволе и оставляемой ветви. В таких случаях и помогут перетяжки. Для этого на то место, где должен быть срез, надо наложить проволоку и туго затянуть ее. Такое специально устроенное кольцо постепенно врежется в утолщающуюся ветку, и, в конце концов, она легко отломится в нужном месте. Проволока должна быть гибкой для плотного обхватывания окружности и не тонкой (не менее 3-5 мм), иначе края перерезанной коры просто сомкнутся — и рост будет по-прежнему продолжаться.
Целенаправленные перетяжки надо делать в период весенней обрезки, т.Е. До начала вегетации. Сроки отлома ветви зависят от ее диаметра, силы роста, количества побегов. Обычно отлом происходит через 2-3 года.
Этот прием нельзя использовать для удаления ветвей с явными признаками цитоспороза, черного рака и иных заболеваний, так как из-за продолжительности процесса «самоликвидации» возможно вредоносное заражение окружающих деревьев. Больные ветки надо вырезать и уничтожить сразу же при обнаружении. Бесполезно делать перетяжки на засохших ветках или пеньках: врезание проволоки на них не произойдет, так как это возможно лишь на активно растущих частях дерева.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
Строение плодового дерева
Из каких основных частей состоит плодовое дерево?
Основных частей у строение плодового дерева две: надземная (стеблевая) и подземная (корневая). Надземная часть представлена стволом, на котором размещены многочисленные разветвления, образующие в совокупности крону. Место, от которого вверх идет надземная часть, а вниз — корневая, называют корневой шейкой (рис. 1).
Подземная часть строения плодового дерева состоит из крупных основных корней и более мелких обрастающих. На последних размещены всасывающие корешки. По положению в пространстве различают горизонтальные и вертикальные корни.
Из каких частей состоит ствол?
Рис. 1. Строение плодового дерева: а — ветвь продолжения центрального проводника; б — конкурент; в — обрастающие ветки; г — центральный проводник; д — ветвь второго порядка; е — ветвь первого порядка; ж —-ветвь третьего порядка; з — штамб; и — корневая шейка; к — горизонтальные корни; л — мочковатые корни; м — вертикальные корни.
У ствола различают три основные части: штамб — от корневой шейки до первого разветвления; центральный проводник — от первого разветвления до последнего годичного прироста и ветвь продолжения центрального проводника — прирост последнего вегетационного периода.
Какова роль штамба и каким он должен быть?
Штамб — это связующее звено между кроной и корневой системой. Он обеспечивает условия для лучшего освещения нижних ветвей и удобства для ухода за почвой под кроной. По толщине штамба определяют потенциальную продуктивность кроны. Высота штамба может быть различной. В нашей стране плодовые деревья обычно выращивают со штамбом высотой около 0,5— 0,6 м.
На приусадебных участках допустима высота до 1 м. Однако, учитывая, что штамб и развилки основных ветвей — наиболее уязвимые места (они чаще и сильнее всего повреждаются морозом и солнечными ожогами), в районах с суровым климатом штамба у плодовых деревьев практически нет (кустовидные формы) или он составляет 0,3—0,4 м.
Какова роль центрального проводника?
На центральном проводнике в определенном порядке размещены основные ветви кроны, образующие ее остов. По централь¬ному проводнику проходят основные транспортные пути, по которым вода с растворенными в ней элементами минерального питания перемещается в вертикальном направлении от корней к листьям (восходящий ток), а продукты фотосинтеза — от листьев к корням (нисходящий ток). Часто продукты фотосинтеза перемещаются вверх или в горизонтальном направлении к плодам и к верхушкам растущих побегов.
При создании различных форм крон с центральным проводником поступают поразному. В одних случаях он вообще не нужен (чашеобразные кроны, V- и U-образные пальметты) и его сразу вырезают целиком или оставляют очень коротким (улучшенные чашеобразные кроны); в других его обрезают на высоте закладки последней основной ветви или на высоте, предусмотренной системой формирования (большинство современных форм крон); в третьих центральный проводник сохраняют в течение всей жизни дерева и при гибели непременно восстанавливают (кордоны, пиллар, стройное веретено и др.).
В зависимости от формы кроны центральный проводник может быть вертикальным, размещаться под разным углом к горизонту, прямым или в разной степени зигзагообразно или дугообразно изогнутым.
Какова структура кроны?
Какими бывают кроны у плодовых деревьев?
У отдельно стоящих деревьев, когда нет помех для естественного развития, крона в зависимости от сорта, подвоя, возраста по своему вертикальному абрису может быть метловидной, пирамидальной (конусовидной), обратно-конусовидной, шаровидной, широкораскидистой и плакучей. В горизонтальной проекции такие кроны обычно бывают округлыми.
Если имеются помехи, а ими могут быть строения, рядом стоящие деревья той же или другой породы, то ветви растут в сторону оптимума факторов. Вследствие этого у таких деревьев кроны обычно сильно вытягиваются в высоту или все их ветви изгибаются в одну сторону.
Формированием можно придать кроне любую форму: шнуровидную, как у кордонов; колонновидную, как у пиллара; вертикально-плоскую, как у пальметт; горизонтально-плоскую, как у стланцев; фигурную, как у чаши, пирамиды, круговых формировок, и др. Между указанными формами существуют многочисленные переходные, различающиеся по высоте, направлению ствола и ветвей, толщине полога в горизонтальном или вертикальном направлении.
Какие ветви следует различать в кроне плодового дерева?
Основные — крупные ветви первого порядка (отходящие непосредственно от ствола), сохраняющиеся на протяжении всей или почти всей жизни дерева. Иногда на ветвях первого порядка имеются основные ветви второго порядка. Такие постоянные (основные) ветви образуют остов (скелет) кроны.
Временные ветви — более слабые, чем основные, размещаются на центральном проводнике или на основных ветвях. Спустя несколько лет естественно или при обрезке ветви заменяются новыми. У ряда современных интенсивных формировок все ветви временные. Они размещаются на центральном проводнике и (или) на коротких основных ветвях.
Обрастающие ветви — все сравнительно недолговечные, небольшие по размеру, размещены на центральном проводнике, основных и временных ветвях. На них размещаются весь листовой полог и весь урожай. По назначению обрастающие ветви условно подразделяют на вегетативные (ростовые), генеративные (плодоносные) и вегетативно-генеративною.
Ветви начинают расти из почек, крторые размещаются в пазухах листьев всех коротких и длинных побегов.
Что такое почка?
Рис. 2. Почки плодового дерева: з — верхушечная; б — боковые внутренние; в — боковые наружные; г — спящие; д — групповое размещение почек; е — вегетативная; ж — генеративная или вегетативно-генеративная; э — запасные (дополнительные).
Почка — это зачаточный побег, находящийся в состоянии относительного покоя. Зачаточный побег имеет заканчивающуюся конусом роста ось, на которой размещены зачатки листьев, цветков и новых почек. Сверху почку плотно закрывают кроющие чешуи.
Какие бывают почки у плодовых деревьев?
По расположению на ветви различают верхушечные (терминальные) почки и боковые (рис. 2). Среди боковых имеются внутренние — расположенные на той стороне ветви, которая обращена к центру кроны, и наружные — ориентированные к периферии кроны.
Наиболее развиты и наиболее активны верхушечные почки. Затем идут ближайшие к верхушке пфчки, дающие начало развитию конкурентов — побегов, по силе роста мало уступающих побегу продолжения ветви. На нижней части ветви размещены слаборазвитые почки, которые, как правило, в следующем сезоне не пробуждаются к росту. Их называют спящими. По бокам каждой основной почки на ветви имеются запасные, которые также обычно остаются спящими. Пробуждаются к росту они при гибели основной почки.
По функциональному назначению почки бывают вегетативные (листовые, ростовые), из которых развиваются розетки листьев и различной длины побеги; генеративные (цветковые, плодовые), дающие начало цветкам и плодам, и вегетативно-генеративные (смешанные), из которых развиваются и побеги с листьями, и цветки. У косточковых культур обычно бывают вегетативные и генеративные почки, у семечковых — вегетативные и вегетативно-генеративные. В литературе для краткости генеративные и вегетативно-генеративные почки обычно называют цветковыми, или плодовыми.
У семечковых культур основные почки размещены, как правило, одиночно; у косточковых — и одиночно, и группами по две-три, из которых одна-две вегетативные, остальные генеративные.
Как почки различаются по внешнему виду?
Чем отличается побег от ветви?
Побег — это прирост текущего вегетационного сезона с листьями. После опадения листьев этот же прирост уже называют ветвью.
Какие побеги бывают у плодовых культур?
Весенние, или первой волны роста, — все побеги, ежегодно образующиеся из нормально развитых почек. При этом побег, появившийся из верхушечной почки, называют побегом продолжения данной ветви, из боковых почек — боковыми, а из смешанных вегетативно-генеративных — побегами замещения (рис. 3).
Рис. 3. Вегетативные ветви: а — побег; б — однолетняя ветвь; в — ветвь продолжения; г — конкурент; д — боковые ветви; е — волчки; ж — регенеративные ветви.
Летние (ивановы) побеги появляются во вторую волну роста из верхушечных почек, сформировавшихся в этом же году. Силлептические побеги развиваются у культур со скороспелыми почками (абрикос, персик, вишня, миндаль и др.) из пазушных почек, сформировавшихся в этом же году. Они растут одновременно с продолжающимся ростом побега, на котором сформировались.
Пролептические (преждевременные) побеги также образуются из пазушных почек в год их закладки. Характерны такие побеги для пород, у которых почки не скороспелые, а пробуждаются к росту лишь вследствие несоответствия экологический условий нормальному ритму роста данных культур. Поэтому появление пролептических побегов нерегулярное, не обычное.
Регенеративные побеги появляются в местах поранений или повреждений ветвей из спящих, запасных или адвентивных почек. Начинают расти обычно позднее, чем веренние побеги. Растут не всегда вертикально.
Волчки (волчковые, жировые или водяные прбеги) — это сильные, вертикально растущие побеги с разреженном размещением почек. Появляются они на многолетних ветвях из спящих или адвентивных почек в результате старения дерева, подмерзания большого количества ветвей, сильной обрезки.
Рис. 4. Генеративные ветви: а — кольчатка с вегетативной верхушечной почкой; б — кольчатка с генеративной верхушечной почкой; в — копьецо с вегетативной верхушечной почкой, г — копьецо с генеративной верхушечной почкой; д — плодовый прутик; е, ж, з — плодовые сумки с различными побегами замещения (1 — кольчатки, 2 — копьеца, 3 — плодовый прутик, 4 — вегетативная ветвь); и — многолетняя кольчатка; к — многолетняя плодовая ветвь; л — букетная веточка; м — шпорец; н — годичные кольца; о — перетяжка у основания ветви на плодовой сумке; н — следы крепления опавших цветков и завязей (средняя часть рис.); р — следы плодоношения.
Какие ветви относят к генеративным?
Те, которые предназначены для плодоношения, даже если на них не бывает плодов. Среди генеративных ветвей различают плодовые прутики, копьеца, кольчатки (у семечковых культур), букетные веточки, шпорцы (у косточковых) (рис. 4).
Плодовый прутик — однолетняя ветвь длиной 15 — 25 см, тонкая, часто слегка изогнутая книзу. Верхушечная почка может быть и вегетативной, и генеративной. Боковые почки развиты слабее верхушечной, и, как правило, они вегетативные. Размещаются сближенно.
Копьецо — однолетняя ветвь длиной до 15 см. Отходит от ветви под прямым углом. Почки по морфологии, размещению и назначению такие же, как и у плодового прутика.
Кольчатка — коротенький годичный прирост длиной 0,2—3 см. Отходит от несущей ветви под прямым углом. Верхушечная почка может быть ростовой или цветковой. Боковые почки развиты очень слабо и могут трогаться в рост при гибели основной. Если кольчатка слабая, с вегетативной верхушечной почкой, она может ежегодно давать такие же слабые приросты и не плодоносить в течение нескольких лет. В результате образуется сложная кольчатка.
При сильном росте из верхушечной почки плодового прутика, копьеца или кольчатки образуется плодовая сумка с побегами замещения. С годами ветвление может продолжаться, в результате чего образуются сложные плодовые ветви.
Букетные веточки — коротенькие (0,5—3 см) ветви со скученным размещением почек. Боковые почки — генеративные, а верхушечные (одна-две), как правило, вегетативные.
Шпорцы — ветви длиной 1—10 см. Почки расположены сближенно. Боковые — генеративные. Верхушечная имеет конусовидную форму, заостренная, что делает шпорцы колючими.
Как определить возраст ветви?
Весной, когда начинается рост, чешуи, плотно закрывавшие почку, опадают. В местах крепления каждой из них остаются серповидные рубцы. В совокупности они образуют вокруг ветви кольцо. С годами следы от чешуи не только не исчезают, но становятся более заметными.
Это так называемое наружное годичное кольцо. По этим кольцам можно определить возраст ветви и длину прироста ее за каждый год. Годичные кольца не следует путать с перетяжками у оснований побегов замещения, развивающихся на плодовых сумках. По внешнему виду перетяжки узкие, ровные, кольцевые.
Где и как размещаются корни плодовых деревьев?
Это важно знать, чтобы не повреждать корни при обработке почвы. У семечковых культур на сильнорослых подвоях основная масса горизонтальных корней размещается в слое почвы глубиной 20—60 см, на слаборослых нередко корни подходят почти к поверхности почвы. Такие деревья имеют слабую якорность и больше нуждаются во влаге и минеральном питании. У косточковых культур основная масса горизонтальных корней размещается в слое почвы 15—40 см.
У молодых деревьев горизонтальные корни осваивают площадь в два-три раза большую, чем проекция кроны, у взрослых зона распространения корней почти такая же, как и абрис проекции кроны. Вертикальные корни уходят на глубину 2—3 м и более. Они обеспечивают растения влагой в периоды ее недостатка в верхних горизонтах почвы.
Своими руками — Как сделать самому
Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера
Отгибаем ветки у плодовых деревьев для ускорения плодоношения
Как правильно отгибают ветки у фруктовых деревьев
Эти поучительные истории очень пригодятся тем, кто лишь собирается разбить сад или только что сделал это. Или озабочен проблемой его омоложения.
В 2012 году работал я в одной компании сторожем. Во время обхода территории мое внимание привлекли молодые яблоньки (навскидку – трехлетки), посаженные вдоль цеха. Было похоже, 
что за ними никто не ухаживал, т.к. веточки росли под острым углом к стволам. А ведь известно, чтобы заставить деревья быстрее плодоносить, нужно отогнуть отрастающие молодые ветки под углом 90°.
Этот прием делает «скелет» яблони более прочным, ведь в урожайные годы отходящие под острыми углами ветки рискуют сломаться под тяжестью плодов.
Обычно такое отгибание делают с помощью подвязывания к вбитым в землю колышкам или подвешивания грузиков на шпагате. Оба эти способа имеют недостатки: в первом случае неудобно косить траву возле деревьев, во втором – велик риск, что при ветре отягощенные ветки могут сломаться.
Поскольку я отношусь к категории тех, у кого «все не как у людей» (любимое определение моей жены), то при виде этих деревьев мои мысли-скакуны понеслись вскачь. На следующее дежурство я принес кусок алюминиевой проволоки диаметром 3 мм (самый оптимальный материал для садоводческих поделок, т.к. он легко загибается плоскогубцами под любым углом и в то же время достаточно жесткий, легкий, не ржавеет), и мои руки начали выгибать из него бирюльки-фиксаторы (фото!). Потом закрепил их на деревцах: среднюю (горизонтальную) часть бирюлек накладывал на ветку, а двумя нижними (боковыми) прижимами обхватывал стволик ниже ее и фиксировал их там. А потом уже осторожно прижимал проволоку к ветке и задавал нужный угол отгиба.
Итог: ветка пружинит, за счет чего происходит ее надежная самофиксация в выбранном мной положении. На закрепление каждой бирюльки уходило несколько секунд. Было это в начале мая. Осенью, после снятия «гипса», все отогнутые веточки четко держали заданный угол! Значит, можно все повторить и в своем саду.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
И зимой 2013 года я не спеша сделал несколько десятков таких бирюлек (правильнее будет назвать их фиксаторами имени меня, так как это, похоже, тянет на изобретение). А в июле закрепил ими яблоньки и груши. Почему именно в этом месяце? А потому что к этому времени молодые веточки достигли уже достаточной длины и стали довольно пластичными, чтобы с ними можно было осторожно работать.
Если точнее, то операцию по фиксации желательно проводить в первые два года с момента отрастания скелетных веток, пока они тонкие и легко поддаются отгибанию. Со старыми ветками работать не пробовал.
Что из этого получилось, видно на примере Татарской красавицы (фото 2). И ведь при этом ни одна молоденькая ветка, которая прошла операцию по отгибанию, не сломалась! Это ли не лучший аргумент в пользу «игры в бирюльки»? А на фото 3 – уже отдаленные результаты отгибов.
Напоследок же хочу сделать одно важное замечание. Так как алюминий является очень хорошим проводником тепла, то на зиму фиксаторы необходимо снять с деревьев во избежание их обморожений. Всем удачи и оптимизма!
© Автор: Валерий ПАЛЕХ. Беларусь
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
8 отзывов
Ветви под грузом — урожай выше!
В свое время для меня стало новостью, что форма кроны может влиять на урожайность яблонь. И я сейчас не про традиционную обрезку говорю. Речь о направлении веток. Значительно больше плодов образуется на горизонтально растущих ветвях. Если же ветки яблони растут под острым углом, урожай может оказаться совсем низким.
А что делать, если ветви яблони уже растут неправильно? Ранней весной вертикально растущие побеги нужно отогнуть вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка (или даже просто привязанного груза). В результате они будут вынуждены поменять ориентацию роста на горизонтальную.
Убрать груз можно осенью.
Хочу поделиться кое-каким опытом по уходу за плодовым садом. Начну с того, что мой сын Ярослав в конце 1980-х годов проходил службу в бронетанковой части в Германии, там, зайдя в книжный магазин, увидел хорошо иллюстрированную брошюру по уходу за деревьями. Полистал ее и купил. Книжечка эта пришлась очень кстати. Правда, я такой добрый, кому-то дал ее потом почитать, а назад так и не получил. Ну да ладно, пусть пользуются, ведь главную идею из этой брошюры я запомнил накрепко, и «работает» она у меня на даче бесперебойно.
А суть в следующем: чтобы ускорить плодоношение молодого сада, немцы отгибают у деревьев юные ветки (те, что длиной 20-30 см) в горизонтальной плоскости и фиксируют их в таком положении.
Говорят: нам не нужна крепкая древесина, нам нужен обильный урожай. Я все это опробовал на яблонях разных сортов и подтверждаю: немцы абсолютно правы. Таким способом можно получить выигрыш во времени в год, а то и в два. При этом все молодые ветки, загущающие крону, я безжалостно удаляю секатором.
А теперь перейду к борьбе с такими зловредными существами, как хрущи. Хотя тут надо сделать важное уточнение: взрослые особи совершенно безвредны, а вот их личинки (у нас они называются хробаками) дают жару. Самки хрущей в первой декаде мая откладывают в приствольные круги деревьев десятки яиц, из которых через две недели и вылупляются личинки, с большим удовольствием потом обгрызающие мочковые корни, оставляя только скелетные. И деревья из-за этого сильно болеют, особенно те, что уже плодоносят.
Что следует сделать? В самом начале мая я покупаю в аптеке нашатырный спирт, разлитый в стандартные бутылочки, и каждую развожу в воде – по половинке на два ведра. Хорошенько размешиваю и полученный раствор выливаю в приствольные круги. Расход такой: если дерево взрослое -целое ведро, молодое – полведра. Хрущи не выносят запаха аммиака и улетают в соседский сад, а сам раствор является еще и удобрением. А если я каких хрущей и нахожу на деревьях, то не ленюсь собирать всех таких пришельцев. Складываю их в ведра с небольшим количеством воды и отношу курам – ох как они любят такое угощение!
Для ускорения плодоношения груши весной отогнула ветки с помощью веревочек. А когда можно снять растяжки?
— Если веревочки не врезаются в кору, оставьте их до весны. В вашем регионе редко бывают серьезные снегопады, способные погнуть или поломать ветки. В следующем году весной проверьте: если ветви приняли заданное положение — растяжку уберите.
Если же ветки вновь стремятся подняться — повторно их оттяните с помощью веревочек. Верный признак того, что ваша груша «стала на правильный путь», — закладка на отогнутых ветвях цветковых почек и цветение.
Сосед к веткам груши привязал бутылки. Я слышал про такой прием, но сути его не понял.
Для чего его используют?
— При формировке молодых деревьев ветви отгибают до горизонтального положения. В этом случае они заканчивают свой рост несколько раньше и формируют больше плодовых образований, а значит, лучше цветут и быстрее вступают в плодоношение. Отгибают только однолетние ветки, т.е. в начале одревеснения побега (в середине лета), поскольку побег, который полностью одревеснел, при отгибании может обломаться.
Чтобы придать ветке горизонтальное положение, можно прикрепить ее шпагатом к соседней ветке, стволу дерева или вбитому в землю колышку. Чтобы шпагат не повредил кору, петлю на ветке делайте свободной или подкладывайте что-либо. С этой же целью применяют и грузики (камни, бутылки). Масса грузиков зависит от толщины отгибаемой ветки и необходимого угла отклонения.
Когда и как следует отгибать ветви плодовых деревьев, чтобы улучшить их плодоношение?
Это делается в начале мая, когда ветки еще довольно упругие. Те побеги, которые растут вверх, переводят в горизонтальное положение. Для этого обычно применяют два способа. В первом случае ставят распорку между стволом и ветвью. Во втором – оттягивают ее вниз при помощи веревки, которую крепят к колышку, забитому в землю. Вариантом может быть какой-либо подходящий груз, который привязывают к веревке. Следует отметить, что привязывать веревку следует примерно посередине ветви. Если оттягивать ее за конец, побег приобретет дугообразную конфигурацию и на верхней части «горба» вместо цветочных почек начнут закладываться волчки.
В горизонтальном положении побеги оставляют до конца лета, после чего убирают все фиксирующие приспособления. Эффект от данного способа наступает на 2-3-й год, когда число заложенных цветочных почек резко увеличивается. Обычно переводят в горизонтальное положение побеги молодых деревьев. У более старых отгибают только побеги, не достигшие 3-4-летнего возраста.
