0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шаг отберите томаты подготовьте инструментарий

Как собрать и сохранить семена помидоров в домашних условиях

Добавление статьи в новую подборку

Хотите сохранить на участке полюбившийся домашним сорт томатов и не искать лихорадочно его семена в продаже каждый сезон? И не придется – собрать и заготовить семена с собственных растений, а после размножить понравившийся сорт самостоятельно совсем не сложно!

В случае собственноручного сбора семян вы, во-первых, будете точно уверены в том, какой именно сорт получите; во-вторых, самостоятельно проконтролируете качество посевного материала; в-третьих, сможете заготовить столько семян, сколько необходимо именно вам (только на следующий сезон или с запасом на 2-4 года), не ориентируясь на магазинные расчеты их количества в пакетиках.

Итак, вашему вниманию пошаговый мастер класс с фото и описанием – как собрать и сохранить семена томатов в домашних условиях.

Шаг 1. Отберите томаты, подготовьте инструментарий

Для самостоятельного сбора семян подойдут любые хорошо созревшие (но не перезрелые!) и сформированные томаты, типичные для данного сорта по величине, форме и цвету. Разумеется, плоды нужно брать с урожайных, крепких, абсолютно здоровых растений. Обычно стараются срывать томаты с нижних кистей, которые формируются в первую очередь, когда мал риск переопыления с другими растениями.

Самостоятельно успешно размножать семенами можно только сортовые растения томатов! Если вы выращивали гибриды, их семена на следующий сезон дадут в итоге «разномастицу» – гибриды F1 и сами получены путем скрещивания различных сортов, а во втором поколении расщепление по признакам пойдет вообще непредсказуемо.

Кроме собственно плодов томатов, для процедуры вам понадобятся пара чистых тарелок, нож, чайная ложка, ситечко, пара салфеток, небольшая емкость для замачивания семян и тара для их дальнейшего хранения.

Шаг 2. Достаньте семена томата

Выбранные плоды тщательно вымойте, разрежьте пополам или на четвертинки и, легко надавив, выдавите содержимое семенных камер вместе с жидкостью в подготовленную емкость. Для некоторых томатов это удобнее делать чайной ложкой – смотрите по ситуации.

Шаг 3. Замочите семена томата на двое суток

Многие заканчивают сбор семян прямо на этом этапе – жидкость с семенами помещают на салфетку и ждут полного ее высыхания, чтобы потом отделить семена и отправить их на хранение. Можно сделать и так – но мы предлагаем вам иной вариант. Почему? Во-первых, семена с такой салфетки будет потом очень трудно оторвать, не повредив их. А во-вторых, так останутся целыми защитные оболочки семян, содержащие особые вещества, мешающие им прорастать прямо внутри плода.

Мы советуем отправить собранную жидкость с семенами в емкость с малым количеством воды: замочить семена, чтобы после недолгого ферментирования (сбраживания) защитные оболочки семян разрушились и не мешали в дальнейшем их быстрому и дружному прорастанию.

Выдерживать семена в емкости для сбраживания нужно недолго – хватит 2-х суток при комнатной температуре. Как только жидкость чуть посветлеет, а на ее поверхности появятся малозаметная пленка и пузырьки воздуха, процесс можно завершать.

Чтобы не допустить окисления, емкость для замачивания семян должна быть пластиковой, керамической или стеклянной – но ни в коем случае не металлической.

Шаг 4. Промойте семена помидоров и высушите их

Забродившую жидкость нужно аккуратно слить вместе со всплывшими пустотелыми некачественными семенами, к оставшимся на дне семенам томата долить еще немного свежей воды, взболтать и отправить их процеживаться и стекать через ситечко.

После этого поместите семена на просушку на матерчатую или бумажную салфетку.

Шаг 5. Отправьте семена томата на хранение

Полностью высушенные семена соберите и отправьте на хранение в матерчатый мешочек или бумажный конверт. Целлофановые пакеты для этой цели не подходят – они не пропускают воздух и семена могут там протухнуть, а то и загнить, если не были высушены до конца. Не забудьте промаркировать тару для хранения – обязательно подпишите год сбора семян и название выбранного сорта томатов.

Мешочки или конверты храните до следующего сезона в сухом и, желательно, прохладном помещении.

Всхожесть томатных семян при должных условиях хранения сохраняется 5-10 лет, но лучше все же использовать их по назначению не позднее 4-х лет после сбора.

Как видите, самостоятельно собрать и сохранить семена помидоров на рассаду совсем не сложно.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • вязание (11148)
  • вязание крючком (7678)
  • вязание спицы (4262)
  • шали,шапки,шарфы,накидки (2040)
  • вяжем детям (1876)
  • рукоделие (1874)
  • мастер классы (1719)
  • узоры и схемы по вяэанию (1586)
  • игрушки (1379)
  • тапки (995)
  • кулинария (978)
  • здоровье (747)
  • ШЬЕМ (717)
  • бисер (668)
  • интересные идеи (618)
  • салфетки (440)
  • для детей (438)
  • из бумаги (430)
  • НОВЫЙ ГОД (354)
  • фото (351)
  • дела домашние (283)
  • сад,огород (274)
  • магия (266)
  • стихи,истории (251)
  • сумки (249)
  • видео (249)
  • пироги,пиццы (240)
  • торт,печенье (237)
  • Drops (217)
  • стрижки,прически (204)
  • приколы (184)
  • разносолы,заготовочки (168)
  • вторые блюда,мясо (158)
  • закуски,салаты (147)
  • для мужчин (117)
  • диета (113)
  • художники (85)
  • рыба (82)
  • молитва (75)
  • Пасха (68)
  • СВАДЬБА (47)
  • история (47)
  • филейные модели (45)
  • рубрики (39)
  • работы друзей (36)
  • хвастики (35)
  • для животных (22)
  • (20)
  • плетение из газет (19)
  • славянские обереги (14)
  • мыло (12)
  • мультики (12)
  • свч,рецепты (8)
  • для торопыжек (1)
  • для торопыжек (1)

Музыка

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Памятка по формировке томатов!

Среда, 15 Января 2014 г. 11:53 + в цитатник

Памятка по формировке томатов!

Пасынки у томатов образуются в пазухах листьев. У некоторых гибридов и сортов, если не убирать пасынки, они будут бесконечно расти, «жировать», и урожая с таких кустов ожидать не приходится.

По степени роста растения томатов делят на низкорослые (супердетерминантные), среднерослые (детерминантные) и высокорослые (индетерминантные), не имеющие ограничения роста.

Супердетерминантные сорта и гибриды используют для получения раннего урожая в весенних теплицах и укрытиях, для посадки в открытый грунт.

«Подвид» ультра-скороспелые супердетерминантные томаты — главный резерв получения высокого раннего урожая до начала вспышки фитофтороза. Есть хорошие сорта томатов, не дающих пасынков. К ним относятся, например, Японский карлик, Ямал и Москвич. Это штамбовые растения, они даже не требуют подвязки к колышкам. У Японского карлика есть небольшое количество пасынков, из них формируется компактное растение с большим количеством небольших по размерам и сладких плодов, пасынки сами прекращают рост и их из-за плодов даже не видно. Москвич вообще не образует пасынков. Это скороспелый сорт, его можно выращивать в открытом грунте, при этом с шести кустов можно собрать ведро томатов. А кусты у Москвича компактные и их высаживают по схеме 30 на 60 см.

Все супердетерминантные томаты представлены наиболее слаборослыми растениями с низким заложением первого соцветия (где-то над шестым — седьмым листом) и частым расположением соцветий (через один лист либо непосредственно друг за другом). После образования трех соцветий на побеге его рост, как правило, прекращается. Низкорослые томаты быстро переходят к цветению, высота этих растений 30 — 60 см. Если у этих томатов удалить все пасынки, растения приостанавливают рост. Поэтому при первом пасынковании у низкорослых томатов оставляют пасынок, расположенный под первой цветочной кистью. Далее он будет выполнять роль основного стебля. Этот пасынок называют побегом продолжения. На этом побеге продолжения в дальнейшем оставляют также один пасынок, растущий перед первой кистью этого пасынка и т. д. Еще раз подчеркнем, что если у низкорослых томатов удалить все пасынки, то растение просто остановится в росте и урожай плодов будет довольно низкий. Можно формировать низкорослые томаты в 2 и 3 стебля, оставляя дополнительные пасынки (см. рис).

(томат прищипнут после 5 кистей. (слева) Перевод точки роста на резервный пасынок. Справа- Главный стебель закончил рост, образовав 6 кистей, на первом резервном пасынке — кисть, на втором резервном — кисть.)

Однако среди более опытных огородников очень популярен способ перевода точки роста на боковой побег. Это надо объяснить более подробно. Сначала обрываем все пасынки — до тех пор, пока не образуется третья кисть. Под ней оставляем пасынок — резервный, а затем наблюдаем, что будет дальше. Если растение тянется в высоту и на вершинке не появляется кисть, резервный пасынок обрываем. Если вершинка зацвела, это значит, что на главном стебле кистей больше не будет. Ну и не надо — рост продолжает оставленный пасынок. Он ведет себя так же, как и главный стебель: растет, цветет, дает пасынки, которые обрываем, оставляем всего один, резервный, и т. д. (см рис).

Индетерминантные томаты обладают неограниченным ростом основного побега. Такие томаты,формируют в один стебель, удаляя все пасынки.

Первое соцветие у них закладывается после десятого листа. Последующие — через три листа. К этой группе принадлежат, как правило, наиболее позднеспелые высокоурожайные сорта и гибриды. Их выращивают в пленочных и остекленных теплицах. К этой группе относятся: Де-Барао, Русич, Хурма и пр. Лиановидные кусты достигают высоты 2-х и более метров. У крупноплодных томатов ограничивают количество плодов в кисти, это называется нормирование, оставляют 3—4 плода. Через 10—12 дней после высадки такие растения обязательно подвязывают к опорам или шпалерам.

Следует помнить, что формировка должна быть увязана с густотой посадки. Имеет значение не просто число растений на единице площади, но и число стеблей. Чем меньше стеблей, тем больше густота посадки.

Система питания детерминантных томатов разработана с учетом их биологических особенностей. Подкормки повышенными дозами азота в период налива плодов и фосфорно-калийными удобрениями в течение вегетации способствуют получению максимального урожая. Часто детерминантные томаты с интенсивным ростом проявляют признаки недостатка магния, которые проходят, если опрыскать листья 0,3 — 0,5-процентным раствором сульфата магния.

У сортов и гибридов томатов, образующих пасынки, их удаляют через 2—3 недели после посадки, не допуская перерастания пасынков более 4 см. Пасынкование проводят рано утром, когда растения содержат много влаги и пасынки легче обламываются. После пасынкования теплицу проветривают.
Итак, удаление пасынков у тех растений, у которых они образуются, проводится обязательно, но, как видим, все зависит от степени роста растений. А еще от опыта овощевода-любителя томатов, от состояния теплицы. Если есть возможность высаживать томаты рано, например, теплица имеет подогрев почвы, то высокорослые томаты успевают вызреть, и им можно дать возможность вырасти повыше. А если теплица обычная, может быть имеет смысл посадить только низкорослые томаты, они дадут урожай раньше высокорослых и порадуют вас вкусными плодами.

Нужно также иметь в виду, что по мере созревания и сбора плодов следует постепенно убирать нижние листья. Когда будут убраны плоды на первой кисти, то под ней удаляют листья. Это улучшает проветривание растений и снижает возможность появления болезней. Но на растении всегда должно оставаться не менее 15 — 17 здоровых листьев, для снабжения его питательными веществами, образующимися в листьях при фотосинтезе.

Шаг отберите томаты подготовьте инструментарий

На основании писем читателей мы составили рейтинг наиболее распространенных ошибок.

1. ВЫСАДКА ПЕРЕРОЩЕННОЙ РАССАДЫ

Увы, если высадить уже цветущие кусты, урожай вы получите позже. Почему? Оптимальный возраст рассады, в котором растения легче всего переносят пересадку, — 55-60 дней (с учетом того, что после пикировки кусты в среднем дней на 7 приостановятся в росте).

В идеале к моменту высадки растения должны быть высотой 20-25 см, на ранних сортах (гибридах) должно быть развито 7-9 листьев, на поздних — от 6 до 8.

Пересадка — это всегда стресс для растения, как бы его перед этим ни закаливали. В итоге цветущему томату приходится тратить силы и на развитие корневой системы, и на заботу о потомстве. И нередко куст, не справившись с работой на два фронта, сбрасывает цветки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от О. Владимирцевой из Нижнего Новгорода: не поливайте обильно растения за день-два перед высадкой, сделайте это непосредственно перед посадкой. Тогда они будут более упругими и не сломаются при высадке. И хорошо, буквально до состояния грязи, промочите лунку, куда поместите земляной ком с корнями.

2. ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА И ОТСУТСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУСТА

Расстояние между растениями зависит от особенностей сорта (гибрида). Высокорослые (индетерминантные) высаживают из расчета 2-3 куста на 1 кв. м. Полу-детерминантные, центральный стебель которых останавливается в росте после формирования 8-12 соцветий, — 4 куста на ту же площадь, детерминантные, формирующие 4-5 кистей с завязями и останавливающиеся в росте, — до 7 кустов на

1 кв. м. Многие огородники высаживают томаты сдвоенными рядами: между растениями в группе оставляют 40 см, а между группами — 60-70 см. Но в этом случае кусты обязательно нужно формировать в 2 стебля, выщипывая лишние пасынки, едва они появятся. Жалость тут неуместна: иначе растение все силы отдаст ботве, и урожай будет весьма скудным.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от Н. Гарусенковой из Костромской области: выщипывайте пасынки в первой половине дня в солнечную сухую погоду, чтобы ранка быстро подсохла. Желательно после пасынкования (а также после удаления листьев) растения сутки не поливать, дать время ранкам зажить.

3. ЗАГЛУБЛЕННАЯ ПОСАДКА

Многие слышали, что томаты способны образовывать дополнительные корни. В южных регионах это не проблема — там почва прогревается достаточно рано. А вот в средней полосе и севернее это приводит к тому, что корневая система растения оказывается в весьма неблагоприятных условиях, плохо развивается и не обеспечивает растению питательные вещества в тех объемах, которые нужны для активного роста и плодоношения. Конечно, позже ситуация выправится, но драгоценное время будет потеряно.

В идеале температура почвы на глубине 15 см должна быть порядка 15° днем (и не ниже 8° ночью). Таким образом, если высаживаете чересчур вытянувшуюся рассаду, ее лучше не заглублять, а высаживать «лежа». Этим приемом можно убить двух зайцев: и корни будут в тепле, и дополнительная корневая система образуется.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от И. Герасимова из Псковской области: теплая грядка в теплице позволяет раньше высаживать рассаду томатов, обеспечивая корням комфортные условия. Такие растения быстрее акклиматизируются на новом месте и приступят к цветению и плодоношению.

4. ИЗБЫТОЧНЫЙ ПОЛИВ

В отличие от огурцов, томаты не нуждаются в столь частом (тем более ежедневном) поливе. Только в первую неделю после пересадки их поливают через день, потом делают перерыв на 8-12 дней, чтобы стимулировать переход растений к плодоношению. В ином случае они могут начать жировать (активно наращивать зеленую массу в ущерб урожаю), образуют поверхностную корневую систему, уязвимую при малейшей засухе.

В течение вегетации влажность почвы поддерживают на уровне 65-70% от наименьшей влагоемкости, а влажность воздуха — в пределах 60-70%. Избыток влаги ухудшает качество плодов, увеличивает риск появления заболеваний. При появлении плодов на первых 2-3 соцветиях томаты поливают реже, позже — чаще. Допускать пересыхания почвы после того, как плоды стали крупными, нельзя -при первом же поливе они дружно растрескаются.

В идеале — замульчировать грядки толстым слоем органики, что уменьшит колебания влажности и температуры, улучшит питание растений. Поливают томаты раз в 7-10 дней обильно, выливая по ведру теплой воды в траншею между рядами.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от Т. Леонтьевой из Московской области: поливайте землю, а не растения, чтобы влага не попадала на листья. Время полива она определяет на ощупь: сжимает в кулаке землю, взятую с грядки с глубины 3-5 см. Получившийся комок легко разрушает ся — влажность порядка 25-50%, растения надо срочно поливать. Если грунт немного липнет к рукам, но при падении с высоты 1 м комок рассыпается, влажность от 50 до 75%. Плотный, влажно блестящий комок, который после падения с метровой высоты лишь немного деформируется, свидетельствует о том, что почва насыщена влагой на 75-100%. (этот метод информативен только на глинистых и суглинистых почвах. — Ред.).

5. НАРУШЕНИЯ В ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ

Внесение под томаты навоза, птичьего помета (как и высоких доз азотных удобрений) недопустимо: это приводит к образованию мощных жирующих кустов с толстыми стеблями, наращивающих зеленую массу в ущерб плодоношению. Но если кусты зажировали — что делать?

В первую очередь на неделю лишите их воды (и тепличные, и растения открытого грунта). Проведите внекорневую подкормку вытяжкой из гранулированного суперфосфата (1 ст. ложку с горкой залить крутым кипятком, настоять сутки, помешивая, вылить в ведро воды, можно использовать монофосфат калия — также 1 ст. ложка на 1 ведро воды). Закрепить результат нужно корневой подкормкой (после обильного полива), вылив по 1 л этого же раствора под корень. Азотные удобрения полностью исключаются. Можно грядку замульчировать свежими опилками.

Листья, расположенные ниже первой кисти и выше, закрывающие плоды от солнца, обрезают.

Еще одна популярная проблема, с которой сталкиваются огородники, — вершинная гниль. Это неинфекционное заболевание, связанное чаще всего с недостатком кальция и дефицитом влаги.

Г. Савичева из Брянской области избавляется от вершинной гнили с помощью отвара коры дуба. Готовится он просто: 5 г коры (продается в аптеке) она заливает водой (чтобы прикрыло на 1 см), кипятит 10 мин. Как остынет — процеживает, добавляет воды, чтобы получилось 10 л, и опрыскивает кусты. Уже два года этот прием выручает.

Ю. Сорокина из Тамбова спасает томаты аптечным 1%-ным хлористым кальцием, разводя его с водой в соотношении 1:1. Этим составом опрыскивает растения при появлении первых симптомов неблагополучия. Под корень поливать особого смысла не имеет — кальций продвигается по растению медленно.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от Г. Закирова из Ульяновска: внекорневые подкормки позволяют оперативно устранить дефицит любых питательных элементов, в том числе и тогда, когда установилась прохладная пасмурная погода, когда эффективность корневых подкормок становится очень низкой.

6. НЕНОРМИРОВАННАЯ НАГРУЗКА УРОЖАЕМ

Прием важен для тех, кто хочет получить плоды, выравненные по размеру (или, наоборот, гигантские). Нормировке подвергают сорта и гибриды, соцветия которых имеют больше 12 цветков (у них удаляют верхние, самые мелкие бутоны). У крупноплодных томатов (вес плода от 300 г) в кисти оставляют от 3 до 5 завязей, удаляя лишние, когда они нальются до размеров вишни.

Нет смысла оставлять и махровые (фасеточные) цветки, которые формируются на первой цветочной кисти крупноплодных сортов, если в период закладывания цветочных почек стояла холодная погода. Плоды из таких получаются ребристые, корявые.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: чрезмерное нормирование урожая может привести к усиленному росту куста. Чтобы не допустить такой реакции, лишние плоды удаляют постепенно, начиная с нижних кистей. В верхних кистях удаляют только мелкие, плохо развитые и деформированные плоды.

Е. Зубарева из Саратовской области предпочитает опрыскивать растения Цитовитом, содержащим кальций в хелатной форме (такой легко доступен для растений). По ее мнению, чтобы избежать вершинной гнили, внекорневые подкормки томатов надо начинать, едва растения дадут 4-5-й настоящий лист, повторяя каждые 7-10 дней. Как крайнее средство использует 0,2%-ный раствор кальциевой селитры — 20 г (спичечный коробок) на 10 л воды. Опрыскивание советует проводить рано утром.

Три, два, один: как, когда и зачем необходимо правильно формировать помидоры, выращиваемые в открытом грунте или в теплице

Неопытные овощеводы считают, что чем больше ветвей и объемнее зеленый томатный куст, тем лучше будет урожай. Эти ожидания могут еене оправдаться. Количество плодов в зеленом хаосе может оказаться мизерным.

Растению нужно помочь рационально распределить силы между ростом куста и плодоношением. Чтобы добиться максимально высокого урожая томата в открытом грунте, нужно знать правила и схемы формирования куста в соответствии с сортовыми особенностями и условиями выращивания.

Зачем формировать помидоры в открытом грунте?

Рост и развитие растений томата при благоприятных погодных условиях происходит очень интенсивно. Уже на стадии рассады начинают закладываться цветочные кисти, и в пазухах листьев появляются новые побеги (пасынки). Если их не удалить, в скором времени они превратятся в новую ветвь, в пазухах листьев которой появятся побеги очередного порядка.

В зависимости от сортовых особенностей, такое разрастание может быть разной интенсивности. Если для одних сортов неконтролируемый рост побегов не является проблемным, то другие направят всю энергию на рост зеленой массы, в ущерб урожаю плодов. Кроме того, загущенные кусты плохо проветриваются, поэтому создаются условия для развития различных заболеваний.

Формирование — это агротехнические мероприятия (пасынкование, вершкование, удаление листьев), направленные на искусственное регулирование количества и размера вегетативных органов растения томата.

Сравниваем различные схемы для открытого грунта

Чтобы получить хороший урожай, количество цветочных кистей, на которых завяжутся и созреют плоды, должно быть максимально возможным. Схемы формирования отличаются по количеству стеблей:

  • В 1 стебель — плодовые образования должны закладывать вверх, как можно выше. Больше подходит для высокорослых сортов.
  • В 2 стебля — для сортов низкорослых и среднерослых, имеющих продолжительную вегетацию;
  • В 3 стебля — для сортов низкорослых, с короткими сроками вегетации.

Каждая схема имеет свои преимущества в определенных условиях. Если сформировать в три стебля высокие индетерминантные томаты, корневая система не сможет обеспечить их полноценным питанием в течение длинного периода вегетации. Если же в один стебель, без продолжения, сформировать низкорослый детерминантный сорт, вегетация может закончиться всего 2-3 кистями.

Формирование куста в 1 стебель

  1. Когда начинать.

Первое пасынкование проводят в самые ранние сроки через 7-14 дней после посадки. К этому времени растение приживается и начинает интенсивный рост. Для формирования куста в один стебель, все появляющиеся из пазух листьев пасынки нужно удалять. Оптимальный размер побега для выламывания — 3-5 см.

При удалении переросших пасынков, травмируется стебель, увеличивается размер раны, что способствует инфицированию.

Обычно пасынки выламывают вручную. Для этого его отклоняют из пазухи в сторону от стебля и нажимают книзу. Процедуру лучше проводить утром, когда побеги содержат больше влаги и очень хрупкие. Переросшие побеги осторожно вырезают продезинфицированным ножом, не повреждая стебель и черешок листа.

  1. Когда и как прищипывать.

Формируют в один стебель в открытом грунте чаще всего, интедерминантые высокорослые томаты. Они имеют средние и поздние сроки созревания и неограниченный рост вверх. Погодные условия осенью не позволяют созреть всем завязывающимся плодам. Чтобы ускорить созревание, верхушку побега прищипывают. Его проводят через два листа после последний цветочной кисти, оставленной для созревания.

Пасынкование проводят по мере отрастания пасынков, а параллельно с этим, обламывают один — два листа ниже плодовой кисти. Большое количество листьев приводит к нерациональному расходованию питательных веществ, создает затенение, ухудшает созревание плодов.

В 2 стебля

  1. Когда начинать.

Основу куста в два стебля закладывают в период:

  • первого пасынкования;
  • на стадии производства рассады (метод ранней прищипки).
  1. Как пасынковать.

Чтобы получить куст из двух стеблей:

  • На главном стебле, ниже первой цветочной кисти оставляют здоровый побег, уход за которым осуществляют так же, как и за основным. С течением времени они станут равноценными. Другие боковые отростки из пазух листьев удаляют.
  • На стадии производства рассады прищипывают точку роста саженца после второго настоящего листа. Тогда в пазухах первого и второго листа отрастут побеги, которые станут равноценными стеблями. Другие побеги на стеблях удаляют.
  1. Когда и как прищипывать.

Низкорослым и среднерослым сортам детерминантных томатов, сформированным в два стебля, прищипывание не требуется. Исключение делают в случае неблагоприятных погодных условий или позднем начале вегетации. Высокорослые сорта прищипывают после 5-6 плодовой кисти.

Проводят по той же схеме, что и у одностебельных растений — не более двух с каждого стебля в неделю.

В 3 стебля

  1. Когда начинать.

Второй продуктивный пасынок на главном стебле оставляют по мере отрастания при первом или очередном пасынковании. Пасынок должен быть здоровый, без повреждений.

Лучший эффект получают, когда когда пасынки удаляют на начальном этапе их развития, в фазе первого листа. Растение при этом меньше травмируется, а пасынок с хрустом выламывается даже при легком нажатии.

  1. Когда и как прищипывать.

Прищипывание точки роста проводят по мере необходимости:

  • Если существует угроза, что все кисти не успеют сформироваться, а плоды — созреть.
  • Если один из стеблей существенно отстает в развитии. Тратить на него питание нецелесообразно. Его верхушку прищипывают через 2 листа после цветочной кисти.
  1. Удаление листьев.

Три стебля вместе образуют широкий куст, поэтому и листьев будет в три раза больше. Чтобы создать благоприятные условия для развития плодов, листья необходимо обламывать регулярно, по общим правилам.

Как правильно формировать куст у детерминантных томатов

Томаты этой группы очень разнообразные, имеют высоту от 50 см до 1,5 м, но рост их ограничивается определенным количество плодовых кистей. Формирование детерминантных растений проводят по разным схемам: в два или три стебля, в один стебель с переводом плодоношения в боковой побег. Первый способ позволяет увеличить количество завязей, которые будут одновременно развиваться на соседних стеблях. Куст дружно отдаст урожай до наступления неблагоприятных погодных условий.

Правило для индетерминантных сортов

Благоприятные погодные условия для выращивания томатов в открытом грунте недолгие. Поэтому, несмотря на то, что растения индетерминантных сортов имеют неограниченный рост, его приходится уменьшать искусственно.

Если этого не сделать, завязавшиеся плоды не успеют созреть. Растения формируют в один стебель.

Первая цветочная кисть закладывается над 9-12 листом. Образование следующих кистей происходит непрерывно — через каждые 3-4 листа. В зависимости от региона и погодных условий, определяют, в какой период прищипнуть верхушку стебля, чтобы помидоры успели созреть до холодов.

Нужно ли формировать куст куст у супердетерминантных томатов

Это низкорослые растения, которые имеют небольшое количество плодовых кистей (3-5). Растение закладывает ровно столько плодов, сколько способно обеспечить питанием. Пасынкование их можно не проводить.

Правильный выбор схемы формирования куста томата в открытом грунте — это залог хорошего урожая. Затраты труда на проведение работ непременно окупятся.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Про схемы и варианты
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector