1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Продление жизни старых садовых деревьев

Омолодите старый сад

авторы: Михеев А., Воробьев А.; фото Зиборова Е.Ю.

О собственном плодовом саде Вы мечтали давно, и вот мечта осуществилась.
Прекрасно, если приобретенный сад молодой, и Вас в нём всё устраивает.
Но что делать с доставшимся старым и запущенным садом? Раскорчевать деревья и заложить новый сад или попытаться как-то продлить существование старого сада?

Прежде всего, внимательно осмотрите деревья, оценив состояние каждого дерева. Если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см) – с такими деревьями придется расстаться.

Одиночное дерево проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли (невысокий пень можно легко удалить без корчевания).
Если же оно окружено другими деревьями и кустарниками, то чтобы не повредить их, эту работу проделывают поэтапно. Сначала спиливают скелетные ветви (начиная снизу) дерева. А затем уже убирают оставшийся голый ствол. Но спиливают не у поверхности земли, а на высоте около 1 метра – так его будет легче раскачивать при корчевании.

На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новый саженец. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов плодовых растений разных видов. Нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы. Например, на месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива или груша. И с другими деревьями — то же самое.

Старые 20–25-летние яблони и груши еще долго могут расти и давать урожай, если их стволы и основные ветви здоровы. Правда, со временем плоды становятся более мелкими.

Полноценную жизнь старых плодовых деревьев продлит омолаживающая обрезка .
В первый год крону старого дерева сильно прореживают, удаляя лишние ветви. Это дает толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые «волчки». В следующем году загущающие крону волчки вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают (оставляя две-три боковые почки). Из отрастающих побегов и формируют новую крону дерева. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.

Даже в старом саду можно выращивать перспективные сорта плодовых деревьев, если перепривить часть скелетных ветвей. Пригодны для этого и волчки. Правда, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая, прививок придется делать очень много. Вообще же, польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся Вам старом саду растут ирга, арония, дикорастущие боярышник и рябина, то не торопитесь от них избавляться. На эти растения можно успешно привить сорта груши («Велеса», «Чижовская», «Свердловчанка», «Видная»). Хотя они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, и проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

Если Вы сажаете только одно дерево вишни или сливы, то можно выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни – «Молодежная», «Булатниковская», «Апухтинская», «Любская»; сливы – «Виола», «Ренклод Тиньковский», «Синий дар», «Ренклод тамбовский»). Или в крону самобесплодного сорта (скажем, «Скороспелка красная») можно привить сорт-опылитель (например, «Памяти Тимирязева») или какой-нибудь из сортов алычи.

Все черешни самобесплодны, поэтому чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов. Например, желто-красной («Скороплодная») и желтой («Царская») черешни.

Продление жизни старых садовых деревьев

Если Вам достался садовый участок со старыми деревьями, не спешите следовать быстротечной моде и планировать новый сад так, как если бы это была пустая земля.

Одна из самых распространенных ошибок начинающих садоводов – бездумная вырубка старых деревьев. Конечно, какие-то деревья всё же придется удалить: если они безнадежно больны или нужна площадка для строительства дома. Но большинство садовых деревьев-старожилов должно оставаться на своих местах. Ведь общий облик сада и его сложившаяся годами уникальная особенность определяются в первую очередь растущими здесь деревьями, их ассортиментом и возрастом. К тому же, сохранить дерево проще и дешевле, чем сажать крупномеры трудно приживающихся модных пород.
В любом случае, — создание нового сада лучше начинать с облагораживания старых деревьев, доставшихся вам по наследству, а не «с чистого листа».

Всё начинается с заботливого и вдумчивого осмотра деревьев в старом саду.
Сделаем это на примере векового дуба. Чтобы стать полноценным взрослым деревом, дубу нужно минимум 50–80 лет, а продолжительность жизни дуба может достигать 500 лет. Лучшего зеленого хранителя памяти прошлого просто не найти!

В первую очередь посмотрите на дерево в целом и оцените количество сухих ветвей. Если они сразу бросаются в глаза, доминируя на каких-либо участках кроны, и при этом зелень листьев на живых ветвях не имеет насыщенного цвета, — это плохой признак.

Наличие на дереве плодовых тел древесных грибов означает необходимость проведения серьёзных мероприятий. Но если грибов нет, а при большом количестве сухих ветвей листья тёмно-зелёные, то у этого дерева есть будущее. Предстоит только удалить сухие ветви.

Проверьте, нет ли на стволе старого дерева требующих лечения дупел, а также подлежащих удалению лишайников.
Если ствол дерева раздваивается на каком-либо расстоянии от земли, обратите внимание на место раздвоения. Часто в таких местах возникают дупла разного размера и трещины, куда проникают осадки, создавая благоприятные условия для развития стволовой гнили.

Если обнаружено дупло внизу ствола дерева, то сделанным из подручных средств щупом надо проверить — насколько далеко зашел процесс разложения древесины. Внешним признаком прикомлевой гнили может быть характерное бутылкообразное утолщение нижней части ствола.

Читать еще:  Уличный камин своими руками

Бывает, что процесс гниения зашел далеко, и прикомлевое дупло внутри ствола соединяется с каким-либо дуплом выше по стволу. Такое дерево требует срочного лечения. Заделка дупел и лечение ран на коре дерева обязательны, потому что больное дерево становится хрупким и может рухнуть.

Сложно лечить старые дупла, которые обычно поражены гнилями. Лечение дерева начинают с тщательной очистки дупла — удаляют гниль до здоровых слоев древесины. Для этого понадобятся долото, скребок, металлическая щетка. Вычищенная поверхность дупла обрабатывается антисептиками. Если дупло большое, то дезинфекцию проводят 3–5 раз с перерывами в 2–3 недели.
Вычищенное дупло дерева пломбируют. Если дупло шире 25?см, то для прочности пломбы в него вставляется металлическая сетка, которая прибивается изнутри дупла. После этого в дупло засыпают толченый кирпич или мелкие камни и заливают жидким цементом (1 часть цемента на 4 части песка). Чтобы цемент не вылился, закрывают отверстие доской. Когда цемент схватится, доску убирают и заделывают оставшуюся часть более густым раствором цемента. Пломбу нужно довести до краев камбия — растущего слоя между древесиной и корой, чтобы ежегодно растущий валик прирастающих слоев древесины разрастался на поверхности цемента.
После подсыхания цемента его закрашивают масляной краской под цвет коры.
Такое пломбирование дупла производят летом (самое позднее время — в середине лета), чтобы пломба успела хорошо просохнуть. Весной это делать нежелательно, потому что недостаточно затвердевший цемент может раскрошиться из-за прироста древесины.

А теперь отойдите от дерева подальше и оцените размер кроны, её загущённость и направление ветвей. Крона дерева должна пропускать свет и быть рыхлой. Если сквозь крону с трудом просматривается небо, а ветви хаотично переплетены во всех направлениях и трутся друг об друга – это верные признаки загущенности кроны. В этом случае предстоит обрезка ветвей, которая одновременно осветлит, омолодит и облегчит дерево в целях безопасности.

В нижней части кроны дерева не должно быть ветвей, растущих под небольшим углом к горизонту, особенно если у основания ветви на стволе есть изъян. Пусть небольшой диаметр этих ветвей не вводит вас в заблуждение: за счёт малого угла распределение веса ветви неблагоприятно, по мере ее роста и утяжеления она может сломаться у основания. Поэтому такие ветви обязательно надо удалять.

Часто на старых деревьях можно увидеть трещины, а то и широкие продольные разломы. Они возникают из-за перепадов температур, действия ветра или механического воздействия веса части дерева. В этих местах отсутствует кора, защищающая дерево подобно коже у человека, и в древесину могут проникать патогены. Со временем трещины могут увеличиваться, повышая вероятность разрушения дерева. Зачастую установка стяжек и правильное облегчение кроны даёт положительный результат.

Омолодить старые плодовые деревья можно не только обрезкой, но и посредством удобрения почвы в зоне корней дерева.
Выкопайте по окружности кроны дерева траншею в полметра глубиной. Заполните яму зрелым компостом или навозным перегноем, затем густо припорошите его сверху каменной мукой. В завершение процесса засыпьте всё вырытой ранее землей и обильно полейте.
Такой способ внесения удобрения гарантирует равномерное поступление питательных веществ к корням старого дерева, на которых вскоре начнут отрастать новые корневые волоски.
Вскоре в кроне появятся молодые перспективные побеги, и старое дерево станет вновь приносить плоды.

Посмотрите на старое дерево как на уникальную возможность украсить сад, придав ему необычную «изюминку».
Можно оборудовать уголок отдыха рядом с интересным старым деревом. Под кроной красивого старого дерева установите кольцевую или обычную деревянную скамью. Покрытие площадки вокруг скамьи лучше сделать отсыпкой, чтобы не повредить корням дерева.
Другой вариант ландшафтного дизайна — соорудить прямо под живописным старым деревом легкую беседку, увитую лианами.

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Как продлить жизнь старого плодового дерева.

Авторизация

  • Вконтакте
  • Facebook

Забыли пароль? Напомнить

  • Страница пользователя
  • Диалоги
  • Уведомления
  • Настройки
  • Новости
  • Поддержка

Авторизация

  • Вконтакте
  • Facebook

оффлайн: меньше 6 часов назад

Как продлить жизнь старого плодового дерева.

Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев.

Если вам достался в наследство старый сад, то кроме радости и гордости приходит ещё и ответственность за пожилых зелёных питомцев. Как и люди, деревья стареют и начинают требовать к себе особого чуткого внимания.
Однако они обладают неоспоримым преимуществом: если садовник вовремя и правильно проведёт необходимые процедуры, то преклонного возраста яблоня, груша или другое плодовое дерево обретёт молодость. В книге «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова» мы нашли рецепты долголетия плодовых деревьев.

Что нужно делать в старом плодовом саду

Речь идёт о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только молодые стволики наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для капитального омоложения таких «стариков» не стоит ждать специального времени — делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.

Прежде всего, надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Все жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи.
Омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.

Читать еще:  Правила выращивания растений в одной теплице

Теперь гляньте на дерево с иной точки зрения. Фактически это — маленький сад из нескольких постаревших деревьев. Каждый толстый сук или ствол — отдельное дерево. Вот и отлично. Перво-наперво оценим их состояние.

Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая-то метла из веток. А вот этот совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые и прочие мешающие, лишние суки выпиливаем «под корень» без всяких раздумий: дереву страшно тяжело тащить все это! Пусть останется 1 или 2 ствола, но жизнеспособных: они сейчас — единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать и формировать новые ветки.

Итак, лишние стволы падают на землю. Смотреть на дерево гораздо проще — лишнего стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Главная задача для старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, дайте ему возможность свободно обрастать все лето и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги.

В литературе часто описывается жесткое омолаживание. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья! Это почти то же, что «карнание» Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4–6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону.

Очень близко к «полной замене кроны», но основа скелета остается.

Надо сказать, что эту процедуру стоит применять только в двух случаях:
если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост;
на монилиозных пирамидально-метловидных абрикосах недосягаемой высоты.

Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, нет смысла оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!
В. И. Сусов отмечает, что при полном жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он предлагает биологический метод: омолаживать дерево постепенно — в 2 этапа. Сначала жестко обрезать более освещенную часть кроны — южную или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3-4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.

В условиях дачи, где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется. Тут предпочтительнее доводить до ума и использовать не какую-то одну сторону, а всю жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных ее частей. На их месте можно выращивать из побегов-заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.

Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно. Это вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!

Итак, наши реальные деревья, а также и отдельные их части:
могут жировать — тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;
могут быть ослаблены и перегружены — тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;
могут быть слишком несуразными — тогда их надо срезать и выращивать им новые кроны;
могут быть ненужными или нежизнеспособными — тогда от них просто избавляются.

Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счет ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удаленная часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.
Старый сад почти всегда можно омолодить и сделать здоровым и обильно плодоносящим.

СТАРЫЙ САД НА НОВЫЙ ЛАД

Кандидат сельскохозяйственных наук В. СУСОВ.

Чтобы омолодить старыеплодовые деревья, малоопытные садоводы, обрезая ветви, в первый же год уменьшают размер деревьев в 3-4 раза в высоту и до 3-4 м в ширину. В суровых природных условиях Центрального региона России (Московская и прилегающие к ней области) такая кардинальная обрезка кроме потери урожая приводит, как правило, к сильному подмерзанию плодовых деревьев даже не в суровые зимы и нередко к гибели в течение последующих 3-4 лет.

В некоторых специализированных изданиях рекомендуется более щадящий, постепенный метод обрезки, когда высота и ширина деревьев ежегодно уменьшаются на 1-2 м. В результате такой обрезки резко снижается урожай и очень медленно уменьшается размер кроны. Требуется 5-10 лет, чтобы снизить высоту и ширину дерева, например, с 10 м до положенных 3 м, и все эти годы урожай будет незначительным.

Предлагаемая нами поэтапная омолаживающая обрезка старых плодовых деревьев основана на биологической сбалансированности процессов роста и плодоношения. Она позволяет получать ежегодно хорошие урожаи высококачественных плодов без снижения зимостойкости деревьев и с продлением их жизни еще на 20-30 лет.

Сначала проводят сильную омолаживающую обрезку той половины кроны дерева, которая лучше освещена. Высота этой части кроны после обрезки не должна превышать 3 м в высоту и 2 м в ширину. Другую половину не трогают, и она по-прежнему дает регулярные урожаи. Около 50% выросших после обрезки волчков — сильных однолетних ветвей, загущающих дерево, — на следующий год вырезают на «кольцо» — до основания. Оставшиеся наиболее сильные, хорошо освещенные ветки, расположенные друг от друга через 50 см, формируют по новой методике «биологического критерия» на плодоношение (см. схему).

Читать еще:  Цветы в саду и в доме

Через 4-5 лет, когда бывшие волчки уже начнут давать хорошие урожаи крупных плодов, таким же путем омолаживают другую половину кроны.

В последующие годы с помощью ежегодной обрезки у дерева сохраняют ту же высоту и ширину.

Благоприятное время для омолаживающей обрезки — ранняя весна, обязательно до распускания почек (оптимальный срок в Центральном регионе — вторая половина марта, когда минуют сильные морозы). Лучше всего проводить ее после неурожайного предыдущего года, когда на дереве появляется большое количество плодовых почек.

Подмерзшие деревья обрезают на месяц позже.

При обрезке стараются не делать спилы на толстых скелетных сучьях: они плохо зарастают, а кора нередко поражается черным раком. Гораздо «выгоднее» спилить менее толстые полускелетные сучья (второго, третьего и четвертого порядков ветвления), их зачищают острым ножом и тщательно замазывают садовым варом или петролатумом. И все же, если приходится делать толстые спилы (диаметром более 5 см), их обязательно покрывают садовым варом и оборачивают до начала сентября темной пленкой — так раны зарастают в 2-3 раза быстрее.

В результате проведенной обрезки на необрезанной половине кроны появляется значительно больше плодов, да и качество их бывает выше — они вырастают более крупными, с большим содержанием питательных веществ. В то же время, и это очень важно, обрезка сдерживает чрезмерный рост волчков на обрезанной половине кроны, что, в свою очередь, сохраняет зимостойкость дерева и ускоряет в будущем плодоношение.

Через 3-4 года одновременно с омолаживающей обрезкой другой половины кроны омолаживают корни.

Делается это так: со стороны обрезанной кроны на расстоянии 2-3 м от ствола прокапывают траншею шириной и глубиной около 75 см и длиной на ширину обрезанной кроны (3-4 м). При копке верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, нижний — в другую. Траншею заполняют смесью перегноя или плодородного компоста с верхним плодородным слоем почвы (1:1), куда равномерно добавляют древесную золу и полное минеральное удобрение.

Если почва тяжелая, глинистая, добавляют крупнозернистый песок с мелкой галькой (около 20% объема траншеи). Если же почва легкая, песчаная — смесь торфа с глиной в той же пропорции. Вместе с перегноем или компостом хорошо поселить в почву обычных дождевых червей.

Траншею копают либо как можно раньше весной в год обрезки кроны, либо, что значительно лучше, в предшествующую осень во второй половине октября.

Все оголившиеся мелкие корни перерубают острой лопатой, крупные — топором или обрезают садовой пилой. Для ускорения отрастания корешков и зарастания ран крупные срезы (диаметром более 5 см) зачищают острым ножом.

Обрезка старых плодовых деревьев требует мастерства. Делать ее должны подготовленные садоводы, научившиеся основам обрезки на практических курсах. Такие курсы вот уже более 20 лет проводятся с декабря по март в Мичуринском саду МСХА.

Как продлить жизнь старой яблоне

С годами становится заметно, что плоды на любимой яблоньке мельчают, их становится меньше, начинается периодическое плодоношение. Все это указывает на то, что яблоня постарела.


Самый верный признак старости яблони – приросты стали меньше 25 см в год. Однако спешить с раскорчевкой таких деревьев не стоит. Они вполне могут обильно плодоносить еще пять-семь лет. Для этого надо всего-то провести омолаживающую обрезку.

Правильная обрезка уменьшит поражение деревьев грибными болезнями, увеличит урожайность от 20 до 60%, заметно повысит зимостойкость деревьев. Омолаживающая обрезка увеличит урожай и качество плодов, повысив их размеры и улучшив внешний вид.

Основным приемом при обрезке старых деревьев считается снижение кроны и основательное ее прореживание – в том числе и омоложение ветвей.

Снижение кроны: спиливают центральный проводник на высоте 2 м от уровня земли, немного выше боковой удачно расположенной ветви. Если этого недостаточно, то на 0,5 м укорачиваются и все боковые ветви. Таким образом, крона значительно снизится и будет более светлой.

Основательное прореживание: удаляют все ветви, растущие внутрь кроны. Сильно загущенные ветви прореживают, убирают ветви, налегающие друг на друга. После обрезки появляется много волчковых побегов. Часть из них удаляют, а часть оставляют для формировки новой плодовой древесины.

Омолаживание ветвей: длинные ветви ограничивают в длину до 2,5 м и обрезают на наружные ответвления. Пониклые ветви обрезают на хорошо растущую вертикальную веточку или почку.

Не забывают и про подкормки обрезанных деревьев. Азотные удобрения нужны для сильного роста, а фосфорно-калийные удобрения улучшат качество плодов и помогут бороться с вредителями и болезнями. Кроме этого, фосфорные хорошо помогают деревьям во время цветения, а калийные – в период роста плодов.

Навоз вносят раз в три года под перекопку по 3-4 кг на 1 м2 .

Азотные удобрения вносят ежегодно в два приема – половину весной, а вторую половину в начале июня. Аммофоску или селитру можно просто разбросать по поверхности почвы, а мочевину можно применять только с заделкой в землю. Все азотные удобрения лучше действуют, если их вносить в жидком виде.

Полив деревьев проводится по периферии кроны в канавки глубиной 10-15 см. Обычно выливают по 2-3 ведра на погонный метр бороздки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector