Схема обрезкивыбираем ветки для удаления

Обрезка деревьев

Кронам деревьев нужны свет и воздух. Если их достаточно, то растения могут развиваться идеально. Поэтому ветки плодовых и декоративных деревьев и кустарников нужно регулярно обрезать, чтобы цветение и урожай были лучше. Важное правило: сильная обрезка полезна для роста дерева, малая обрезка и подвязка веток у еще молодых деревьев способствуют завязи.

1. Важные правила

Обрезка деревьев
Кронам деревьев нужны свет и воздух для того, чтобы развиваться. Поэтому плодовые деревья и декоративные кусты следует регулярно обрезать, тогда они будут и цвести хорошо и урожай дадут хороший. Важное правило: сильная обрезка полезна для роста, малая обрезка и подвязка веток у еще молодых деревьев способствуют завязи плодов.

Первая обрезка деревьев
Первая обрезка деревьев делается после посадки: если растение сажают весной или при двухлетней прививке обрезку делают сразу же. Если посадка была осенью, то обрезку делают следующей весной.

Укорачивание главного побега, удаление конкурирующих побегов
Определить главный побег и укоротить его, удалить все конкурирующие побеги. Выбрать три или четыре ветки, расположенные равномерно вокруг главного побега, и обрезать их на половину таким образом, чтобы их верхние почки были на одинаковой высоте; остальные удалить. Отрезать вертикальные побеги и удалить ветви, растущие внутрь кроны.

Первое цветение
Удалите первые цветы. Это усилит формирование корней.

Обрезка на второй год после посадки
Начиная со второго года после посадки, на протяжении следующих 2-5 лет производится формирующая обрезка, как правило, весной. Она делается для того, чтобы у дерева формировалась красивая крона. При этом боковые побеги укорачивают на одну четверть, удаляют новый второй серединный побег и боковые побеги, главную ветку обрезают на ширину ладони выше, чем боковые. Ветки, растущие внутрь кроны, удаляют.

Инструменты
Для правильной обрезки деревьев вам потребуются: садовый секатор, кусторез с длинными ручками, складная садовая пила, ножовка, окулировочный нож, садовая стремянка, лопата, грабли и плодосборник.

Список покупок
Кроме нужного инструмента вам требуется также средство для закрытия ран типа садового вара, кольцо с клеем для борьбы с гусеницами и препарат для опрыскивания растений для защиты от вредителей.

2. Регулярная обрезка деревьев и кустарников

И формирующая обрезка, и прореживание плодового кустарника или обрезка для омоложения старой яблони – правильная подрезка часто делается в зависимости от возраста деревьев и кустов. Но будьте осторожны: срезы, диаметр которых более 3 см, создают для возбудителей болезней идеальные условия для размножения. Поэтому нужно всегда покрывать места срезов специальным бальзамом или садовым варом!

3. Когда и что обрезать?

Оптимальным временем для обрезки плодовых деревьев и кустарников является чаще всего февраль/март, а также июль/август. Апрель – лучшее время для облагораживания с помощью так называемых отростков, сильных годичных побегов. А еще вы можете также размножить смородину, малину и ежевику с помощью отводков или отсадок.

4. Декоративные кустарники – какие цветут весной, а какие летом?

Декоративные кустарники благодаря обрезке интенсивно формируют молодые побеги. Обрезать их лучше всего после цветения: кустарники, цветущие весной, такие как форзиция, можно обрезать сразу после того, как они отцветут. Обрезайте побеги почти до земли. Кустарники, цветущие летом, вы можете обрезать еще до марта или апреля.

обрезанные отходы можно раздробить в измельчителе, после этого из них легко приготовить компост.

5. Советы и маленькие хитрости

Прореживание и омоложение осенью
Как только плодовые деревья сбросят листву, можно делать обрезку для прореживания или омоложения. Дождитесь для этого солнечного, не очень морозного дня. При прореживании крон удаляют мертвую, больную или поврежденную древесину, а также отрезают слишком тесно расположенные, перекрещивающиеся или трущиеся друг об друга ветки, удаляются побеги, растущие внутрь кроны.

Обрезка для омоложения старых деревьев
Старым деревьям, которые почти не образуют новых побегов, нужно устраивать «обрезку для омоложения». При этом крона обрезается примерно на треть. Всегда замазывайте крупные раны на дереве специальным средством (садовым варом).

Декоративные кустарники
Декоративные кустарники нужно прореживать один раз каждые 2-3 года. Для этого у основания куста удаляют несколько старых ветвей. Раны на участке кустов у земли замазывают защитным средством.

Обрезайте старательно
Отпиливать или отрезать нужно сразу за кольцом основания ветви сверху вниз под углом. Большие, тяжелые ветки не надо отпиливать целиком, поскольку может возникнуть угроза отрывов коры и сколов.

Закрытие ран от обрезки
Раны от обрезки, которые больше 3 см, нужно обязательно обработать средством для закрытия ран. Этим вы воспрепятствуете проникновению возбудителей болезней.

Удаление рака плодовых деревьев
Места, поврежденные раком плодовых, удаляют пилой и стамеской. Сильно пострадавшие ветви удаляются полностью. Раны замазываются средством для закрытия ран.

Защита от вредных насекомых
Чтобы защитить растения от гусениц пяденицы, кровяной тли и муравьев рекомендуется клеевое кольцо от гусениц и муравьев. Чтобы предупредить появление паутинных клещей и щитовок незадолго перед появлением молодых побегов растения нужно опрыскать препаратом для защиты от паутинных клещей, щитовки и др.

6. Зачем нужна обрезка? Хорошая обрезка – хороший урожай

Есть много причин, по которым ветки попадают под нож. Часто они растут друг над другом столь густо, что под них перестает проникать свет. Что делать? Нижние старые ветки нужно удалять полностью. То же самое делается и с малыми старыми ветвями, которые уже больше не плодоносят. Почему? Здесь больше не происходит цветение. Рак плодовых деревьев тоже нужно удалять. Пострадавшие от него места выглядят как плохо зажившие раны. Поражение удаляется пилой. Раны тщательно замазываются специальным средством (садовый вар). Если у дерева две главные ветки, то более слабой придется уступить.

7. Чем делать обрезку? Для каждой ветки нужен правильные секатор

Без правильных секаторов обрезка деревьев быстро может стать опасным занятием. Мы предоставим вам правильный инструмент и для тонких веточек, и для толстых суков. Совет: выпускаются модели инструмента также и для левшей. В зависимости от задачи в ход идут разные типы секаторов. Для малых веток подходит секатор с двумя лезвиями. Остро наточенные верхние и нижние лезвия обеспечивают точный срез. Такой секатор не подходит для толстых веток. Этот секатор быстро расклепывается. Здесь нужен прочный секатор с наковаленкой. Клиновидное лезвие с сильным давлением проходит сверху сквозь толстые ветви, разрубая их.

8. Как защитить? Хорошо обрабатывайте раны

Раны должны быстро заживать, чтобы в дерево не проникали возбудители болезней. Это вы можете обеспечить: надо отстричь старые, неплодоносящие ветки прямо у ствола. Если остаются шипики, то они создают питательную среду для возбудителей болезней. Гладкие срезы заживают быстрее: рваные края ран сразу же зачищайте. Новые раны обрабатывайте средством для закрытия ран типа садового вара, выходят за их края. Если это средство намазать по всей поверхности, то оно будет действовать как своего рода пластырь. Ветки удаляйте полностью. Если оставлять пеньки, то будут образовывать побеги, идущие круто вверх, которые не будут приносить плодов.

9. Совет

Срезанные ветки и т.п., если они здоровы, можно измельчить и отправить в компост или использовать для прикрытия грядок.

Урок 4. Методы и приемы обрезки

1. Общие технологические правила обрезки.
2. Укорачивание и прореживание — что это, для чего используется каждый способ.
3. Обрезка на кольцо.
4. Обрезка с переводом на почку, обрезка с переводом на боковое ответвление. Что значит «обрезка на внешнюю почку» и «обрезка на внутреннюю почку».
5. Альтернатива обрезке (отгибание веток; ослепление почки; выломка побегов; прищипка (пинцировка); кербовка; кольцевание веток).

Подробно о методах и приемах обрезки вы прочитаете в статьях из списка для чтения. Задача этого урока — обобщить и систематизировать знания по теме.

Обрезать растения нужно правильно

Общие технологические правила обрезки

1. Проводите обрезку ежегодно — это позволит избежать чрезмерного загущения кроны. Кроме того, своевременная обрезка позволяет удалять лишние ветви, пока они небольшие — а значит, нанесенная растению рана будет минимальной.

2. Проводите обрезку в оптимальные для конкретной культуры сроки.

3. Старайтесь как можно меньше травмировать растение при обрезке: используйте только острый и чистый инструмент; большие ветки удаляйте в несколько приемов; не оставляйте пеньков. Стремитесь к тому, чтобы площадь среза была минимальной, и обязательно обрабатывайте садовым варом все раны диаметром более 3 см.

Используйте качественный, хорошо заточенный инструмент. Фото с сайта gardena.com

4. Оставляйте наиболее сильные, развитые и удачно расположенные ветви, удаляя слабые, тонкие, поврежденные, неправильно растущие. Своевременно удаляйте конкурирующие побеги.

5. Соблюдайте меры предосторожности при работе с режущими инструментами. Не пользуйтесь электрическим инструментом в сырую погоду. Надевайте перчатки и защитные очки, чтобы избежать травм.

Укорачивание и прореживание

Укорачивание, как следует из названия способа, — это уменьшение длины побегов и ветвей. Оно применяется для:

• изменения направления ветви (побега);
• пробуждения спящих почек;
• укрепления скелетных ветвей, повышения их прочности;
• уменьшения кроны.

Укорачивание — это уменьшение длины побегов и ветвей

Поскольку укорачивание приводит к пробуждению спящих почек, увеличивается и число боковых побегов. Поэтому не следует применять этот способ для обрезки растений с высокой способностью к образованию и росту побегов — их крона после такой процедуры может загущаться.

При помощи укорачивания также изменяют соподчинение ветвей в том случае, если ни одну из них по каким-то причинам нельзя вырезать полностью. В этом случае выбирают ветвь, которую хотят развить, а ту, что предполагается сделать подчиненной, укорачивают (тем сильнее, чем больше нужно ее ослабить).

Прореживание — это полное удаление отдельных ветвей и побегов, которое применяется для:

• осветления, прореживания кроны;
• формирования кроны;
• удаления конкурирующих ветвей;
• снижения или приподнимания кроны;
• предотвращения разломов.

Прореживание — это полное удаление отдельных ветвей и побегов

Если укорачивание стимулирует рост боковых побегов, то прореживание — верхушечных; могут появиться также жировые побеги (волчки). Это следует учитывать при выборе способа обрезки. Впрочем, на практике редко применяется какой-то один из них — чаще всего садоводы комбинируют прореживание и укорачивание, чтобы получить нужный результат.

Обрезка на кольцо

Если необходимо полностью удалить ветку, срез выполняют по кольцевому наплыву у ее основания. Это называется обрезать на кольцо. Такой прием относится к прореживанию.

Важные правила обрезки на кольцо:

• не оставлять пеньков (это случается, если срез сделан слишком высоко; такая рана не заживает, а пенек со временем может загнить);
• не резать слишком низко (если при удалении ветки срезан и кольцевой наплыв у ее основания, получается длинная, очень плохо заживающая рана; на ее месте со временем часто образуется дупло);
• не допускать задиров коры (часто возникают при неправильной обрезке крупных ветвей; неровные срезы зарастают очень плохо или не зарастают вовсе).

Обрезка с переводом на почку, обрезка с переводом на боковое ответвление

Укорачивающая обрезка всегда делается с переводом. Молодые побеги, не имеющие боковых ответвлений, укорачивают на почку, делая срез под углом 45 градусов к ней. Из этой почки разовьется новый побег, и направление роста ветви изменится. Поэтому важно правильно выбрать место среза — так, чтобы будущая веточка располагалась в нужном направлении. Здесь говорят об обрезке на внешнюю почку или обрезке на внутреннюю почку.

Из почки разовьется новый побег, растущий в нужном направлении

Обрезка на внешнюю почку применяется чаще. Сверху при этом остается почка, направленная наружу, расположенная на внешней стороне побега. Соответственно, об обрезке на внутреннюю почку говорят в том случае, если срез сделан над почкой, верхушка которой направлена внутрь кроны.

Здесь пригодятся знания о строении кроны, приобретенные на прошлом уроке. Если выполняется обрезка с переводом на почку, важно, чтобы верхней оказалась вегетативная почка — из нее и разовьется новый побег. Если верхней окажется генеративная почка, то в рост пойдут спящие почки, расположенные ниже среза.

Ветви, на которых уже имеются обрастающие побеги, укорачивают с переводом на боковое ответвление. Принципы и правила те же, что и при обрезке с переводом на почку.

Перевод на боковое ответвление выполняется по тем же принципам и правилам, что и перевод на почку

Подробнее о приемах обрезки читайте в рекомендованных статьях из списка к этому уроку.

Альтернатива обрезке

Опытные садоводы знают, как формировать крону и регулировать рост побегов, не применяя обрезку. Для этого существует ряд приемов, которые полезно освоить каждому.

Отгибание веток

Известно, что ветви, направленные вверх, растут активнее тех, что расположены горизонтально. Угол отхождения ветви от ствола очень важен и для плодовых деревьев: острые углы чреваты разломами. Зная это, можно регулировать рост ветвей и задавать нужную форму кроны, не прибегая к обрезке, а фиксируя молодые побеги в нужном положении.

Отогнутую ветку фиксируют при помощи подручных средств. Рисунок из книги Сергея Макеева: Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников. Источник: profilib.com

При отгибании используют различные подручные средства: ставят распорки, фиксируют отогнутые ветви при помощи шпагата и так далее. Обязательно следует позаботиться о том, чтобы не повредить кору и не сломать ветку, изменяя ее положение.

Ослепление почки

Ослепление почки — это ее удаление. Чаще всего применяется там, где нужно избежать образования побегов в принципе — например, на штамбе или подвое. Но при желании этот прием можно использовать и для формирования кроны. Он практически не травмирует растение, однако требует от садовода отличных познаний в области ботаники, понимания последствий своих действий и четкого представления о том, что же он хочет получить в результате.

Выломка побегов

Смысл и цель этой операции те же, что при вырезании ветви или ослеплении почки. Выламывают молодые (5-10 см длиной) побеги (в том числе, волчковые), не прибегая к инструментам — вручную. Удаляют побег «с пяткой» — ни в коем случае не обламывают, оставляя раздробленный пенек. Образовавшаяся в результате этой процедуры маленькая ранка быстро затягивается.

Прищипка (пинцировка)

С этим приемом знакомы и огородники, и садоводы: мы прищипываем огуречные плети, цветочные побеги, чтобы вызвать их ветвление и остановить рост. У деревьев и кустарников на молодых побегах можно делать то же самое.

Кербовка

Так называется выполнение поперечного или полулунного надреза под почкой или над ней. Этот прием позволяет регулировать рост побега: если надрез выполнен под почкой, он ослабляет рост побега, который должен из нее появиться; если надрез выполнен над почкой, то рост побега стимулируется.

Кольцевание веток

Рейтинг слушателей

Вопросы к уроку

Задавайте вопросы, помогайте советами другим ученикам и вам будут начислены дополнительные баллы

Правила и техника обрезки

Многие садоводы обращаются ко мне с просьбой посвятить статью обрезке. Ранее я уже описывал виды и способы обрезки плодовых растений и ягодных кустарников в журнале «Амурский садовод», однако мало внимания уделял правилам выполнения срезов и работы с садовым инструментом.

Садовый инструмент и правила работы с ним

Прежде чем рассказать об обрезке хочу уделить внимание видам садовых инструментов и правилам работы с ними, так как не все садоводы (особенно начинающие) знают как ими пользоваться.

Для работы в саду применяют следующие виды инструментов:

Садовые ножи – имеют изогнутую форму, предназначены для вырезки крупных и средних ветвей. Для их использования необходимы навыки работы.

Садовый нож позволяет удалять ветви толщиной до 30 мм. Благодаря изогнутой форме он способен самозаглубляться в процессе работы, что значительно упрощает обрезку. Основное достоинство садового ножа – это возможность выполнять качественные срезы. Однако он требует гораздо больше навыков, чем секатор. При работе следует очень тщательно соблюдать технику безопасности. Ни одна часть тела (рука, палец, лицо обрезчика и др.) не должны находиться на линии движения лезвия. При обрезке тонких ветвей левая рука (для правши) должна находиться под линией среза и создавать жесткий упор. При вырезке крупных ветвей производится их поджим левой рукой, при этом она должна находиться как можно дальше от ножа.

Секатор – инструмент, использующийся для удаления мелких, средних и крупных ветвей. Отличительной особенностью является наличие одной режущей поверхности. В отличие от садового ножа является более удобным для работы. Различают также сучкорезы (воздушные секаторы) – режущие инструменты, как правило, на длинной ручке, предназначенные для удаления крупных ветвей (сучьев) на большой высоте.

Секаторы с разными видами рукояток

При вырезке ветвей секаторами не требуется особых навыков, как при работе с садовыми ножами. Выполняя срез, секатор держат таким образом, чтобы режущая часть смотрела к оставляемой части ветви (древесины).

При вырезке толстой ветви следует немного наклонять ее, чтобы вызвать натяжение тканей, одновременно сдавливая рукоятки секатора. При правильном подходе секатор позволяет удалять довольно толстые ветви (4 см в диаметре).

Для обрезки очень толстых ветвей используются садовые пилы. При выполнении запила пилу следует держать ровно и сильно не отклонять ветвь вниз, чтобы избежать «отдиров» коры или расщепления ветвей. Желательно, перед удалением ветви сделать запил снизу, либо удалить ветвь на расстоянии 10-15 см от места основного среза, а затем срезать оставшийся пенек.

Правила выполнения срезов

Обрезка – хирургическая операция и от того насколько правильно она проведена, будет зависеть скорость и равномерность зарастания ран. В значительной степени это зависит от правильного направления и качества срезов. При обрезке растений применяют три вида срезов: на почку, на кольцо и на боковое ответвление.

При укорачивании однолетнего прироста срез делают на почку. Начинается он против основания почки и заканчивается непосредственно над ее вершиной. Если срез сделать длинным (начинается значительно ниже основания почки), то верхняя часть стебля подсыхает и из почки отрастает слабый побег или она высыхает. Если же срез выполнить выше, то оставленный пенек может загнить.

Обрезка на почку: а – общий вид, б — вид сбоку, в – вид спереди

Обрезка на шип проводится для предохранения почки от подсушивания. В этом случае над ней оставляется шип длиной 15-20 мм (обычно это длина междоузлия). Более короткий шип не предохраняет почку от подсыхания и ухудшает зарастание раны. Иногда после обрезки на шип выщипывается одна почка, расположенная над той, которая оставляется на рост. Впоследствии, после того как из почки разовьется побег, шип вырезается.

Обрезка на шип: а – с выщипанной почкой, б – без выщипанной почки

При вырезке на боковое ответвление плоскость среза должна проходить под углом 55-65 0 к направлению оси несущей ветви и по внутренней границе кольцевого наплыва. Многолетние ветви вырезают по внешней границе кольцевого наплыва (обрезка на кольцо).

При обрезке ни в коем случае не следует оставлять пеньки, либо делать очень глубокие вырезы. При оставлении пеньков происходит их загнивание, а также возникает дуплистость стволов.

В первую очередь удаляют сухие, по­ломанные ветром, ослабленные и растущие внутрь кроны ветви, а также «лишние» побеги (у молодых растений).

Величина, на которую приходится удалять ветвь при обрезке, зависит от породы, состоя­ния дерева, от формы, которую намечено ему придать. Если пред­полагается сохранить природную форму дерева или куста, обрезка сводится к вырезке суши, прореживанию и укорачиванию отдель­ных ветвей.

Срез, выполненный на боковое ответвление

Обрезка на кольцо: 1 — общий вид обрезки на кольцо, 2 – внешняя граница кольцевого наплыва

Наряду с основными приемами обрезки существуют и другие меры, призванные регулировать рост и плодоношение плодовых деревьев.

Ослепление почек — з аключается в выщипывании почек с целью предотвращения появления побегов в нежелательном месте. Данный прием позволяет избежать вырезки большого количества крупных и мелких ветвей в будущем, на образование которых дерево тратит много питательных веществ. Почки удаляются с ветви при помощи садового ножа.

Выломка побегов. Побеги, загущающие крону, удаляют в самом начале их отрастания. Выломка может проводиться, как у молодых деревьев в период формирования их кроны, так и у взрослых. Подобный способ гораздо экономичнее обрезки, так как молодые побеги непрочно прикрепляются и быстро удаляются без применения секатора или ножа. К тому же, дерево не успевает потратить много питательных веществ на формирование отрастающих побегов.

Ранняя выломка лишних молодых побегов применяется также при формировании кроны перепривитых в центральный проводник или скелетные ветви деревьев, когда производится удаление отрастающих волчков ниже места прививки.

Изменение угла наклона ветвей . Применяется для ускорения и усиления плодоношения ветвей плодового дерева. Данный метод основан на том наблюдении, что вертикальные ветви обычно сильнее растут, а наклонные ветви — лучше плодоносят. Увеличение наклона ослабляет поступательный рост ветви, но зону ее ветвления и образование плодовых веток удлиняет. Данный способ широко применяется в западном садоводстве (в Европе, европейской части России), США, Китае и других странах, где развито промышленное карликовое садоводство. На Дальнем Востоке, и в Амурской области в частности, где предпочтение отдается естественной древовидно-кустовидной форме растений (для груши и яблони) изменение угла наклона ветвей практически не применяется. Остальные культуры достаточно скороплодны и не нуждаются в применении специальных приемов по ускорению вступления в плодоношение.

Изменить угол наклона ветвей можно при помощи подвязывания их к стволу веревками, наложения металлических скоб, подвешивания грузов.

Кольцевание ветвей — заключается в удалении полоски коры шириной в 1-2 см на скелетной ветви, с целью ускорения вступления в пору плодоношения. Механизм действия заключается в том, что при кольцевании почти полностью прекращается отток пластических веществ из ветви и они идут на закладку плодовых образований. При кольцевании следует очень тщательно обрабатывать раны антисептическими замазками или садовым варом, чтобы предотвратить попадание инфекции. Инструмент также должен быть хорошо продезинфицирован. В наших условиях это особенно актуально в отношении яблони и груши, которые сильно поражаются бактериальным раком и бактериальным ожогом. К тому же следует помнить, что кольцевание довольно сильно травмируем дерево и может привести к усыханию ветвей или кроны.

При удалении ветвей неизбежно образуются повреждения. Небольшие срезы при удалении мелких ветвей, как правило, заживают очень быстро и безболезненно, а потому не нуждаются в какой-либо обработке. При обрезке крупных ветвей образуются срезы большой плоскости, которые требуют замазки. Для замазки используют садовый вар на основе петролатума, обладающий вязким и водоотталкивающим действием. При санитарной обрезке могут использоваться антисептические замазки с добавлением фунгицидов. Основным достоинством последних является возможность их применения в холодную погоду, так как они менее подвержены застыванию, чем садовые вары на основе петролатума.

Кроме того, для обработки ран можно использовать акриловые и водоэмульсионные краски, которые хорошо предохраняют от испарения влаги, попаданию спор грибов, многие обладают дезинфицирующим действием и достаточно безопасны в применении. В последние годы выпускаются и специальные акриловые краски для побелки деревьев, которые подойдут для закрашивания срезов.

Как правильно проводить обрезку яблони?

Обрезка — один из ведущих агротехнических приёмов, влияющих на будущий урожай яблони. Если вы желаете получить вкусные и здоровые плоды, без данной процедуры не обойтись. Настоящая статья поможет разобраться в правильной технике ведения яблоневых побегов, а также в выборе наиболее оптимального способа обрезки для вашего дерева.

Для чего проводят обрезку яблони?

Главной задачей проведения обрезки яблони является формировка кроны, способствующая развитию скелета и дополнительных стеблей, повышающая плодоносность дерева и снижающая до требуемых показателей его высоту.

Таким образом, прибегая к обрезке, садоводы преследуют следующие важные цели:

• формировка компактной, привлекательной кроны;
• удаление веток-конкурентов, укрепление молодых ветвей;
• нарастить большее число побегов, которые в будущем дадут урожай;
• удаление сухих и больных ветвей;
• обеспечение лучшего проникновения лучей солнца и воздуха;
• подготовка культуры к зиме.

Когда лучше всего обрезать яблони: оптимальные сроки

Разобравшись с целями прореживания кроны, нужно определиться с тем, в какое время разумнее проводить данную процедуру. Старые яблони обрабатывают только в весенний сезон, чтобы раны быстрее затянулись. Касаемо молодых плодовых деревьев, их принято обрезать в весенние либо осенние месяцы. Причина тому — ещё не успевшее начаться сокодвижение. С наступлением весеннего тепла, деревья наиболее активно восстанавливаются и обновляются. Именно поэтому ответ на вопрос, можно ли сейчас прибегать к укорачиванию побегов, будет однозначно положительным. Весной удаляют подмёрзшие за зиму ветки и формируют крону. Обрезка в осенний сезон осуществляется после опадания листьев. Осенью (чаще в октябре) избавляются от старых гнилых ветвей, подготавливая тем самым яблоню к зимовке.

Однако прореживание может проводиться и летом, и зимой. Неопытные плодоводы часто задаются вопросом о целесообразности обрезки в январе. Никаких проблем с проведением данной процедуры в холодное время года не существует, все опасения опровержены практикой. В январе яблоня находится в спячке, поэтому риск получения значительных травм в ходе обрезки весьма мал.

Подготовка к обрезке

Набор подходящих инструментов и средств обработки позволяет правильно провести рассматриваемую процедуру, облегчив себе задачу и не повредив дереву.

Инструменты для обрезки яблонь

Для работы с плодовыми деревьями необходимо запаситесь следующими инструментами:

• секатор (сучкорез, высоторез, воздушный сучкорез);
• садовая пила (садовая ножовка, лучковая пила);
• садовый нож.

Что касается того, нужно ли использовать электрокусторез, то данный инструмент необязателен для обрезки яблони, но применять его допустимо. Он довольно надёжный, справляется с ветками толщиной не более 25 мм. Его обычно используют для создания нестандартных «зелёных скульптур».

Средства обработки

После обрезки раны необходимо дезинфицировать специальными растворами.

Подходят следующие составы:

• 50 г медного купороса, разведённого в 1 л тёплой воды;
• 30 г железного купороса, разведённого в 1 л воды;
• слабый раствор марганцовокислого калия.

Но лучшим выбором для обработки срезов является 3% бордосская жидкость. Чтобы приготовить её, растворите 30 г медного купороса в 0,5 л тёплой воды. Отдельно разведите 30 г извести в 0,5 л воды. Затем разведённый медный купорос тонкой струёй влейте в раствор извести, непрерывно помешивая.

Способы и схема обрезки яблони

Далее приводятся основные типы оформления яблони с учётом возраста дерева и других особенностей.

Молодой однолетний саженец

Ещё при пересадке однолетнего деревца в открытый грунт его верхнюю ветвь нужно опиливать так, чтобы в итоге высота яблони была равна приблизительно 1 м. За счёт этой операции уже в первый год развития растения на нём образуются боковые стебли, которые в будущем составят основу разветвлённой части яблони.

Запущенная юная яблоня с множеством разветвлений нуждается в подрезании всех боковых стеблей примерно на 40 см. От самых высоких ветвей, формирующих острый угол с центральным стволом саженца, желательно полностью избавиться. Побеги, отходящие от ствола под прямым углом, укорачивают до 3 или 5 почек.

Двухлетний саженец

Двухлетнее дерево, помимо главного проводника, наделено ещё и несколькими боковыми побегами. После прореживания должно остаться лишь 3–5 наиболее сильных побега. Кроме того, отобранные побеги должны образовывать со стволом прямой угол.

Центральный ствол обрезают так, чтобы он был выше остальных ветвей приблизительно на 4-5 почки. Остальные побеги также нуждаются в обрезке, в результате которой верхние образцы должны оказаться короче нижних на 30 см. 3-летнее и 4-летнее дерево не обрезают, чтобы не допустить оттягивания периода начала плодоношения. Но при этом необходима регулярная профилактическая обработка: не забывайте срезать повреждённые и надломанные ветви. В случае чрезмерно стремительного роста боковых побегов, их следует укоротить, придав кроне округлую форму.

Плодоносящее дерево

С началом процесса развития плодов применяется обрезка на плодоношение. Грамотно обработанная яблоня начинает давать яблоки в 5-летнем возрасте. Первые фрукты появляются на старых, достаточно прочных ветвях. Обрезку в этом возрасте нужно производить особенно бережно. В первую очередь это касается зрелых скелетных веток.

Плодоносящее дерево после 5–7 лет прореживают чаще в осенние месяцы. На зрелых ветвях проводится средняя обрезка — в результате яблоня получает не одну ветвь с дополнительной цветочной почкой. Скелетные ветки можно укорачивать до 1/3 от их длины. 1 — до обрезки; 2 — после обрезки.

Омоложение старого дерева

Обрезку старого растения называют омолаживающей. Она осуществляется с целью замены старых неплодоносящих веток молодыми побегами. Все новые побеги уже активно плодоносят.

Процедуру выполняют в ноябре или зимой. Спиливать необходимо весь сухостой, не жалея даже каркасные ветки. У старого дерева следует опилить верхушку ствола. Это будет способствовать раскрытию кроны и поможет омолодить старое растение, вернув его к жизни.

Работа с деревьями на шпалере

Осенью контуры однолетней яблони на шпалере формируют с помощью электрокустореза. С целью поддержания формы каждую весну на протяжении 2-3 лет с помощью секатора обрезаются старые ветви, выступающие за контур шпалер. Когда все ветви, по мере их укорачивания достигнут краёв контура, дерево достигнет задуманной формы. В конце августа желательно провести ещё одну обработку.

Обрезание карликовых деревьев

У многих садоводов большой популярностью пользуются карликовые сорта, а в северных регионах они считаются основными поставщиками яблок. Такие яблони обрезают по особой схеме. В садоводстве чаще практикуется пирамидальная формировка карликовых разновидностей, с главным проводником не выше 2 м и длиной ветвей не больше 1 м.

Саженец сразу обрезают на 50 см. Больше в первый год яблоню не трогают. Весной второго года основной ствол срезают на 20 см и удаляют все боковые ветви, которые растут вниз. После 3-х лет и в последующие годы обрезку выполняют аналогичным образом, дополнительно укорачивая боковые побеги на три листа.

Уход за яблоней после обрезки

По окончании прореживания кроны яблоня нуждается в обильном поливе. Если процедура выполнялась весной, требуется внесение в грунт приствольного круга азотных, фосфорных и калийных удобрений в одинаковых пропорциях. После обработки яблони в осенний период в почву вносится смесь из калийных и фосфорных удобрений — питательный состав стимулирует заживление срезов, укрепляет кору.

Азотных удобрений лучше избегать. После осенней обрезки нужно тщательно осмотреть ствол и ветви на предмет отсутствия мха или лишайников. При их наличии, поражённые участки следует бережно зачистить любым пластиковым скребком, затем обработать раствором медного купороса и садовым варом.

Возможные ошибки новичков

При обрезке яблони новички часто допускают ошибки, которые в дальнейшем сложно исправлять.

Для начинающих садоводов приведём типичные оплошности в данном деле:

1. Ошибочное определение длины обрезки — больные ветки или сухостой срезают с захватом меньше 15 см или больше 20 см. В результате раны не заживают и процедура не идёт на пользу яблоне. Ветви должны обрезаться с захватом 15–20 см здоровой части.
2. При формировании кроны молодого дерева новички часто прибегают к сильной обрезке. Таким образом растение лишается питательных веществ, которыми обогащены однолетние приросты. Это тормозит процесс роста, ухудшает завязывание плодов, вызывает их осыпание.
3. Неверная степень прореживания кроны взрослой яблони, когда весной делают слабую обрезку, а осенью сильную. Согласно агротехническим нормам необходимо придерживаться правила: весной проводит сильную обрезку, а осенью слабую.
4. Проведение формирующей обрезки молодого дерева осенью. Это часто оказывает негативное влияние на короткие годичные приросты и веточки, приводя к их подмерзанию.

Крону яблони очень важно формировать согласно всем правилам, срокам и процедурам. Надеемся, что данные рекомендации помогут вам в этом деле — обрезка станет для вас понятным и лёгким мероприятием.